Делаем настройку экспозиции удобнее. Меню пользовательских настроек на примере Nikon D850

Продолжаем цикл статей, в которых подробно разбираем меню фотокамер Nikon. Благо, все современные зеркалки и беззеркалки Nikon имеют одинаковую структуру и схожие пункты в своих меню. А чтобы рассказать о максимально возможном количестве настроек, мы взяли для примера продвинутую полнокадровую зеркалку Nikon D850. Таким образом, для обладателей подобной техники не останется белых пятен в меню, а те, кто имеет фотокамеры попроще, найдут не только свои пункты меню, но и узнают, какие дополнительные функции предлагает более дорогая техника.

В предыдущей статье мы начали знакомиться с пунктами меню пользовательской настройки. Это обширная вкладка, обозначенная иконкой с карандашом. Мы разобрали настройки автофокуса, однако здесь есть ещё масса интересных пунктов. Итак, продолжаем!

Сегодня мы исследуем следующий пункт — «Замер/Экспозиция».

Как сделать настройку экспозиции на камере максимально быстрой, удобной и перестать путаться в параметрах и лишних кнопках? Понятно, что во многом это вопрос сноровки фотографа. Но значительно облегчить задачу помогут настройки фотокамеры, содержащиеся в пункте «Замер/Экспозиция». Они же дадут возможность настроить камеру под ваш стиль съёмки.

Замер/Экспозиция

Пункт меню «Замер/Экспозиция» содержит в себе настройки, относящиеся к работе и настройке экспозиционных параметров.

Шаг изменения чувствительности ISO

С каким шагом в ступенях экспозиции будет изменяться светочувствительность на камере? После ISO 100 пойдёт ISO 125 или сразу ISO 200? Чем шире выбран шаг, тем меньше придётся крутить колёсико настройки при съёмке, выбирая нужное значение. Но тем и меньше вариантов окажется для выбора.

Прежде чем перейти к примерам, напомним, что в различных камерах диапазон доступных значений светочувствительности неодинаков, так что минимальное и максимальное доступное значение ISO будет зависеть от модели фотокамеры.

• По умолчанию стоит шаг в ⅓ EV. Это означает, что ряд значений ISO, доступных для выбора, будет примерно следующим: ISO 100-125-160-200-250-320-400 и так далее. То есть присутствует возможность настроить необходимую светочувствительность максимально точно.

• Шаг в ½ EV: ISO 100-140-200-280-400. Меньше доступных значений, но ручной выбор между ними будет осуществляться быстрее.

• Шаг 1 EV: ISO 100-200-400. Всё по старинке, как в первых цифровых зеркалках, только основные значения ISO.

Важно отметить, что шаг изменения ISO не распространяется на функцию Авто-ISO. Какой бы шаг вы не выбрали, автоматике будут доступны все значения светочувствительности с шагом ⅓ EV.

Эта функция пригодится тем, кто хочет адаптировать аппарат под свой стиль съёмки. К примеру, некоторые фотографы не пользуются промежуточными ISO и ещё с эпохи фотоплёнки работают только с ISO 100, 200, 400, 800 и так далее. В этом случае можно выбрать для себя шаг изменения ISO в одну ступень.

Шаг EV контроля экспозиции

Эта настройка аналогична предыдущей, но отвечает за то, с каким шагом будут меняться значения выдержки и диафрагмы. Причём как в ручном режиме, так и, скажем, в режиме Р. Тут тоже по умолчанию используется самый небольшой шаг, удобный для точной настройки параметров, — ⅓ EV.

Для иллюстрации приведём примеры последовательности выдержек со следующими шагами.

• ⅓ EV: 1/30 - 1/40- 1/50 - 1/60 - 1/80 - 1/100 - 1/125
• ½ EV: 1/30 - 1/45 - 1/60 - 1/90 - 1/125
• 1 EV: 1/30 - 1/60 - 1/125

Разумеется, камера по-прежнему будет работать в диапазоне между 30 с и 1/8000 с (или 1/4000 с у некоторых моделей), но вот количество промежуточных выдержек сократится по мере увеличения шага. То же касается и значений диафрагмы.

Пример последовательности значений диафрагмы со следующими шагами.

• ⅓ EV: F2,8 - F3,2 - F3,5 - F4 - F5 - F5,6 - F6,3 - F7,1 - F8
• ½ EV: F2,8 - F3,3 - F4 - F4,8 - F5,6 - F6,7 - F8
• 1 EV: F2,8 - F4 - F5,6 - F8

Убрав все промежуточные значения, нам будет доступен базовый уровень настройки параметров, зато производить мы её сможем быстрее. Какова разница между F5,6 и F6,3, скажем, в плане глубины резкости? Эту разницу мы не заметим на глаз. Точно так же, как не заметим разницу в передаче движения на выдержке 1/100 или 1/125. Поэтому все промежуточные, избыточные значения можно убрать, чтобы не перелистывать их каждый раз при настройке параметров.

Этот параметр можно по-разному сочетать с шагом ISO. Так, выдержку и диафрагму можно настраивать с шагом в 1 ступень — промежуточные значения, на самом деле, критической роли во многих сюжетах не играют. Мы можем отключить всё лишнее и оставить только самые ключевые значения. А вот необходимой яркости картинки можно добиваться с помощью тонкой настройки ISO с шагом в 1/3EV (особенно удобно, если включить Авто-ISO).

Кроме выдержки и диафрагмы, эта настройка регулирует и шаг экспозиции, доступный в брекетинге экспозиции. Соответственно, если вы выберете шаг в 1 EV, то и настройки брекетинга будут изменяться с данным шагом, без промежуточных вариантов.

Шаг изменения коррекции экспозиции и вспышки

Настройка аналогична предыдущим, но отвечает за шаг, доступный при экспокоррекции и коррекции вспышки. Обратим внимание, что если во всех предыдущих пунктах вы установили широкий шаг +1EV, то экспокоррекция меньше этого шага (например, в ⅓ EV) никак не будет сказываться ни на параметрах экспозиции, ни на яркости фото.

Простая коррекция экспозиции

Возможности этого пункта меню будут интересны для тех, кто любит снимать в режимах P, A или S. В этих режимах мы одним колесом настраиваем выбранный параметр — выдержку или диафрагму. В случае с режимом Р одно из колёс задаёт программный сдвиг, позволяет выбрать конкретную экспопару из вариантов, предложенных автоматикой. А что же другое колёсико? Оно остаётся без дела, крутится вхолостую.

Параметр «Простая коррекция экспозиции» в положении «Вкл.» или «Вкл. (Авто сброс)» позволяет настраивать экспокоррекцию, не нажимая кнопку «+/-», а сразу крутя «холостое» колесо. Яркость снимков так настраивается проще, чем раньше. В режиме М, где оба колеса настройки задействованы при настройке выдержки и диафрагмы, экспокоррекция будет работать привычным образом — для её внесения потребуется нажать кнопку «+/-». Также напомним, что в режиме М экспокоррекция будет иметь эффект только тогда, когда включено Авто-ISO (иначе за счёт какого параметра автоматика будет регулировать яркость снимков?).

А пункт «Вкл. (Авто сброс)» предназначен для тех, кто часто забывает о внесённых раньше изменениях: сегодня вы поставили мощную экспокоррекцию, а на следующей съёмке о ней забыли и наделали слишком ярких или тёмных кадров. Пункт «Вкл. (Авто сброс)» будет сбрасывать экспокоррекцию до нуля в момент истечения таймера режима ожидания и при выключении камеры. При этом сбрасываться будет только та экспокоррекция, которая внесена без кнопки «+/-». Если же вы внесли изменения, нажав данную кнопку , то такая коррекция не будет сбрасываться и останется с вами до тех пор, пока вы её сами не измените.

Звучит сложно, но на практике — удобный вариант. Я, к примеру, почти всегда снимаю с небольшой минусовой экспокоррекцией. Это помогает подстраховаться от пересветов в кадре, тогда как немного осветлить изображения, сделанные в RAW, труда не составляет. Поэтому в качестве основной экспокоррекции я установил себе значение -0,7 EV с помощью кнопки «+/-». А во время съёмки в режиме А или S я могу дополнительно регулировать яркость снимков, ставя любую временную экспокоррекцию, которая сбросится сама до моих любимых -0,7 EV по окончании съёмки конкретной сцены.

