Вверх
  • Выбор зоны фокусировки и работа с точками автофокуса
  • Добиваемся идеальной точности фокусировки. Проверка точности автофокуса и его тонкая настройка
  • Обработка RAW в Nikon Capture NX-D. Знакомство с программой и базовые приёмы
  • Как настроить фотоаппарат для съемки в студии?
  • 6 продвинутых функций Nikon Capture NX-D, которые пригодятся фотографу
  • Что такое гистограмма?
  • Banner 80x80 02 779bbaa679dc6b7f4c049292657342c566f6285974b656e2652cf5dfbf093090

Как настроить фотоаппарат для съемки в студии?

Обсудить

В прошлом уроке мы разобрали основные вопросы, которые могут возникнуть у человека, впервые решившего провести фотосъёмку в условиях студии. В этой же статье я предлагаю остановиться на вопросах, связанных с настройками фотоаппарата, которые необходимы для студийной съёмки. Каких-то жёстких правил не существует, но есть алгоритм действий, выполнение которых поможет вам получить качественные снимки. Если кратко, то надо помнить о четырёх моментах:

  1. Снимайте в ручном режиме (М, Manual);

  2. Используйте минимальное значение ISO;

  3. Установите выдержку в значениях 1/125–1/160;

  4. Подбирайте диафрагму под ваши цели или выбирайте значение диафрагмы в промежутке от f5.6 до f11.

Прежде чем начать рассматривать эти пункты подробнее, я бы хотела остановиться на вопросе качества изображения. Практически на всех фотоаппаратах есть возможность выбирать, какой тип файла будет записывать камера: JPEG, RAW (NEF для Nikon) или TIFF. Отличаются они друг от друга не только размером и «тяжестью» фотографии, но и, главным образом, количеством информации, полученной с матрицы. Снимая в студии, я практически никогда не фотографирую в формате JPEG, только RAW.

RAW — это ваш цифровой негатив, содержащий необработанную и максимально полную информацию со всей детализацией, которую смог распознать сенсор. Работая с таким файлом в будущем, у вас будет больше возможностей для коррекции изображения (например, настроек баланса белого). Поэтому я бы настоятельно рекомендовала установить на вашей камере параметр записи изображения в RAW. Однако бывают случаи, когда отснятый материал надо быстро просмотреть или отправить клиенту предварительную картинку по электронной почте. В этом случае нашим спасением будет режим фотоаппарата, позволяющий снимать в RAW и JPEG одновременно.

У нас остался ещё один формат — TIFF, которые подразумевает сжатие практически без потерь. Он хранит в себе намного больше информации, чем JPEG, но это не лучший вариант для съёмки. Он занимает в несколько раз больше места, чем RAW. Как результат, запись информации происходит очень долго.

Как настроить фотоаппарат для съемки в студии?

Как вы уже знаете, одно из основных преимуществ студии — возможность создать идеальные и постоянные условия для фотосъёмки, которые могут быть изменены только тогда, когда это будет нужно вам. Достигаются они с помощью импульсных источников, дающих мощный, но короткий поток света, из-за чего становится бессмысленным использование режимов приоритета (полуавтоматический М — ручной, автоматические — приоритет диафрагмы A, приоритет выдержки S, программный P). Экспоавтоматика современных камер, отвечающая за регулировку диафрагмы и выдержки, рассчитана на работу с постоянным, а не с импульсным светом. Фактически всё измерение освещения происходит до съёмки, а импульсный прибор срабатывает только в момент полного открытия затвора. Поэтому, если полагаться на автоматику, камера может некорректно просчитать количество света, выдав брак на фотографии. Чтобы этого избежать, рекомендуется работать в полностью ручном режиме — М (Manual). Он позволит вам самостоятельно выставлять значения диафрагмы и выдержки.

Как настроить фотоаппарат для съемки в студии?

