Как затемнить небо на пейзажных фото: градиентные светофильтры, их применение и альтернативы

Распространённая ситуация при съёмке пейзажа: снимаем красивый закатный вид, а вместо неба на фотографии — лишь белое пятно. Или, наоборот, — небо-то проработано, но на переднем плане остались лишь чёрные пятна.

Данная проблема связана с неравномерной освещённостью этих участков кадра: небо здесь гораздо ярче переднего плана. И если наши глаза весь сюжет воспринимают целостно, то камера отображает его иначе, без оглядки на особенности зрительного восприятия человека. Динамический диапазон камеры не бесконечен — подчас не получается в одном кадре запечатлеть всю совокупность яркостей выбранного сюжета.

Существует множество способов, как сохранить все детали и краски на фото. Кратко рассмотрим основные.

• Съёмка в RAW с недоэкспозицией. Формат RAW устроен так, что детали из тёмных участков осветляются охотно, а вот пересвеченные почти не вытягиваются. Поэтому можно сделать заведомо тёмный кадр, чтобы затем, при обработке, его осветлить, сохранив при этом детали в светлых участках. Правда, этот простой способ чреват появлением на фото цифрового шума, которого тем больше, чем сильнее осветляются тени. Однако, если вы являетесь обладателем современных полнокадровых камер Nikon с широким динамическим диапазоном, таких как Nikon D850, Nikon Z 6 или Nikon Z 7, то смело можете использовать этот способ во многих сюжетах.

• Съёмка с брекетингом экспозиции и последующая склейка HDR, или сведение кадров с помощью масок в графическом редакторе. Суть метода проста: необходимо снять несколько кадров разной яркости, чтобы в самом тёмном из них сохранились светлые участки, а в самом светлом были проработаны детали тёмных частей сцены. Потом все кадры серии склеиваются на компьютере. Данный метод позволяет расширять динамический диапазон сцены хоть до бесконечности и часто пригождается при съёмке самых контрастных сюжетов. Однако у него есть ахиллесова пята: объекты в кадре не должны двигаться, иначе снятые кадры в итоге не сойдутся как следует. И если вы думаете, что пейзаж неподвижен, просто обратите внимание на качающуюся на ветру веточку, волны прибоя или летящие по небу облака. Так что, как показывает практика, в самых эффектных природных условиях движения бывает слишком уж много для создания HDR, поэтому и данный способ подходит далеко не всегда.

Можно заметить, что перечисленные выше приёмы связаны с серьёзной обработкой и даже склейкой нескольких кадров воедино. Обработка же — это всегда большая трата времени и потенциальная возможность получить техническую ошибку на любом из этапов. Но есть и более органичный способ сохранить в кадре все детали.

• Съёмка с использованием специального нейтрально-серого градиентного светофильтра. Суть фильтра в том, что в верхней части его затемнение сильнее, а к низу оно постепенно сходит на нет. Тем самым можно затемнить небо, а низ оставить достаточно ярким. К тому же, применение градиентного светофильтра можно совместить с любым из описанных выше методов!

Можно ли заменить оптический градиентный светофильтр при обработке? Читатель, знакомый с программами обработки, вполне может задаться таким вопросом, ведь в Adobe Lightroom есть программный градиентный фильтр; зачем же ещё какое-то стекло?

Однако, если в исходном файле детали в светлых участках были потеряны, вернуть их на фото с помощью программного градиентного фильтра не получится. Максимум, чего вы добьётесь, — белые пятна на фото станут серыми, что ещё хуже. Программные градиентные фильтры, которые сегодня есть в любой продвинутой программе обработки RAW (например Adobe Lightroom Classic, Adobe Camera Raw, PhaseOne Capture One, Skylum Luminar), предназначены для другого — они работают только с теми деталями, которые присутствуют на исходном кадре. А в пересвеченных зонах деталей не содержится, так что и вытянуть оттуда ничего не получится. Да, программные градиентные фильтры в нашей работе тоже пригодятся, но об этом чуть ниже.

Разновидности градиентных светофильтров. Как выбрать градиентный светофильтр

Градиентные светофильтры маркируются как GND или ND Grad — Neutral Density Graduated (Нейтральной плотности градиентный). Упомянем, что, кроме нейтральных градиентных фильтров, бывают ещё и цветные (допустим, красного цвета для превращения дневного неба в подобие закатного). Цветные фильтры дают очень грубые эффекты на фото, их, при желании, как раз легко заменить обработкой; в современной цифровой фотографии таким фильтрам практически нет места. Нейтрально-серые градиентные фильтры выпускаются в нескольких форм-факторах. Первый — привычные круглые градиентные фильтры, накручивающиеся на объектив. Положение градиента на них фиксированное, фильтр начинает нам диктовать композицию кадра: небо должно быть там, где градиент, и никак иначе. Если же вам от неба нужен только кусочек в верхней части кадра или, наоборот, от земли вы хотите оставить лишь небольшую полоску внизу, то в таких случаях круглый градиентник ничего не даст, кроме дополнительных проблем.

Для работы с градиентными фильтрами удобен другой формат — системные светофильтры-пластины. Они выпускаются в разных размерах и форм-факторах, но самый распространённый стандарт таких светофильтров — пластины размером 100 х 150 мм и толщиной 2 мм. Для такого фильтра используется специальный держатель, который можно устанавливать практически на любой объектив с помощью соответствующего адаптера, вкручивающегося в резьбу для светофильтров. Причём в случае 100-мм пластин фильтры и держатели разных брендов совместимы между собой. Плюс такой системы — в универсальности: в одно и то же крепление можно вставить фильтры любого назначения и сочетать их между собой — как правило, крепления позволяют устанавливать сразу по 2–4 разных фильтра. А поскольку в держателе светофильтры можно двигать и поворачивать, всегда удастся найти то положение фильтра, в котором затемнение будет оптимальным.

Для сверхширокоугольной оптики с выпуклой передней линзой, типа AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, тоже можно использовать системные светофильтры, но более широкие — от 150 мм в ширину, плюс потребуется специальный держатель-адаптер для конкретной модели объектива. В этом, кстати, одно из достоинств нового Nikkor Z 14-30mm F/4 S. Данный компактный широкоугольник для беззеркальной системы Nikon Z — самый короткофокусный полнокадровый объектив, имеющий резьбу для светофильтров. А если есть резьба, можно установить и держатель для фильтров — Nikkor Z 14-30mm F/4 S отлично работает как с резьбовыми 82-мм светофильтрами, так и со сравнительно недорогими и распространенными 100-мм системными фильтрами.

Системные градиентные фильтры различаются по степени затемнения и по конфигурации градиентного перехода.

Степень затемнения градиентных фильтров характеризуется так же, как и у сплошных ND-фильтров, о которых мы писали в прошлый раз. С той лишь разницей, что максимальное затемнение достигается в верхней, самой тёмной, части фильтра. Продублируем таблицу с разными обозначениями степени затемнения, которые можно встретить на светофильтрах.

Компенсация ступеней экспозиции, EV	Традиционная шкала плотности	Кратность уменьшения светового потока	Количество пропускаемого света, %
1	0,3	2	50
2	0,6	4	25
3	0,9	8	12,5
4	1,2	16	6,25
5	1,5	32	3,125
6	1,8	64	1,563

Как правило, после маркировки ND (или GND) указывается, во сколько раз светофильтр обрезает световой поток в самой плотной своей части. К примеру, GND32 обрезает поток света в 32 раза, что соответствует уменьшению экспозиции на 5 ступеней, а по традиционной шкале плотности такое затемнение соответствует значению 1,5. Различные производители могут указывать плотность фильтров в разных единицах, поэтому для сравнения мы и приводим данную таблицу.

В отличие от сплошных ND-фильтров, градиентных фильтров с затемнением сильнее, чем ND64, не встречается — уж слишком велико в таком случае будет затемнение в кадре, часть снимка просто останется чёрной.

Что касается производителей градиентных фильтров, то тут надо помнить, что хороший фильтр на будет дешёвым. Не зря такие градиентные фильтры называются нейтрально-серыми — они не должны искажать цвета! Естественно, дешёвые градиентники охотно это делают. При обработке искажённые такими фильтрами оттенки поправить сложно — они искажаются нелинейно, по мере нарастания градиента. Среди производителей с хорошей репутацией отметим бренды Nisi, Formatt Hitech, Haida. Некоторые компании делают светофильтры из пластика, а не из оптического стекла — так дешевле, однако оптические свойства такого фильтра хуже, да и поцарапать его проще, он притягивает пыль.

Кроме степени затемнения, градиентные фильтры различаются конфигурацией самого градиента. Самый распространённый его вид — мягкий (Soft grad); он подразумевает плавный переход от тёмной части фильтра к прозрачной. Это самый практичный и универсальный вид градиентного фильтра. Он хорош тем, что можно приобрести фильтр большой плотности и просто опускать его в держателе на нужное положение. Если же этот фильтр даст излишнее затемнение сверху, то его как раз легко будет компенсировать при обработке тем самым программным градиентным фильтром. Исходя из практики, оптимальная разница экспозиции между небом и землёй составляет в среднем около 3EV; самый ходовой в моём арсенале именно градиентник ND8. В случае съёмки ещё более контрастных сцен я использую ND32.

Бывают и фильтры с более коротким, более жёстким градиентным переходом — Hard grad. Такие фильтры нужны в основном там, где есть чёткая линия горизонта (например, для съёмки моря). Фильтр Hard grad не должен быть слишком тёмным, иначе он даст очень неестественный тёмный переход, на исправление которого придётся потратить время при обработке. На Hard grad похож и класс фильтров, обозначаемых как Reverse (обратный). Такие фильтры имеют обратный градиент: в середине мы имеем жёсткую границу, а вверху градиент становится более прозрачным. Фильтр используется, пожалуй, лишь для съёмки восходов над морем, его вполне можно заменить фильтром c обычным жёстким градиентом. Некоторые производители имеют и другие конфигурации градиентных фильтров, например, со средним градиентом (Medium grad) — на них переход представляет собой что-то среднее между жёстким и мягким градиентом. Используется такой фильтр для съёмки в холмистой местности, где над горизонтом есть небольшие возвышения.

Несмотря на обилие конфигураций, пожалуй, самый универсальный градиентный светофильтр — это ND8 soft grad (с мягким переходом). А далее можно постепенно дополнять комплект. Некоторые советуют начинать с менее плотных фильтров типа ND2–ND4 с мягким градиентом: это справедливо в том случае, если вы не планируете после съёмки обрабатывать фото. Более плотные фильтры могут потребовать небольшой доводки результата при редактировании, осветления выступающих над линией горизонта участков.

Практика работы с градиентными фильтрами

Использование градиентного фильтра интуитивно понятно. Просто вставляем его в держатель и настраиваем так, чтобы он оказывал влияние только на светлую часть кадра.

Системный градиентный светофильтр с мягким переходом удобен тем, что мы можем регулировать степень затемнения неба, подняв или опустив фильтр в держателе. Для лёгкого затемнения установите фильтр так, чтобы самая плотная его часть не попадала в кадр. А если хочется затемнить небо более серьезно, опустите фильтр посильнее. Таким образом, даже сравнительно тёмные светофильтры, например ND8 или ND32, можно применять к снимку не в полную их силу. Как проверить, достаточно ли затемнено небо? На нём не должно быть переэкспонированных зон, выбитых в белое, кроме солнечного диска. Переэкспонированные зоны легко увидеть на гистограмме или в режиме просмотра «засветка», где они выделяются мигающими областями.

Если у вас есть несколько градиентных светофильтров и вы не знаете, какой из них использовать в данной ситуации, вы можете переключить камеру в точечный замер экспозиции, измерить экспозиции неба и переднего плана, а потом вычислить разницу между ними в EV.

Опыт подсказывает, что эта разница окажется в пределах 2–5 ступеней. Соответствующий фильтр и стоит использовать. Впрочем, какой фильтр использовать, легко определить и на глаз. Если перепада яркостей нет совсем и день пасмурный, фильтр вообще не нужен. Если перепад не высок, в кадре нет солнца, то подойдёт фильтр ND8. Если же перед нами яркий рассвет или закат, то можно использовать ещё более плотный фильтр, например ND32.

Если при съёмке в горах граница между небом и вершинами не горизонтальная, а наклонная, то и градиентный фильтр можно установить не строго горизонтально, а под наклоном.

Можно применять несколько фильтров сразу для усиления степени затемнения. Кроме того, вторым фильтром при необходимости можно затемнить и передний план — для этого достаточно установить его перевёрнутым. Так, на кадре с белыми камнями к верху кадра был применён ND32, а к низу — ND8, чтобы камни выглядели более фактурно, а тёмный полуостров был лучше выделен.

Также возможно использовать градиентные фильтры при съёмке открытого солнца на восходе или на закате. Но при этом стоит помнить, что фильтр может давать значительные блики. Поэтому при выборе светофильтра убедитесь, что на нём имеется качественное многослойное антибликовое покрытие, которое сводит количество «солнечных зайцев» до минимума. Кроме того, важно, чтобы фильтр, как и линзы объектива, был идеально чистым: любая соринка на стекле превратится в большой блик. С собой на съёмке всегда должна быть салфетка из микрофибры для чистки оптики. Она же поможет во время съёмки в условиях дождя, вблизи водопада, у воды, когда на оптику летят брызги.

Добавим, что когда речь заходит о съёмке сюжетов с ослепительно ярким солнцем, можно снимать без фильтров вовсе, прибегнув к HDR-съёмке. Бликозащита современных объективов Nikkor достаточно совершенна, чтобы в таких условиях получить качественный контрастный кадр с минимумом бликов.

Градиентные фильтры трудно использовать в сюжетах, где съёмка ведётся через какой-то значительный обрамляющий элемент на фоне неба или солнечного диска. К примеру, если ветви дерева занимают значительную часть вверху кадра, то при использовании градиентного фильтра на них придётся максимальное затемнение и на фото останутся одни лишь силуэты. То же касается съёмки высотных зданий, значительно выступающих над линией горизонта. В таких случаях имеет смысл воспользоваться съёмкой с брекетингом экспозиции для дальнейшего создания HDR.

Если же объекты в кадре, выступающие над линией горизонта, оказались всё-таки неестественно затемнены при использовании плотных градиентных фильтров типа ND8 или ND32, достаточно при обработке изображения наложить на них осветляющий программный градиент. Это можно сделать в любом продвинутом RAW-конвертере или в Adobe Photoshop. А чтобы при этом не осветилось небо, достаточно настроить маску яркости. С масками яркости сегодня могут работать Lightroom, CaptureOne, Photoshop.

Поговорим о применении осветляющего градиента с маской яркости в Adobe Lightroom. Градиент повышает экспозицию на +1EV (настройка выделена голубой рамкой). Чтобы данная настройка сказалась только на тёмных участках, а на светлом небе эффекта от неё не было, включим маску яркости (Range Mask — Luminance) и с помощью ползунка Range выберем ту яркость, на которую маска влияет. Для визуального отображения маски можно поставить галочку Show Luminance Mask (или нажать горячую клавишу O) — области, на которые будет влиять маска, окрасятся красным.

Главные задачи при продвинутой фотосъёмке заключаются в получении как красивого кадр прямо из камеры, так и качественного исходника, который потом можно эффективно «проявить» при дальнейшей работе. Градиентные светофильтры как раз и призваны помочь в решении таких задач. Они позволят легко избежать пересветов и провалов в чёрное, снимая одним кадром без брекетинга и прочих сложных приёмов.

При этом результат их грамотного применения будет выглядеть органично и максимально естественно, что не всегда получается, например, при съёмке HDR. К минусам градиентных фильтров стоит отнести их цену и то, что при съёмке придётся потратить время на установку всей системы на объектив и её настройку. Однако гораздо больше времени градиентный светофильтр сэкономит, сведя к минимуму последующую обработку кадров.