Вверх
E142d0a8 d81d 419e 8049 1143dfa88515

Оборудование для фотографа-пейзажиста

Дата публикации: 29.03.2023

Всем привет! Меня зовут Юрий Столыпин, на протяжении 9 лет я профессионально занимаюсь пейзажной фотографией, и в этой статье мы разберём, с каким оборудованием работают фотографы-пейзажисты.

Оборудование для фотографа-пейзажиста

Фотоаппараты

На просторах интернета есть множество статей о выборе фотоаппарата, поэтому я коснусь лишь тех желательных характеристик и опций, которые могут значительно облегчить съёмку пейзажей.

Итак, начнём с матрицы, а точнее с её размера. Отмечу, что съёмка пейзажей — это не всегда съёмка с достаточно хорошим освещением. Есть фотографы, которые снимают исключительно ночные пейзажи. Поэтому рекомендую выбирать фотоаппарат с полным кадром: это позволит заметно снизить уровень шумов, если вы будете снимать ночью или в сумерках.

Ночное фото со звёздами

Ночное фото со звёздами

Важно отметить, что некоторые «кропнутые» матрицы также дают достаточно хороший результат, однако он достигается в том числе благодаря программному шумоподавлению. И тут нужно быть осторожным: оно может «поедать» часть деталей (например, принимать звёзды за шум). Это сказывается на итоговой детализации. Однако такие матрицы вполне справляются со многими пейзажными сюжетами.

Из дополнительных полезных опций я бы выделил интервальную съёмку, брекетинг по фокусу, поворотный экран. Для многих фотографов их важность отнюдь не очевидна, так что разберём каждую опцию отдельно.

Интервальная съёмка в большинстве случаев поможет при съёмке сюжетов с молниями и звёздными треками. Эта опция — приемлемая альтернатива интервальному пульту, если вдруг его не будет под рукой. Ниже пример фотографии, которую я сделал с его помощью.

Всего у меня получилось около 30 снимков с выдержкой 8 секунд, и в 5 из 30 попала молния. Далее из этих 5 я выбрал 2 с самыми красивыми молниями и соединил их в один кадр.

Всего у меня получилось около 30 снимков с выдержкой 8 секунд, и в 5 из 30 попала молния. Далее из этих 5 я выбрал 2 с самыми красивыми молниями и соединил их в один кадр.

Брекетинг по фокусу поможет вам в автоматическом режиме «собрать» всю резкость с нескольких кадров, и при помощи программного обеспечения создать снимок с максимально резкими деталями. Эту опцию я использую в случаях, когда некоторые объекты кадра находятся вне зоны резкости гиперфокального расстояния. Ниже пример многопланового кадра, в котором я использовал этот приём.

Ладога

Ладога

Поворотный экран очень удобен, особенно когда приходится снимать с нижних точек.

Нижняя точка съёмки

Нижняя точка съёмки

Сейчас для пейзажных съёмок я использую Canon EOS RP, в котором реализованы все вышеперечисленные опции. Также мне не пришлось переплачивать за лишние опции, которые в пейзаже практически не используются (скорость съёмки, 4К-видео 60FPS и прочее).

Объективы

Фотографы-пейзажисты часто ограничены в построении композиции, имея возможность управлять ею только через точку съёмки и выбор фокусного расстояния объектива. В своей практике большую часть снимков я делаю на широкоугольный объектив (Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM с переходником Meike. Он позволяет выстраивать композицию из трёх планов (передний, средний, дальний), тем самым визуально увеличивая глубину кадра.

Для съёмки отдельных деталей пейзажа я использую Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM, и эти два объектива решают бóльшую часть моих задач. Когда нужно снимать с фокусным расстоянием, которое не попадает в диапазон моих объективов, я использую двухкратный телеконвертер, и фокусное расстояние 16–35 мм превращается в 32–70 мм, а 70–200 — в 140–400 мм. Телеконвертер уменьшает резкость и светосилу объектива, поэтому нужно применять его очень аккуратно и быть уверенным, что эти недостатки несущественно повлияют на итоговый кадр. На светосилу объектива следует обращать внимание, если вы планируете снимать ночью или в тёмное время суток.

