Два слова о фокусе
Нет такого человека, который, занимаясь фотографией, не сталкивался бы с подобной ситуацией: разбираешь фотографии со съемки и обнаруживаешь, что часть кадров получилась нерезкой. Особенно обидно, если нерезким оказался самый интересный в сюжетном или композиционном плане снимок.
Нерезким кадр может получиться по нескольким причинам. Одна из самых распространенных — сдвиг камеры либо объекта во время экспозиции, так называемая «шевеленка». Избежать «шевеленки» можно, используя устойчивый штатив и сокращая время выдержки для подвижных объектов, что может подразумевать и работу со вспышками. Вторая причина нерезкости — неверный фокус во время съемки, именно об этом и пойдет речь в данной статье.
Всем известно, что фокусировка, она же наводка на резкость, бывает ручная и автоматическая. 99% имеющихся сейчас в широкой продаже фотоаппаратов обладают автоматическим фокусом, то есть фотограф лишь указывает, где нужно сфокусироваться, и камера делает наводку на резкость самостоятельно. Пожалуй, здесь не стоит вдаваться в тонкости технологии, достаточно сказать, что к настоящему моменту эти механизмы достигли высокой степени совершенства, а автофокусная техника плотно обосновалась практически во всех областях фотографии. Ведь это быстро, удобно и, в принципе, надежно. Если только речь не идет о макросъемке: в случае крупномасштабной съемки автофокус современных объективов неплохо справляется даже в масштабе 1:4 (то есть при съемке общим планом бабочек, стрекоз, цветов и других «крупных» для макро объектов), но чем меньше объект съемки, тем больше появляется сложностей…
В погоне за большим масштабом
Дело в том, что чем ближе к поверхности линзы находится снимаемый объект, тем больше требуется смещаться внутренним линзам, чтобы изображение стало резким. В итоге при съемке в большом масштабе фокусировка замедляется, и самое незначительное перемещение аппарата смещает плоскость резкости. К тому же фокусировка современных объективов производится на открытой диафрагме, при совершенно ничтожной глубине резкости, следствием чего и являются частые сбои. Помимо этого следует учесть, что расположение фокусировочных точек при съемке незначительных по размеру объектов не всегда совпадает с положением сюжетно важной детали в кадре. Перемещение же аппарата после фокусировки — практически гарантированная потеря резкости.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод: чем больше масштаб съемки, тем более беспомощным и бесполезным оказывается автофокус. Но не стоит недооценивать возможности фокуса ручного: при съемке объектов в масштабе 1:1 ручная наводка гораздо быстрее и удобнее, особенно при появлении такой полезной для «макрушника» функции, как Live View.
Live View дает возможность производить фокусировку (ручную, а на последних моделях и автоматическую) по экрану зеркальной цифровой камеры, не заглядывая в видоискатель, ориентируясь только на дисплей фотокамеры. При этом выбранный фрагмент можно существенно увеличить, дабы получить большую точность наводки. Для съемки неподвижных объектов точность и удобство такого способа превосходят традиционные.
Если гора не идет к Магомету…
Снимая в масштабе, равном или превышающем масштаб 1:1, нужно помнить, что при вращении фокусировочного кольца объектива меняется не только резкость, но и весь масштаб съемки — площадь пространства, попадающего в кадр. Как следствие, с очень большой вероятностью, добившись резкого изображения, вы вдруг обнаружите, что объект не помещается в кадре или, наоборот, по краям кадра остается слишком много пустого пространства. Поэтому в макросъемке зачастую гораздо удобнее наводить на резкость, перемещая саму камеру с объективом, а не вращая фокусировочное кольцо. Для удобства такой наводки существует специальное приспособление — штативная головка с салазками. Они позволяют плавно перемещать закрепленный аппарат, сохраняя выбранный масштаб изображения. Если вы специализируетесь на съемке мелких объектов, салазки — удобное, а иногда просто необходимое приспособление. Это же фокусировочное решение подходит и для работы с моноподом: слегка наклоняя опору, можно наводить резкость на ту или иную деталь.
Резкость в движении
Все вышесказанное относилось к неподвижным объектам: как вариант, если снимать растения, грибы или неодушевленные предметы. Но вот среди животных далеко не все настолько сговорчивы и вряд ли станут дожидаться, покуда фотограф установит свой штатив, покрутит фокусировочное кольцо… Как же сделать снимок, скажем, пугливого и юркого жука? Здесь нужно сразу посмотреть правде в глаза, признав, что никакая современная техника не сможет сфокусироваться на летящей бабочке или мухе. Поэтому для получения подобных кадров, где участвуют представители живой и подвижной натуры, существуют свои хитрости и технические приспособления.