Как вы помните из прошлой статьи, студийные условия практически идеальны для съёмки: приборы имеют достаточную мощность для освещения фотографируемого объекта, поэтому ISO надо опустить до минимально возможного. Тем самым вы обеспечите наилучшее качество снимков.

Затвор состоит из нескольких шторок, которые открывают и закрывают матрицу. Срабатывание источника импульсного света должно происходить, когда вся поверхность светочувствительного элемента открыта, то есть в момент, когда одна шторка полностью поднялась, а вторая ещё не начала опускаться. Минимальная выдержка, при которой затвор полностью открыт, называется выдержкой синхронизации. Как правило, выдержка синхронизации лежит в пределах от 1/125 до 1/160 с. На более коротких выдержках шторки полностью не открываются, образуя щель, через которую экспонируется весь снимок. Если выдержка будет короче, то одна из шторок перекроет импульс вспышки и вы получите неприятную чёрную полосу на фотографии — неэкспонированную часть кадра. Значение выдержки синхронизации для вашей камеры можно найти в технических характеристиках. Например, для Nikon D3300 она составляет 1/200 с, для D810 — 1/250 с, для D4s — 1/250 с. Вся эта информация есть в инструкции к камере или на официальном сайте производителя.

Как настроить фотоаппарат для съемки в студии?

В условиях студии управлять экспозицией можно с помощью источников света (изменяя их мощность и расстояние до модели), диафрагмы и значения ISO. Последнее повышать рекомендуется только в самом крайнем случае, потому как наиболее качественный снимок вы получаете на минимальном ISO.

Для правильного определения значения диафрагмы можно воспользоваться прибором, который называется флешметр. На нём надо указать, что чувствительность у вас 100 ISO, а способ замера — вспышка. После этого нужно поднести его максимально близко к лицу модели и нажать на спуск трансмиттера, чтобы сработал источник света. Тут же на дисплее появится значение диафрагмы, которое можно изменять, повышая или понижая мощность моноблоков.

Как настроить фотоаппарат для съемки в студии?

Считается, что для съёмки портрета наиболее оптимален показатель диафрагмы, равный 8 или наиболее близкому к этому числу значению (f5.6, f11). Почти все объективы на этой диафрагме выдают свою максимальную резкость, детализация не падает из-за дифракции, а аберрации становятся менее заметны. Плюс глубина резкости достаточна для съёмки многих сюжетов. При диафрагмах же f/16–f/22 резкость снимков начинает снижаться из-за дифракции, а боковые источники света могут создавать грубые блики в кадре. Об этом стоить помнить, когда вы снимаете небольшие предметы, ведь чтобы получить большую глубину резкости, надо сильно прикрывать диафрагму.

Если по какой-то причине у вас нет под рукой флешметра, определить импульс можно либо опытным путём, либо делая необходимое количество кадров при разных мощностях приборов. Также можно ориентироваться на то изображение, которое вы видите на мониторе своей камеры. В этом случае вашим хорошим помощником будет гистограмма. Это график распределения полутонов в фотографии, показывающий, в каких участках ваше изображение пересвечено или излишне затемнено.

Пересвет появляется, когда на какой-то участок фотографии попало слишком много света. Фрагмент будет не просто белым, в нём будет отсутствовать информация об изображении. Если пересвет не очень сильный, то иногда ситуацию может поправить RAW-файл, из которого можно вытащить хоть сколько-нибудь данных.

Не стоит забывать, что нет таких понятий, как идеальная или правильная гистограмма. В зависимости от сюжета съёмки и художественного замысла фотографа в изображении могут преобладать светлые тона или тени, отчего гистограмма будет смещаться в одну из сторон.

Как настроить фотоаппарат для съемки в студии?

Помимо гистограммы при определении экспозиции можно воспользоваться такой настройкой в фотоаппарате, как отображение засветок, когда переэкспонированные участки будут мигать.

Как настроить фотоаппарат для съемки в студии?
Как настроить фотоаппарат для съемки в студии?
Как настроить фотоаппарат для съемки в студии?