Ниже примеры пейзажных фотографий, снятых на разные фокусные расстояния:

16 мм

16 мм

200 мм

200 мм

350 мм

350 мм

400 мм

400 мм

Штативы

Штатив для пейзажного фотографа — это маст-хэв. Поэтому к его выбору следует относится так же внимательно, как и к выбору фотоаппарата или объектива. Для штатива важны прочность (до места съёмки штатив вместе с фотографом ещё должен добраться через многочисленные приключения) и устойчивость. Именно устойчивость гарантирует, что штатив с камерой не упадёт при сильном ветре.

При выборе штатива следует обратить внимание на его вес и размеры, при этом он не должен сильно отягощать вас в походах и мешать перемещению. Фотографу-пейзажисту приходится искать золотую середину между прочностью, устойчивостью и весом, которые, на мой взгляд, связаны между собой прямо пропорционально. Из дополнительных пожеланий к штативу: желательно, чтобы он мог и поднять камеру до уровня глаз, и разложиться до максимально низких точек съёмки (здесь важна конструкция ножек).

Выбор штативной головы — дело индивидуальное, но коротко расскажу про три самых распространённых типа голов для пейзажа:

  • шаровая с возможностью быстро зафиксировать фотоаппарат в нужном положении;
  • 3D (редукторная) с возможностью регулировать каждую ось вращения статично;
  • панорамная, которая позволяет снимать панорамы более точно и качественно.

Панорамная голова имеет более сложные настройки и конструкцию. Здесь важно ознакомиться с понятиями нодальной точки и точки конвергенции, чтобы правильно установить фотоаппарат на панорамную голову и избежать эффекта параллакса, который может испортить конечный результат. В своей практике я использую простую механическую многорядную панорамную голову в тех случаях, когда в кадре близко расположены большие объекты, так как они очень сильно поддаются эффекту параллакса. 3D-голова тоже подойдёт для съёмки панорам благодаря статичному вращению по каждой оси (пусть и с ошибками из-за параллакса). Снимать панорамы с шаровой головой намного сложнее.

Теперь о главном: зачем же штатив нужен пейзажному фотографу? Без него не обойтись, когда съёмка с рук невозможна из-за длины выдержки (например, в сумерках или ночью). Также он необходим, если вы делаете композитную фотографию: панораму, снимаете с брекетингом по фокусу, HDR в ручном режиме или берёте сверхдлинные выдержки.

Однорядная панорама из 8 кадров. Важно учитывать свойство северного сияния быстро менять своё положение на небе. Панорама в таких случаях может неправильно «сшиться» в фоторедакторе. Но мне повезло: северное сияние долгое время было стабильным.

Однорядная панорама из 8 кадров. Важно учитывать свойство северного сияния быстро менять своё положение на небе. Панорама в таких случаях может неправильно «сшиться» в фоторедакторе. Но мне повезло: северное сияние долгое время было стабильным.

Сейчас я снимаю с небольшим алюминиевым штативом Benro с шаровой головой, который позволяет мне брать его как в долгие путешествия, так и на лёгкие прогулки, отлично крепится к моим фотосумкам, имеет небольшой вес и размеры, но иногда не так устойчив при сильном ветре. Но это моя плата за габариты и вес штатива. Иногда встаёт вопрос, из какого материала лучше выбрать штатив: из карбона или алюминия? Я не придаю этому значения, так как если штативы у меня и ломались, то только в узлах, практически не имеющих отношения к материалу ног.

Фильтры

Из множества фильтров в пейзажной съёмке сегодня наибольшей популярностью пользуются ND-фильтры. В пейзаже я их применяю для размывания движения воды и облаков, что придаёт некоторую художественность снимкам. На примере ниже я использовал фильтр Benro ND 500, который помог мне добиться выдержки около 3 минут из-за снижения экспозиции на 9 ступеней.

Фото с фильтром ND 500

Фото с фильтром ND 500

Обратите внимание, что на снимке нет никаких динамичных объектов, кроме воды. Поэтому я мог выбирать такие большие выдержки, при этом главный герой кадра — мост — остался статичным.

Фото с фильтром ND8. На этом снимке выдержка уже 1 секунда, что позволило «смазать» воду, и оставить в статике остальные объекты кадра.

Фото с фильтром ND8. На этом снимке выдержка уже 1 секунда, что позволило «смазать» воду, и оставить в статике остальные объекты кадра.

При выборе ND-фильтра следует обратить внимание на плотность, так как цифра после «ND» указывает на степень светопропускания фильтра. Чем больше значение, тем меньше света попадёт на матрицу фотоаппарата за промежуток времени. Путаницу может вносить лишь обозначение. Кратность для одного и того же фильтра может быть указана в разах (ND 500 ослабляет свет в 500 раз) или ступенях (этот же фильтр может называться ND9, что говорит об ослаблении света на 9 ступеней экспозиции).

Дешёвые фильтры могут придавать паразитный оттенок и затемнять углы кадра (виньетировать), поэтому рекомендую брать фильтры качественных брендов. В моём случае это снова Benro. Ниже пример паразитного оттенка на бюджетный фильтр с AliExpress.

У меня есть фильтр переменной плотности ND2-ND400, но подобные фильтры рекомендую использовать крайне осторожно, так как они имеют свойство рисовать чёрную крестовину по всему кадру на крайних положениях ND.

С недавнего времени я начал использовать инфракрасный фильтр, благодаря которому можно делать необычные снимки. А если научиться гармонично интерпретировать псевдоцвета в фоторедакторе, то пейзажи будут просто неземные. Я использую фильтр Zomei IR 850 нм. Должен предупредить, что не все объективы подходят для инфракрасной съёмки из-за особенностей матрицы и часто сильно промахиваются при фокусировке. Поэтому рекомендую изучить этот вопрос отдельно перед покупкой фильтра. Ниже пример инфракрасной фотографии в чёрно-белом варианте.

Фото с ИК-фильтром

Фото с ИК-фильтром

Ещё в наборе есть поляризационный фильтр, который я почти не использую, так как часто снимаю с широким углом, из-за чего получается неравномерная поляризация всего кадра. Если решите его приобрести, нужно чётко определиться, для каких задач вы это делаете.

В моём арсенале есть защитные фильтры: первый установлен в переходник байонета для защиты матрицы от грязи и пыли при смене объективов, а второй накручен на резьбу объектива для защиты передней линзы. Однажды мой фотоаппарат упал объективом на камень, при этом повредился защитный фильтр, а сам объектив и его передняя линза остались целыми. В моём случае использование сразу двух фильтров является удачным компромиссом: безопасность использования техники повышается в разы, а потери в качестве не являются критичными. И последнее, на чём можно остановиться, говоря о фильтрах, — на способах их монтажа. Мне известны 3 способа:

  • Монтаж на компендиум, который даёт возможность перемещать градиентные фильтры, позволяя более тонко управлять освещением в кадре. Можно использовать несколько фильтров одновременно. Также компендиум позволяет использовать фильтры на сверхшироких объективах, у которых передняя линза выходит за пределы корпуса.
  • Монтаж на резьбу объектива. Здесь отмечу один большой минус: если у вас большой штат объективов с разной резьбой, то и фильтры придётся приобретать отдельно под каждую резьбу.
  • Монтаж в переходник байонета. Важно напомнить, что не каждый переходник имеет слот для фильтров. В моём случае победила резьба объектива, просто потому что это более привычно и у меня уже есть небольшой кейс для фильтров под резьбу моего объектива.

Дроны

Дроны позволили фотографам-пейзажистам найти новые точки съёмки и показать кадры из ранее недоступных мест. Когда у меня появился мой первый дрон DJI Mavic Air 1, на протяжении почти года я снимал только на него, настолько мне понравилась фотосъёмка с высоты! На сегодняшний день у меня в арсенале DJI Mavic 2 Pro, который в полном объёме справляется с моими задачами. В нём есть все необходимые мне функции для фотосъёмки: HDR, съёмка в RAW-формате, панорамная съёмка. Компактные размеры и вес позволяют поместить его в сумку с остальной фототехникой.

Дроны имеют ряд ограничений: например, небольшую матрицу, которая даёт о себе знать при плохом освещении. Также с дрона не получится делать длинные выдержки из-за его колебаний на ветру или позиционирования. Есть ряд ограничений по дальности и высоте полёта из-за плохого сигнала и недолгой продолжительности полёта. Некоторые модели достаточно громоздкие для путешествий: например, серия Phantom у DJI в собранном комплекте — это большой кейс, который будет существенной нагрузкой, если вы передвигаетесь без автомобиля. Также следует строго соблюдать законодательную базу по использованию БПЛА (регистрация дрона, разрешение на полёт и пр.).

Есть отдельный жанр — аэрофотосъёмка, где дрон заменяет фотоаппарат, поэтому при выборе дрона рекомендую сначала разобраться, для каких задач и целей вы его покупаете и какой результат хотите получить.

Ниже несколько примеров кадров, сделанных с помощью дрона:

Курайская степь

Курайская степь

Над Лахтой

Над Лахтой

Полезные мелочи

Во время съёмок вдали от дома важно иметь инструменты, которые помогут вам в обслуживании фототехники, а также дополнительные девайсы для съёмок. С собой я всегда беру набор для чистки объективов и матрицы, так как в некоторых путешествиях ближайший сервис находится в паре сотен километров. В набор входит груша для продувки пыли, ручка для чистки линз, мягкая щётка, специальные безворсовые щётки для чистки матрицы, флакон для чистящего средства, салфетки из микрофибры, ватные палочки.

У меня всегда при себе ключ для регулировки болтов штатива: при частом использовании они периодически ослабевают, и ноги штатива начинают болтаться. При себе у меня всегда интервальный пульт на случай, если мне придётся снимать со сверхдлинными выдержками или запрограммировать съёмку с параметрами, которые недоступны моему фотоаппарату. А ещё есть налобный фонарик, без которого крайне сложно во время ночных съёмок.

Обязательны дополнительные аккумуляторы к фотоаппарату и дрону, пауэрбанк, позволяющий заряжать аккумуляторы прямо на месте съёмки (Xiaomi Mi Power Bank 20000 mah). Также важно уделить внимание фотосумке, которая сможет вместить в себя весь необходимый перечень техники и сберечь её от температурных перепадов, влаги и механических повреждений. Таких сумок у меня три: F-Stop Loka UL на 37 литров (беру в длительные походы), F-Stop Doyta 11 sling на 11 литров (отлично подходит для городских съёмок) и F-Stop Navin Pouch (небольшая сумка для фотоаппарата, которую я беру на личные мероприятия).

F-Stop Lika UL 37

F-Stop Lika UL 37

F-Stop Doyta 11 sling

F-Stop Doyta 11 sling

F-Stop Loka + Navin Pouch

F-Stop Loka + Navin Pouch

Дата публикации: 29.03.2023
Комментировать
50a6bbdb 8f62 4907 b735 40dd7bc45bbd square 100
Юрий Столыпин

Пейзажный фотограф и любитель природы во всех её проявлениях. Живу в Санкт-Петербурге. Уже более 9 лет занимаюсь пейзажной фотографией. Преподаю в Школе академической фотографии.

Другие статьи рубрики

Показать больше статей