Матричный замер

Этот пункт позволит настроить работу матричного замера экспозиции. Дело в том, что в зеркалках Nikon благодаря продвинутому датчику RGB-замера экспозиции камера даже при съёмке через оптический видоискатель может распознавать лица на фото. А следовательно, она может и настроить по лицу экспозицию снимка.

Это удобное решение при съёмке людей. И по умолчанию я всегда держу эту настройку включённой. Впрочем, если вы снимаете людей с очень смуглой кожей, альбиносов или же просто хотите, чтобы режим матричного замера работал более линейно (хоть и не всегда верно), опцию можно отключить.

Зона центровзвешенного замера

Центровзвешенный замер — весьма специфический вид замера экспозиции. С одной стороны, у нас есть во многом более удобный матричный, с другой — более верный точечный. Тем не менее, многие фотографы предпочитают центровзвешенный замер, который был на их самой первой плёночной зеркалке, и менять ничего не желают. Функциональность такого замера значительно расширяет опция «Зона центровзвешенного замера».

При центровзвешенном замере измерение производится по всей площади кадра, но приоритет отдаётся центральной зоне, размер которой и позволяет выбрать данная настройка. Фактически мы выбираем размер круга в центре кадра, по которому будет проходить замер экспозиции.

Обратим внимание, что в отличие от точечного, область центровзвешенного замера всегда находится в центре кадра. И если здесь у вас окажется чёрная или белая одежда модели, а лицо — в верхней трети кадра, экспозиция будет настроена неправильно. Точечный же замер в камерах Nikon совмещён с точкой фокусировки, что очень удобно на практике — при фокусировке на лице человека экспозиция всегда будет точной.

Итак, в меню нам предлагают выбрать диаметр круга, доступного для замера экспозиции в миллиметрах. Шире круг — больше деталей попадёт в область замера. Обратим внимание, что для объективов без микропроцессора и фишая Nikon AF-S FISHEYE NIKKOR 8–15mm f/3.5–4.5E ED зона центровзвешенного замера составит 12 мм. Пункт Avg (Average) — это замер по всему полю кадра без приоритета центральной области. То есть замер проходит по всей площади кадра, а камера просто высчитывает среднюю экспозицию для него. Получается эдакий матричный замер без применения каких бы то ни было сложных алгоритмов.

Точная настройка оптимальной экспозиции

Этот пункт позволяет тонко настроить систему замера экспозиции камеры, точно так же, как можно откалибровать, скажем, работу автофокуса.

Открыв этот пункт меню, мы можем настроить коррекцию для каждого вида замера с шагом в ⅙ EV.

Часто можно услышать жалобы пользователей, что при использовании матричного замера камера слишком бережёт светлые участки, отчего снимки получаются темноватыми. Если вы тоже так считаете, то этот пункт для вас: вводите положительную поправку для матричного замера и автоматика камеры с этим замером будет делать кадры светлее.

В целом это похоже на экспокоррекцию, но сохраняется всегда, имеет более тонкую регулировку (1/6EV), но уже диапазон (+/- 1EV), а введённые здесь значения не отображаются на шкале экспокоррекции.

Хорошо, что камеры Nikon дают настроить даже такие тонкие параметры, но без лишней необходимости лучше сюда не вторгаться. Потому что пользователь легко сможет своими регулировками нарушить работу экспозамера, а потом просто забыть о существовании данной настройки. И настраивать эти параметры лучше не произвольно, исходя из своих творческих вкусов (для этого есть экспокоррекция), а с использованием серой карты, добиваясь не красивой, а точной экспозиции. В конце концов, экспозамер современных камер Nikon и так очень точен, и если фотограф не может попасть в экспозицию, дело, скорее всего, не в камере, а в умениях и навыках самого фотографа.

Как видим, аппараты Nikon предоставляют широчайшие возможности настройки фотоаппарата под свои нужды. Даже настройку параметров экспозиции можно оптимизировать под свой стиль съёмки.

Мы рассмотрели категорию настроек «Замер/экспозиция». На очереди — настройка таймеров и автоспуска. Оставайтесь с нами, скоро появятся новые материалы!