Итак, мы рассмотрели основные настройки, про которые не стоит забывать. Желательно проверять их каждый раз, как вы будете приступать к съёмке в студии.

Также важно затронуть вопрос, касающийся баланса белого. Человеческий мозг быстро адаптируется к изменению условий освещения и воспринимает белый объект независимо от того, где он находится (в тени, под лучами солнца или рядом с лампой накаливания). Однако во всех этих случаях оттенок света будет разный. Например, в тени объекты выглядят более голубыми, чем на солнце, а лампы накаливания дают оранжевый оттенок. «Увидеть» эти отличия может и современная цифровая камера с помощью настроек баланса белого.

В идеале итоговая картинка должна выглядеть так, будто она была получена при нейтральном белом освещении. Если же камера получает некорректные данные, то сделанное вами изображение может приобрести неприятный холодный оттенок или, наоборот, слишком тёплый. Некоторые фотографы предпочитают корректировать баланс белого на глаз исходя из своих творческих идей или большого профессионального опыта. Мы же с вами рассмотрим варианты более точных и понятных для студийного новичка правок.

Для начала стоит отметить, что практически во всех современных камерах, в том числе в Nikon, существуют предустановки баланса белого: Авто, Лампы накаливания, Флуоресцентные лампы, Ручная настройка и другие.

Как настроить фотоаппарат для съемки в студии?

Некоторые предпочитают работать с параметром Вспышка или вручную устанавливать цветовую температуру. Для студийного импульсного света это 5400–5700 К. Но, вероятно, наиболее точный способ — настройка баланса белого по так называемой «серой карте». Это небольшая пластиковая или картонная пластинка нейтрально-серого цвета, отражающего 18% падающего света. Серая карта лишена цветовых оттенков. Поэтому она будет являться эталоном для камеры. Баланс белого будет настроен таким образом, чтобы при текущем освещении его оттенок был полностью скомпенсирован камерой.

Как настроить фотоаппарат для съемки в студии?

Работать с серой картой можно двумя способами:

1. Замеряете баланс белого по серой карте, камера запоминает полученные данные, и затем вы снимаете всю серию с одинаковыми настройками.

Как настроить фотоаппарат для съемки в студии?

Для этого в меню «Баланс белого» вам нужно выбрать ручную настройку. Она позволяет записать и в будущем повторно использовать полученные значения баланса белого. Саму серую карту необходимо поместить рядом с объектом съёмки так, чтобы заполнить всю площадь кадра. Снимать можно при расфокусе, с теми условиями освещения, с которыми вы будете работать в дальнейшем. Полученный кадр будет снимком для вашей камеры.

2. Вы фотографируете серую карту рядом с объектом съёмки и в дальнейшем выставляете баланс белого на постобработке (например, в программе Lightroom), копируя полученные данные для других фотографий в серии.

Серая карта около объекта

Серая карта около объекта

Без серой карты

Без серой карты

С серой картой

С серой картой

Если вдруг у вас не оказалось под рукой серой карты, вы можете взять лист белой бумаги. Но надо учитывать, что настройки могут быть некорректными. Для изготовления белой бумаги используют различные красители, которые дают разные оттенки. Положив листики из пачек разных производителей, вы увидите, что у одних бумага чуть желтее, а других она может быть ярче. Отличаются они и по своей текстуре.

В качестве заключения хотела бы посоветовать подключать свою камеру напрямую к компьютеру, работая в студии. Особенно если у вас важная съёмка и необходим максимально качественный результат. Такие программы, как Lightroom или Capture One, сразу показывают полученный кадр, что позволяет очень оперативно корректировать настройки источников освещения и фотоаппарата (например, тот же баланс белого).

Опубликовано: 06.11.2015

Серия статей "Студийная съёмка"

Обсудить
34fa9176 5e79 4707 ba8b 1395750e5858 square 100
Валерия Золоторёва
Опубликовано 06.11.2015

Родилась в 1983 году в Кестхее, Венгрия. Живёт и работает в Москве. Участник и призёр российских и международных конкурсов. Один из создателей и фотограф проекта Bow Wow Photo.

www.zolotoreva.com

bowwowphoto.ru

Архип, 2016-01-28T09:25:01

спасибо большое, очень полезная статья!

Marie, 2015-12-21T00:25:52

Если еще интересно узнать разницу JPEG и RAW форматов, а не суть их кодирования/декодирования или чтения разными программами, то приведу личный опыт. Я фотографирую спортивные мероприятия своего ВУЗа. В периоды плотного графика мероприятий не очень получается быстро редактировать фотографии, и чтобы сэкономить время я однажды послушала совет не фоткать все в RAWе. Несомненно, я быстрее импортировала фотографии на компьютер и в лайтрум, но при редактировании по набитым настройкам и пресетам, я увидела ужасную картину. Видимо, я достаточно набила уже глаз в погоне за качеством. Даже не шумы полезли на фото при добавлении тех или иных настроек, сами цвета, сами пиксели начали уродливо вылазить, картинка выглядела мозаичной, некачественной, будто я снимала на фронтальную камеру телефона (таково мое придирчивое сравнение). При этом снимки я делаю на Canon 5D Mark III. Он умничка, и для фоточек в ВК вам действительно хватит его мощного JPEGа. Но мой глаз различил дефекты и минусы этого формата по сравнению с RAWом, ему это не понравилось. И лучше я буду страдать от вечной нехватки памяти, дольше импортировать фотографии в лайтрум, но не проиграю в качестве и мои труды не будут выглядеть уродливо. Да, заказчик-обыватель или простой зритель ничего не увидит и не различит, но я, в первую очередь, делаю это для себя, от себя, а потому и на совесть.
P.S: Как я читала границы цветов и света у RAW формата более четкие и гибкие, когда как и JPEG все сведено и обобщено, чтобы было проще читать информацию графическим редакторам. Поэтому при редактуре все вносимые правки будут изменяться и выделяться у JPEGа очень грубо, по сравнению с RAWом.
(Прошу, программисты, обойдите это сообщение стороной, не поправляйте меня, если я чуть где допустила ошибку!! Мы рассуждаем о плюсах и минусах форматов, а не о тонкостях чтения их редакторами. Заранее спасибо!!)

Жорж, 2015-11-24T11:30:36

Да меня уже победили эти "авторитеты"))
Ну ок, пусть будет графический формат с избыточной информацией.
По сабжу-если фотограф впервые в студии и не уследил за экспозицией, исправить ситуацию в jpeg будет гораздо сложнее, чем если кадр был снят с "графическом формате с избыточными данными".
Отсюда и смысл его использовать-дополнительная страховка от ошибок.

alextutubalin, 2015-11-20T07:39:03

Да просто это миллионная уже дискуссия на тему "RAW - не изображение".
И, по счастью, дискуссия в которой ответ известен уже.

Жорж, 2015-11-20T07:15:16

ОК, не для каждого.
"Дорогая, я выписал на листочек 400 причин почему я не нудный" ;)

Explorus, 2015-11-20T04:59:01

) Походу выручать человека нужно, а то авторитеты сейчас задавят ))
Жорж написал ниже, что не вникает в глубокие дебри внутреннего обустройства RAW и прочих форматов. Поэтому, как мне кажется, сойдемся на том, что RAW, как и JPEG, тоже графический формат, обладающий избыточной информацией, в чем и есть его преимущество.
Если вернуться к сабжу статьи, то несомненно, даже несмотря на почти идеальные условия съемки в студии, RAW огромные имеет преимущества перед JPEG. Но по большому счету, если фотография в итоге пойдет на аватарку во вконтакте можно и jpegи сразу делать, никто разницы не заметит (с учетом цветокоррекции и ретуши в фотошопах и т.п.).

Alex Tutubalin, 2015-11-19T12:17:17

(я вот тоже с вами подискутирую):
>>>jpeg-это графический формат, в котором для каждого конкретного пикселя
указан четкий набор и пропорции цветов цветового пространства

Вообще то нет. Обычные JPEG - они, как правило, c сабсамплингом 4:2:0
То есть на каждые 4 пикселя изображения - есть только один набор цветовых данных (и 4 штуки яркостных).

И эти цветовые данные - не RGB, а YCbCr.

Принципиальное отличие RAW от JPEG в том, что если для JPEG не указаны никакие цветовые данные, то *подразумевается* sRGB (для JFIF-JPEG это соглашение, кажется, нигде еще и не написано явно).
А для тех RAW, которые не содержат цветового профиля (а многие - содержат: DNG, файлы Sony, файлы Olympus) - мы должны взять цветовой профиль где-то еще, никакого "умолчания" нет. Ну и кроме цветового профиля еще баланс белого нужен (но тут данные есть в самом файле всегда - будем считать его частью color managed)

Все остальное:
- то что данные неполные (и требуется интерполяция)
- то что гамма единичная
Запросто может быть и в других форматах, которые мы, не задумываясь, считаем графическими (JPEG, TIFF)

Explorus, 2015-11-19T10:58:48

) Я просто привел две полезные ссылки на утверждения авторитетных людей в мире RAW.
RAW - это файл изображения, содержащий изображение (помимо превью). Меня точно не переубедить в обратном ))
За FRV - респект! Тоже собираюсь приобрести, но пока не критично без него. И кстати, с dcraw начинался libraw. И libraw используется в FRV.
Удачи!

Жорж, 2015-11-19T10:18:51

Вторая ссылка ведется на страниу интервью с разработчиком dcraw.c,который является reverse engineered the RAW formats of almost every digital camera on the market
и что я должен вынести из ЕГО опыта декодирования РАВ-данных?
Видимо, мы так и останемся каждый при своем мнении.Хорошего дня и удачных кадров(в любом формате)! =)

P.S. Сам использую fastrawviewer для просмотра/предварительной сортировки исходников после съемки, чтобы не генерировать в проект Лайтрума избыточные данные. Самый быстрый просмотрщик, который я знаю!

Explorus, 2015-11-19T09:54:38

Ничего я не подменяю и совершенно не углубляюсь ))

Специально ради такого случая, Алексей Тутубалин скинул мне ссылку (правда на английском там, но думаю при желании разберетесь)

http://www.fastrawviewer.co...

Жорж, я не пытаюсь вводить никого здесь в заблуждение, а лишь наоборот пытаюсь вывести из этого состояния.

В дополнение, еще здесь почитайте:

http://www.dpreview.com/art...

самый последний вопрос, точнее ответ, точно наведет Вас на правильные мысли.

Жорж, 2015-11-19T07:38:27

Вы слишком углубляетесь в технологии и подменяете понятия. Я говорю про форматы файлов, вы мне-про алгоритмы сжатия. Зачем мне как фотолюбителю это?И для чего широкому кругу знать какие там алгоритмы используются для сжатия данных с матрицы. Так же как неинтересно из чего состоит процессор или какие бывают сорта стекла для производства оптики.
Есть графические форматы-где каждый пиксель имеет цветовую и световую составляющую, а есть форматы, которые таких данных лишены, как например, РАВ. Следовательно РАВ нельзя назвать графическим и обычными просмотрщиками ГРАФИЧЕСКИХ файлов он не читается.
Другое дело, что в OS X встроен просмотрщик именно РАВ-форматов. Опять же остановлю ваш поток измышлений-мне не интересно как он собирает картинку-из превьюхи, из самих данных или еще как.

Explorus, 2015-11-19T04:42:21

И еще, прошу прощения, конечно. Не будет ли Вам затруднительно показать jpeg файл в Lab пространстве?

Explorus, 2015-11-19T04:31:13

Жорж, Вы делаете неверные выводы. Для кодирования данных в RAW используется lossless jpeg, и только это я имел ввиду, а не представление RAW в виде файлового формата jpeg. Читайте внимательно.
Если Вы не очень в курсе, то JPEG это не только формат файла, это еще и алгоритм сжатия, который можно применять где угодно, в том числе для сжатия данных в RAW. В большинстве RAW используется структура TIFF, об этом я сразу написал.
Ваши значения заряда (напряжения) чудесным образом превращаются процессором сенсора в 14 битный формат изображения в оттенках серого, кроме того к ним еще применяются некоторые коррекции. Все это можно найти в интернете, и даже в википедии.
Вот пример описания формата CR2: http://lclevy.free.fr/cr2/
Многое можно почерпнуть в исходниках dcraw.

Жорж, 2015-11-18T15:01:06

"Их нужно декодировать, а именно выполнить разжатие из jpeg и склеить в одну картинку. "
Т.е. raw=jpeg. После этого уже читать отпадает желание.

Повторю последний раз.

jpeg-это графический формат, в котором для каждого конкретного пикселя указан четкий набор и пропорции цветов цветового пространства(RGB/CMYK/LAB)

RAW(ну или grayscale Color Filter Array values, если вам удобней)-это данные о заряде каждого пикселя матрицы. В файле нет цветовых данных, там только значения заряда. Это НЕ графический формат!

Explorus, 2015-11-18T09:48:21

Для меня, как для программиста, картинка - это набор байтов, который можно наложить на канву в контексте какого-либо устройства. RAW изображение в каждом конкретном формате - это так называемые grayscale Color Filter Array values. Да, их нельзя просто по смещению в файле взять и сохранить в виде отдельного файла и тупо посмотреть во встроенном просмоторщике операционки. Но я вроде и не обещал такого. Их нужно декодировать, а именно выполнить разжатие из jpeg и склеить в одну картинку. Это сделано не для целей скрыть от посторонних глаз или усложнить жизнь, а для компактного хранения и параллельного вычисления в камере. Но эти данные после распаковки и без какого либо изменения представляют собой обычную серую картинку, можно как битмап её поглядеть. Короче говоря, при большом желании распаковать и посмотреть, что они представляют из себя можно.

Жорж, 2015-11-17T07:27:28

Это не формат изображения, не вводите посетителей в заблуждение.

Explorus, 2015-11-11T19:29:34

Как бы уже картинка, и её можно реально посмотреть без интерполяции, правда она такая темная при-темная и мозаичная вся. Более того скажу, это tiff-формат (в большинстве RAW-форматов) пожатый в lossless jpeg. Но в целом, Вы правы, цвет (яркость, оттенок и насыщенность) получается после дебайеризации.

Explorus, 2015-11-11T19:27:12

При чем тут количество пикселей? ))) Либо у Вас один пиксель представлен 256-ю градациями, либо 16 тысячами. Чувствуете прикол? Погуглите на тему RAW и джипег. Этот вопрос перетерли до мазолей везде где только можно. Подозреваю и на prophotos.ru есть статьи на эту тему.

РастОК РастОК, 2015-11-09T17:28:28

Согласен но вы на компьютере смотрите снимки не в чистых данных с сенсора, а в тех-же пикселях наблюдаете картинку. Оттого, что джипег 8-ми битный, а рав 14-ти битный у вас количество пикселей больше не станет на экране. Шумоподавление убирается в три движения ползунка что на джипег, что на рав. Вот я и хочу узнать в чём расчудесность РАВ если не в какой-то маньячной настройке?

Жорж, 2015-11-09T07:04:41

Я вам даже более скажу.В RAW и света тоже нет-это вообще не картинка, а набор чисел, показывающий заряд каждого пикселя матрицы в момент экспонирования снимка. Свет и цвет получаются уже на этапе конвертации-в фотоаппарате или RAW-конверторе.

F9520b7d 87d1 428c aa6a c5c143595aec