Во-первых, макрофотографы недаром предпочитают для съемки ранние утренние часы. Этот выбор обусловлен не только тем, что мягкий рассеянный свет благоприятствует получению красивых кадров: в это время гораздо больше шансов спокойно сфотографировать встреченное насекомое. Чем ниже температура воздуха, тем менее активна и пуглива мелкая живность. На рассвете можно устанавливать аппарат вплотную к покрытым росой стрекозам, сидящим на травинках, ловить в объектив еще не проснувшихся мотыльков и бабочек. Единственный недостаток съемок в это время суток — необходимость вставать затемно.
Во-вторых, даже летящее насекомое не всегда движется быстро и прямолинейно. Мухи-журчалки, мухи-жужжалы и бабочки-бражники любят зависать над цветами. При этом насекомое, пребывающее в полете, секунду-другую находится едва ли не в полной неподвижности, что дает шанс успеть навести на резкость и сделать снимок.
В-третьих, поведение насекомых достаточно предсказуемо. Если пчела обследует куст чертополоха, она, скорее всего, посетит каждый цветок. Ползущая по травинке божья коровка доползет до верхушки и взлетит. Если вы хотите снять сосущего кровь комара, можно быть почти уверенным, что он сядет именно на ту руку, в которой вы держите фотоаппарат…
Предварительная фокусировка
Прогнозируя появление насекомого в данной точке, можно заранее, еще до встречи с ним, подготовиться к съемке и навести на резкость. Это называется методом предварительной фокусировки. При съемке вам обязательно пригодится знание биологии — науки о всяческих проявлениях жизни, структуре, функциях и поведении живых существ. Так, крупные стрекозы территориальны. Самцы ревностно охраняют свой участок, облетая его по периметру и бросаясь на конкурентов своего вида. У каждой особи на участке есть несколько любимых локаций — веточек или травинок, которые насекомое регулярно посещает. Понаблюдав некоторое время за поведением насекомого, можно выбрать нужный ракурс, отталкиваясь от его привычек, и затем уже начинать караулить в полной боевой готовности.
Другой, более сложный, вариант с предварительной наводкой на резкость подразумевает использование фотоловушек — инфракрасных датчиков, срабатывающих при пересечении луча объектом. Система фотоловушек в сочетании со специальными вспышками позволяет получать невероятные крупноплановые снимки летящих стрекоз, прыгающих блох и других насекомых в движении.
Ну а в заключение хочется напомнить, что техника съемки, какой бы она ни была, — не самоцель, а всего лишь средство решения стоящей перед фотографом задачи. Хочется надеяться, что описанные в этой статье приспособления и варианты фокусировки в различных условиях принесут вам не один резкий кадр!
Сергей, забавно, насчет LIve View у меня опыт полностью противоположен Вашему )) (камера 50D)
В макро при увеличениях больше 1:1 LIve View вне конкуренции, очень помогает фокусироваться вручную!
А в репортаже, при съемке с вытянутых рук над головой, или "от пуза" - мне проще фокусироваться вслепую, по ощущениям от мотора автофокуса )
Картинка, конечно, СТРОБИРУЮЩАЯ! Мои извинения...
То ли возражаю, то ли, наоборот, соглашаюсь... Скорее, немножко подправляю в вопросе о LIve View и фокусировке макро.
Я в свое время, ратуя за обязательное наличие этой опции у зеркалок - для съемок над головой, от земли, в общем, приобретя альфу 300, не получил какого-либо разочарования. Действительно, и через 2-метровый забор соседа, и из под стула снимать хорошо. С автофокусом. Но когда я попробовал навести резкость вручную по экранчику, то проибрел стойкое неприятие такого макрорежима. Я пробовал "интеллектуальный зум" - х1,4, х2 в надежде все-таки навестись по ЖКД. Безуспешно. Тем более, что этот зум способен работать только в JPEG.
2 причины. Первая - 430000 пикселей на ЖКД - мало. Нужен минимально мегапиксель.
Вторая: я не молодой юноша и мне нужны дальнозоркие очки. Я мог бы так же скорректировать видоискатель на диоптрии очков, но тогда я ничего не вижу просто вокруг себя, и мне надо их снимать. Так что выход из этой ситуации - не ЖКД, а телевизор с диагональю 17".
Сейчас занимаюсь пересъемкой негативов и слайдов на ЦФК с помощью удлинительных колец и макрообъектива - сканеры для этого пока слишком дороги. