Вверх
  • Рассчитываем глубину резкости. Часть 2
  • Восемь мобильных помощников фотографа. Какие приложения должны быть в смартфоне фотографа?
  • Три слагаемых отличного снимка.  Учимся оценивать качество своих кадров и исправляем ошибки
  •  Экспозиция. Часть 1. Параметры экспозиции
  • Экспозиция. Часть 2.  Режимы съёмки
  • Экспозиция. Часть 3. Как измеряется экспозиция? Ступени экспозиции
  • Banner 80x80 02 779bbaa679dc6b7f4c049292657342c566f6285974b656e2652cf5dfbf093090

Экспозиция. Часть 1. Параметры экспозиции

Обсудить
Nikon D750 - ISO 500, F4, 1/320 с, 200.0 мм экв., 1.0 МБ NIKON D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 500, F4, 1/320 с, 200.0 мм экв., 1.0 МБ

При обучении фотографии, вероятнее всего, ни одна техническая тема не вызывает столько вопросов, как экспозиция. Большинство новичков пугаются даже самого термина. Они моментально рисуют в воображении какие-то формулы из высшей математики и делают, безусловно, неверный вывод о том, что тема эта им не по зубам. Но на самом деле всё не так сложно.

Понимание того, что такое экспозиция, поможет делать более качественные кадры. Ведь вместе с этим вы поймёте, как вообще получается фотография и что происходит внутри любого фотоаппарата.

По сути, с этим термином знаком любой, кто хоть раз бывал в музее: экспозиция — это презентация экспонатов. А экспозиция в фотографии — это «демонстрация» фотокамере будущего кадра. «Показывать» фотоаппарату наш кадр мы можем различными способами, ведь за экспозицию отвечают три параметра: выдержка, диафрагма и светочувствительность. Прежде всего, они определяют, насколько ярким будет снимок. Есть ещё ряд важных функций. Давайте разберёмся.

Nikon D750 - 1.0 МБ

Напомним, что фотоаппарат, как и глаз человека, видит не сами предметы, а отражённый от них свет. Поэтому свет в фотографии играет решающую роль. Параметры экспозиции помогают отмерить нужное количество света для получения идеального снимка. Ведь если света на матрицу попадёт недостаточно (например, когда мы снимаем в слабо освещённом месте), кадр получится слишком тёмным, а если света попадёт много — пересвеченным.

Тёмный («недосвеченный») кадр. Как правило, фотоаппарат старается избегать таких кадров. И при неправильно настроенных параметрах мы, скорее всего, получим размазанный из-за длинной выдержки кадр, нежели тёмный.

Тёмный («недосвеченный») кадр. Как правило, фотоаппарат старается избегать таких кадров. И при неправильно настроенных параметрах мы, скорее всего, получим размазанный из-за длинной выдержки кадр, нежели тёмный.

Слишком светлый («пересвеченный») кадр

Слишком светлый («пересвеченный») кадр

Нормальный кадр

Нормальный кадр

Выдержка

Пожалуй, это самый многогранный и сложный параметр экспозиции. Выдержка — это время экспонирования снимка. То есть время, в течение которого мы показываем наш сюжет матрице фотоаппарата. Чем дольше время выдержки, тем больше света попадёт на матрицу. Однако нужно помнить, что наш мир находится в постоянном движении. Как будет выглядеть на фотографии движущийся объект, если снять его на длинной выдержке? Он размоется. Даже совершенно неподвижный объект может смазаться на длинной выдержке, если сама камера будет хоть немного дрожать (например, в руках фотографа). Смаз изображения вследствие дрожания камеры называется «шевелёнка». Как её избежать? Недавно мы подробно писали об этом. Если вкратце, то нужно сократить выдержку.

Чтобы добиться резких снимков, фотографы используют выдержки длиной в доли секунды. Вспомним школу и уроки арифметики: как выглядят дроби. Часто выдержка составляет 1/125 секунды. Казалось бы, такой короткий промежуток времени! Но если речь идёт о съёмке движущегося объекта (спортивные игры, резвящиеся дети и пр.), то даже такой выдержки не хватит. Придётся снимать при более коротких значениях. Распространённая ошибка новичков — съёмка на слишком длинной выдержке. От этого кадры получаются смазанными.

Резкий кадр
<br>

Резкий кадр

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 250, F10, 1/30 с, 70.0 мм экв., 3.0 МБ
Кадр смазался из-за съёмки с рук при слишком длинной выдержке

Кадр смазался из-за съёмки с рук при слишком длинной выдержке

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 250, F10, 1/30 с, 70.0 мм экв., 2.0 МБ
Чтобы кадры получались чёткими, следите за выдержкой! Её значения всегда отображаются на экране камеры.

Чтобы кадры получались чёткими, следите за выдержкой! Её значения всегда отображаются на экране камеры.

Современные зеркальные фотокамеры умеют отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 (или даже 1/8000) до 30 секунд. Также возможно сделать выдержку произвольной длины самостоятельно, установив режим «B» (Bulb, «от руки»). Однако с этим режимом проще работать, если у камеры есть пульт дистанционного управления.

Простейший пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon ML-L3 позволяет сглаживать даже минимальные движения камеры на штативе при нажатии на кнопку спуска и получать более чёткие кадры.

Простейший пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon ML-L3 позволяет сглаживать даже минимальные движения камеры на штативе при нажатии на кнопку спуска и получать более чёткие кадры.

Внимательный читатель задастся вопросом: зачем нужны многосекундные выдержки, если в процессе съёмки всё будет смазываться на выдержках длиннее 1/60 секунды? Длинные выдержки покорятся лишь тем, кто умеет надёжно фиксировать камеру, установив аппарат на штатив или опору. Длинные выдержки помогают фотографировать ночью при очень скудном освещении. Кроме того, они позволяют сильно размыть движение. В результате мы можем получить необычные кадры. Размыть на длинной выдержке можно любое движение. Например, движения людей, воды, транспорта.

Благодаря выдержке в 1 секунду на фотографии удалось интересно и динамично размыть воду в горном ручье.

Благодаря выдержке в 1 секунду на фотографии удалось интересно и динамично размыть воду в горном ручье.

Пример использования длинной выдержки. При 30-секундной выдержке проплывающий по Москве-реке катер размылся, образовав за собой эффектный голубой след. Слева на фото можно видеть огни от автомобильных фар, также превратившиеся на длинной выдержке в полосы.

Пример использования длинной выдержки. При 30-секундной выдержке проплывающий по Москве-реке катер размылся, образовав за собой эффектный голубой след. Слева на фото можно видеть огни от автомобильных фар, также превратившиеся на длинной выдержке в полосы.

Диафрагма

Диафрагма — это устройство, регулирующие диаметр отверстия в объективе, через которое свет попадает на матрицу. Мы можем регулировать размер этого отверстия: уменьшать или увеличивать. Через большое отверстие пройдёт больше света, через маленькое — меньше. Но с помощью диафрагмы регулируют не только поток света, но и глубину резкости на фотографии (за это отвечает Глубина Резкости Изображаемого Пространства — ГРИП). О глубине резкости мы писали в отдельном уроке, сейчас же скажем кратко. Диафрагма — один из самых доступных способов увеличить или уменьшить ГРИП при съёмке. Закрывая диафрагму, мы увеличим глубину резкости, открывая — уменьшим глубину резкости и сильнее размоем фон на снимке. Размер отверстия диафрагмы обозначается числами: чем число больше, тем меньше открыта диафрагма. Часто перед этим показателем ставится буква F. Например: F3.5, F5.6, F16. Как широко можно открыть диафрагму? Это зависит от параметров вашего объектива.

Nikon D750 - ISO 100, F4, 1 с, 125.0 мм экв., 1.0 МБ
Nikon D750 - ISO 100, F4, 1 с, 125.0 мм экв., 1.0 МБ
F2.8

F2.8

F5.6

F5.6

Nikon D750 - ISO 100, F4, 1 с, 125.0 мм экв., 1.0 МБ
Nikon D750 - ISO 100, F4, 1 с, 125.0 мм экв., 1.0 МБ
F8

F8

F16

F16

Регулировка отверстия диафрагмы в объективе и получаемые при этом фотографии. Меняя значение диафрагмы, мы можем сильнее или слабее размывать фон, увеличивать или уменьшать глубину резкости.

Часто значение максимально открытой диафрагмы объектива называют светосилой. Простые объективы имеют светосилу F3.5–5.6. Продвинутые модели имеют более высокую светосилу (F1.4, F2.8), то есть способны пропустить сквозь себя больше света и сильнее размыть фон на фотографии.

Значение диафрагмы отображается как в видоискателе, так и на экране фотокамеры (на рисунке представлен интерфейс <span role='device-inline' data-device-id=15835 data-device-review=15437-nikon-d5300-nedelya-s-ekspertom data-device-primary=true>Nikon D5300</span>).

Значение диафрагмы отображается как в видоискателе, так и на экране фотокамеры (на рисунке представлен интерфейс Nikon D5300).

Поскольку с помощью разных комбинаций выдержки и диафрагмы, мы можем получать разные эффекты на фото (по-разному передавать движение, добиваться разной глубины резкости), эти параметры тесно взаимосвязаны. Поэтому выдержку и диафрагму иногда называют экспопарой.

Светочувствительность

Как можно догадаться, светочувствительность отвечает за чувствительность матрицы фотоаппарата к свету. Вспомните, на пляже некоторые люди загорают (и даже обгорают) быстро, а некоторые — медленно. Это связано с тем, чувствительность их кожи к солнечному свету разная. То же самое и с матрицей фотокамеры, но её чувствительность мы можем регулировать, заставляя её «загорать» под лучами света быстрее или медленнее. Светочувствительность матрицы измеряется в единицах ISO. Чем больше этот показатель, тем выше чувствительность. Но при увеличении светочувствительности, на снимке появляются помехи, цифровой шум. У матрицы фотоаппарата есть минимальное значение светочувствительности, при котором она даёт самое лучшее качество изображения. Обычно это ISO 100. При регулировании чувствительности важно запомнить следующую закономерность: чем выше ISO, тем больше на снимке цифрового шума, помех. Если при значениях ISO 400–800 (в зависимости от камеры) качество снимка остается еще очень высоким, то дальше, по мере увеличения ISO, качество начинает постепенно снижаться.

Поэтому повышают ISO только тогда, когда света в камеру попадает недостаточно для съёмки на выбранной выдержке (длина которой обусловлена сюжетом съёмки). Получается, чтобы сфотографировать достаточно яркий и чёткий кадр на относительно короткой выдержке, приходится либо открывать диафрагму, либо повышать светочувствительность. Отметим, что светочувствительность стоит повышать только тогда, когда нам нужно взять достаточно короткую выдержку для съёмки конкретного сюжета (например, если в кадре есть движение, оно может смазаться при съёмке на очень длинной выдержке). «Впрок» светочувствительность не повышают, ведь это грозит появлением цифрового шума на фотографиях. Посмотрим, как выглядит цифровой шум при различных значениях ISO и как он портит качество снимков.

Nikon D600 - ISO 100, F4, 1/125 с, 2.0 МБ NIKON D600 / 70-200mm УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/125 с, 2.0 МБ

Сфотографируем этот сюжет при различных ISO и рассмотрим его фрагменты со 100% увеличением.

ISO 100: видно, что картинка гладкая, детализированная.

ISO 100: видно, что картинка гладкая, детализированная.

ISO 6400: картинку как будто «посыпали» песком, всё покрыто точками разной яркости. Это и есть цифровой шум. Резкость, контраст и насыщенность цветов снизились.

ISO 6400: картинку как будто «посыпали» песком, всё покрыто точками разной яркости. Это и есть цифровой шум. Резкость, контраст и насыщенность цветов снизились.

Уровень цифрового шума у различных камер разный. Всё зависит от модели фотоаппарата. Как правило, чем современнее камера и чем более крупной матрицей она оснащена, тем она менее «шумная». К примеру, доступная любительская зеркалка Nikon D5500 и продвинутая полнокадровая камера Nikon D750 (новинки бренда) дают более низкий уровень шума даже на высоких значениях ISO по сравнению с их предшественниками.

Закон взаимозаместимости

Мы уже знаем, что одной и той же яркости снимка (то есть одной и той же экспозиции) можно добиться различными сочетаниями параметров выдержки, диафрагмы и светочувствительности. Это называется законом взаимозаместимости.

Nikon D750 - ISO 500, F4, 1/320 с, 200.0 мм экв., 1.0 МБ NIKON D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 500, F4, 1/320 с, 200.0 мм экв., 1.0 МБ
Nikon D750 - ISO 720, F4, 1/400 с, 200.0 мм экв., 1.0 МБ NIKON D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 720, F4, 1/400 с, 200.0 мм экв., 1.0 МБ
Nikon D750 - ISO 1400, F6.3, 1/320 с, 200.0 мм экв., 2.0 МБ NIKON D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 1400, F6.3, 1/320 с, 200.0 мм экв., 2.0 МБ

При различных сочетаниях выдержки, значения диафрагмы и ISO удалось получить одинаковые по яркости кадры.

Однако для разных сюжетов может быть выгодна именно определённая их комбинация. К примеру, портрет лучше снимать на открытой диафрагме, чтобы размыть фон, а при съёмке ночного пейзажа стоит удлинить выдержку.

Экспозиция и автоматика фотокамеры. Экспокоррекция.

Современные фотоаппараты самостоятельно измеряют освещённость сцены и в соответствии с её показателями настраивают параметры съёмки. В режимах P, A, S и M возможна настройка параметров экспозиции. Во всех этих режимах съёмки, кроме «М» (ручного), мы увидим в действии принцип «если где-то убудет, то где-то прибудет». Допустим, в режиме «А» мы попробуем прикрыть диафрагму… Чтобы получить кадр нужной яркости, автоматика компенсирует закрытую диафрагму, удлинив выдержку. Поэтому, чтобы менять яркость снимков во всех режимах, кроме режима «М» (да и в режиме «М», если вы снимаете в режиме автоматического ISO), существует экспокоррекция. То, как регулируется экспокоррекция именно на вашей камере, можно посмотреть в инструкции к ней. Как правило, это делается с помощью кнопки с «+/-»: зажимаем кнопку и крутим колёсико управления.

Далее мы рассмотрим пример настройки экспокоррекции на фотоаппарате Nikon D5300.

Nikon D750 - ISO 100, F8, 1 с, 100.0 мм экв., 1.0 МБ

На экране камеры вы можете увидеть два индикатора. В жёлтой рамке отображается шкала, похожая на шкалу регулировки звука в телевизоре: если сместить индикатор в сторону минуса, кадр получится темнее; если же индикатор сдвинуть к плюсу, будет установлена положительная экспокоррекция. В зелёной рамке эти показатели отображены в цифрах.

Nikon D750 - ISO 2000, F6.3, 1/250 с, 110.0 мм экв., 2.0 МБ

Экспокоррекция — самый простой способ настроить яркость снимка. А выбирая нужные показатели диафрагмы или выдержки, вы сможете лучше передать сюжет на снимке: отобразить в кадре движение, размыть фон и пр.

Обычно фотоаппарат довольно точно настраивает экспозицию, и снимки получаются должной яркости. При измерении освещенности сюжета, автоматика исходит из предположения, что на сцене преобладают средние по яркости (серые) оттенки. Однако, ведь это не всегда так. Иногда мы фотографируем предмет на очень светлом или на очень тёмном фоне, в кадре преобладают не средние по яркости оттенки, а наоборот — очень светлые или очень темные. В первом случае объект съёмки может получиться тёмным, во втором — слишком светлым. В таких ситуациях стоит применить экспокоррекцию, исправив яркость фото.

Фотография сделана на светлом фоне заснеженных гор. Кадр получился темноватым. Самое время внести положительную экспокоррекцию.

Фотография сделана на светлом фоне заснеженных гор. Кадр получился темноватым. Самое время внести положительную экспокоррекцию.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F6.3, 1/125 с, 70.0 мм экв., 2.0 МБ
Экспокоррекция +1EV позволила сделать кадр достаточно ярким.

Экспокоррекция +1EV позволила сделать кадр достаточно ярким.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F6.3, 1/60 с, 70.0 мм экв., 2.0 МБ

Мы упомянули о том, что в различных режимах съёмки, мы можем регулировать параметры экспозиции. В следующем уроке мы подробно разберём, какие режимы оптимальны для съёмок того или иного сюжета.

Опубликовано: 30.03.2015

Серия статей "Все об экспозиции в фотографии"

Обсудить
8854dfb9 1d76 4ea1 b038 e6880699ed21 square 100
Константин Воронов
Опубликовано 30.03.2015

Занимаюсь профессиональной фотографией более 8 лет. Сфера деятельности — свадебная, портретная, пейзажная фотография. По образованию журналист. Разработал несколько курсов для сервиса онлайн-обучения фотографии Fotoshkola.net. Преподаватель, ведущий мастер-классов.

Я в Instagram: karrrtinki

Георгий Полицарнов, 2017-03-27T08:17:07

Спасибо за отзыв!

Анна Когрушева, 2017-03-24T18:26:04

Я новичок в сфере фотографии, и для была очень полезна эта статья. Спасибо!

Мари Ли, 2016-10-12T23:07:06

Очень крутая и понятная статья ! Человек , написавший её - бог понятности и легкопонимаемости ))

Toshik, 2015-04-06T16:55:50

D750 классный - тут без комментариев.

А вот насчет DF могу возразить.

Если рассматривать аппарат только как имиджевую модель и "короля высоких ISO", то с Вами согласен.

А вот если как камеру в совокупности с другими в линейке никон, уже возникают вопросы:

Вот смотрите сами, имеем классную матрицу от D4, высокие ISO держит
шикарно, но в отличие от D4, макс.скорость серийной съемки только до 5,5
fps, так ещё и макс.выдержку урезали до 1/4000 вместо 1/8000, я считаю в
камере с такой ценой это недопустимо.
Зачем стоит матрица 16mp в
D4 понятно, чтобы можно было делать до 11 кадров в секунду, и процессор
EXPEED 3 успевал их обработать.
Зачем её же поставили в DF и ограничили fps непонятно.
Едем дальше, урезали ещё и датчик экпозамера, поставили 2016 пиксельный вместо 91 000 как в топовых моделях.
Но
ведь и это ещё не все, ещё и модуль автофокуса пострадал, Multi-CAM
4800 очень сильно напоминает по охвату кадра DX модули, и по количеству
39 точек автофокусировки совпадает.
Соответственно, когда света недосточно автофокус работает, скажем прямо не лучшим образом.
Вообщем проще перечислить что урезали и ухудшили в DF по сравнению с D4/D800, чем её сильные стороны.

Это не говорит, что на DF нельзя снять шедевров, но напрягает.
Но на мой взгляд аппарат несбалансированный. Эдакий D600(610) с сенсором от D4 в ретро корпусе.

Константин Воронов, 2015-04-01T11:52:30

Здравствуйте, Жорж! Спасибо, что присоединились к нашей дискуссии! :)
1. Я пишу о своем _личном_ отношении. О существовании профессионалов, работающих с JPEG я в курсе. Прежде всего я бы отнес к этой категории репортеров: у них просто нет времени/возможности на работу с RAW.

2. У Никона есть стили Picture Control. Их тоже можно использовать с RAW. Каждый из них можно редактировать, можно создать свой собственный стиль и тд.

Жорж, 2015-04-01T10:42:23

1. Есть ряд фотографов, снимающих сразу в jpeg не только из ряда начинающих. Пообщайтесь с вашим коллегой Медведевым А.

2. Не только в недорогих аппаратах есть возможности настройки внутрикамерных jpeg. Просто у фуджи это удобней реализовано и есть предустановки в виде "пленочных" профилей.
У Кэнон есть "стили", которые можно создавать самому и потом загружать в фотоаппарат. Настройки(на ПК) позволяют менять картинку в очень широких пределах. Для чего это нужно?Сужение ДД картинки для съемок, например, на пляже. Еще напомню про сближение цветов, которое так же можно сделать еще на уровне стилей-если занимаетесь серьезно фото, знаете для чего цифровые цвета нужно гармонизировать и сближать.Кстати, в пленочные времена за нас это делали производители пленки, но это было. Для чего это все?Например, чтобы открыть фото в родном конверторе, применить к нему свой профиль и допилить то, что не получилось при съемке, а потом уже финальные аккорды в фотошопе. Штучные проекты примерно так и снимаются-с тщательной подготовкой еще на этапе зарядки аккумуляторов ;)

3. Цифровой шум-тут соглашусь(та-дааам!))). Сейчас его используют прежде всего, чтобы скрыть косяки съемки, либо новички насмотрелись корявых фоток новичков- и пошло-поехало.

Константин Воронов, 2015-03-31T22:12:53

Спасибо за совет!:)
Лично я снимаю только в RAW и ко всем возможностям внутрикамерной обработки изображения (пусть и хорошей), отношусь скептически. Как к "лирике" для любителей. Безусловно, не все как я снимают в RAW, существует целая армия фотолюбителей, начинающих фотографов. Поэтому фишечки со всевозможной внутрикамерной обработкой изображений встраивают именно в любительские, доступные аппараты. И именно потому, что вся эта "лирика" мне не важна, я предпочитаю суровые никоновские аппараты :) И очень рад, что в моем D810 нет лишних функций типа фильтров инстаграма и зеленого режима :)) Зато есть прекрасная 36-мегапиксельная матрица с широчайшим ДД, которая мне сильно пригождается в работе.

D750 - прекрасный аппарат, который в принципе по качеству изображения находится на голову выше всех кропнутых камер благодаря своей полнокадровой матрице :) Это мое личное субъективное мнение, основанное на личном опыте использования разношерстной кропнутой и полнокадровой техники.

Если же качества изображения не достаточно, а нужен еще и определенный фетиш и прикольный дизайн с металлом и классными крутилочками, то у Nikon есть отличный аппарат Nikon Df, который тоже имеет потрясающую матрицу, отличные шумовые характеристики и красивый ретро-дизайн. У меня есть знакомый, который фотографирует на него профессионально и при этом получает массу удовольствия :)

Насчет шумов и зерна. Напомню, что технически пленочное зерно (каким бы красивым оно ни было) — точно такой же дефект изображения, а не его достоинство. В пленочные времена все с ним сильно боролись и искали наименее "зернящие" пленки. Дешевые пленки типа "Кодак голд" как раз не котировались потому, что давали сильное зерно. Но за что боролись, на то и напоролись :) Как девушки-блондинки часто хотят стать брюнетками, а брюнетки-блондинками, фотографы имея идеально гладкую картинку на цифровых аппаратах, решили сдабривать ее зерном :) Я ничего не имею против подобных авторских идей и приемов, однако зерно уже стало определенным клише в творческой фотографии. Это я опять-таки высказал свое личное мнение :)

Toshik, 2015-03-31T20:09:54

К сожалению финансовая возможность не позволяет покупать все, что могу протестировать.

Но возможность протестировать как раз позволяет сформировать своё мнение, независимо от маркетологов.

В данный момент снимаю на D750 от Никона, но пробовал и другие, например D800/D600 и кропнутые D5300/D7100.

Также дома лежит советский зенит, присматриваюсь к более современным пленочным аналогам вроде Nikon FM10.

С вами согласен, в том что существует куча софта который по заявлению производителя может имитировать пленку, какой-то делает это лучше, какой-то хуже.

Но из всех, что я видел только Fujifilm со своей линейкой камер приблизились ближе всего к классическим пленочным фотоаппаратам как внешне, так и по качеству

Так что, будет возможность, попробуйте, не обязательно X-T1, а даже уже старенькую X100s, в тенях на высоких ISO там тоже шум похож на зерно, правда в отличии от X-T1 матрица послабее, и шумодав делает свое дело размывая детали.

Константин Воронов, 2015-03-31T18:32:51

То есть вы сами Вы снимаете не на этот Fuji? Вот что делают их маркетологи с людьми: человек сам не снимал на фотоаппарат, но уже знает, что там всё классно ;)
Техника безусловно неплохая, но имеет свою определенную нишу. Если не секрет, какая лично у Вас фотокамера?

По поводу шумов/зерна. Давайте не будем путать теплое с мягким. А именно шумы от высоких ISO с возможностями пост-обработки изображения. Камер и программ, умеющих имитировать пленку существует огромное количество. И каждая из них заявляет о своей уникальности и каких-то доселе неизвестных алгоритмах обработки изображения. Впрочем, даже инстаграм умеет имитировать пленку, не говоря уже про VSCO и иже с ними.

Однако, как показывает практика, если опытный фотограф хочет добиться по-настоящему "теплого пленочного" характера изображения, он берет и снимает на пленку :) Я сам долгое время снимал на пленку (узкую и широкую) и могу сказать, что "пленка" и "цифра" — два разных мира :)

PS. Ваше фото так и не загрузилось :( Попробуйте просто кинуть ссылку на него в комментарии. У меня только так получается.

Toshik, 2015-03-31T18:02:56

Фото

Toshik, 2015-03-31T18:00:14

Насчет светосильных фиксов речи не было, но вот китовые зумы с постоянной f/2.8 или хотя бы f/2.8-f/4 уже помогают быстрее вникнуть в процесс.

Насчет светосильного фикса все относительно, кто-то как его ставить "сразу снимать" начинает, понятно что будут ошибки первое время, но это недолго набить руку над чисто техническими параметрами.

Насчет X-T1, хотел бы льстить, да это не так.

Во первых в камере есть предустановки имитирующие разные пленки а именно Standart PROVIA, vivid Velvia, и ASTIA в дополнение к таким эффектам как Sepia/Monochrome. И они эти режимы сделаны не для галочки, а реально выдают результат очень неплохой.

Цифровой шум действительно привязан к пикселям на матрице, но не будем забывать, что у фуджи, сенсор X-Trans CMOS с изменным расположением цветофильтров.

Насчет своей, так это неправда. У меня данной камеры нет, но имел возможность снимать и очень понравилась.

Сам бы купил, да цены у Fuji что на камеры, что на оптику уж очень кусаются особенно сейчас, хотя оптика выше всяких похвал.

Guest, 2015-03-31T17:58:54

Насчет светосильных фиксов речи не было, но вот китовые зумы с постоянной f/2.8 или хотя бы f/2.8-f/4 уже помогают быстрее вникнуть в процесс.

Насчет светосильного фикса все относительно, кто-то как его ставить "сразу снимать" начинает, понятно что будут ошибки первое время, но это недолго набить руку над чисто техническими параметрами.

Насчет X-T1, хотел бы льстить, да это не так.

Во первых в камере есть предустановки имитирующие разные пленки а именно Standart PROVIA, vivid Velvia, и ASTIA в дополнение к таким эффектам как Sepia/Monochrome. И они эти режимы сделаны не для галочки, а реально выдают результат очень неплохой.

Цифровой шум действительно привязан к пикселям на матрице, но не будем забывать, что у фуджи, сенсор X-Trans CMOS с изменным расположением цветофильтров.

Константин Воронов, 2015-03-31T17:33:14

Здравствуйте, Сергей! :)
Спасибо за комментарий!
По экспокоррекции скажу так: для каждого конкретного случая она будет своя и выводить какие-то общие правила тут бессмысленно: слишком много неизвестных. Тут скорее нужно руководствоваться собственным чутьем и опытом. Ну и делать пробные снимки.
Чтобы никогда не ошибаться с экспозицией, в современных камерах (в том числе и Nikon), есть режим Live View с эмуляцией будущей экспозиции: он показывает на экране камеры изображение той яркости и даже с той же ГРИП, что получится в итоге на фото. Ориентируясь на изображение на экране, мы по своему желанию можем его в реальном времени делать темнее или светлее. Как с помощью экспокоррекции, так и регулируя отдельные параметры экспозиции в режиме М.
По крайней мере, я в последнее время очень часто пользуюсь этим режимом на своем D810 при съемке пейзажей, когда сцены контрастные и малейшая ошибка с экспозицией фатальна :)

Константин Воронов, 2015-03-31T17:27:32

Здравствуйте! Спасибо за Ваш комментарий! Действительно, на "китовой" оптике не всё так очевидно. Зато из-за избытка ГРИП даже на открытых для китового объектива диафрагмах, начинающему фотографу проще фокусироваться, получается меньше не резких снимков. Если же новичок сразу возьмет в руки светосильный полтинник и бросится снимать, не разобравшись как минимум с точками фокусировки и не набравшись практического опыта, скорее всего, большинство фотографий окажутся не слишком резкими.

Насчет зерна. Не льстите ли Вы своей Fuji? :)
Всё же пленочное зерно имеет химическую природу и оно хаотически располагается на пленочном снимке. Тогда как цифровой шум так или иначе привязан к расположенным на матрице пикселям. Да и вообще, красота зерна или шума — вопрос очень субъективный. Может быть, покажете нам несколько примеров фото?

Toshik, 2015-03-31T16:59:13

Иногда высокое ISO тоже можно "обыграть".

У некоторых камер, например у Fuji X-T1 шум, по характеру похож на пленочное зерно. Как результат часто специально выставляешь 1600 или около того, и потом немного доведя кадры в постобработке трудно отличить их от снятых на пленку.

И ещё: у новичков купивших первую зеркалку с китовым объективом бывает затруднение в понимании влияния диафрагмы и выдержки на фотографию.

Чего греха таить, и мне в начале пути было непонятно.

Китовый объектив не светосильный и разницу в глубине резкости увидеть не так просто. А вот на светосильной оптике все стало видно уже невооруженным взглядом.

Сергей Семенов, 2015-03-31T13:52:16

Ах, как жаль, что этот материал вышел только сейчас, а не год назад - когда я только начал свой путь в мир фотографии :)
Тем не менее, жду с любопытством вторую часть - наверняка что-нибудь интересное всплывет по определении экспокоррекции в разных условиях/сюжетах!

0c0b53f6 5096 41c3 9f82 b7b5aa3d3e00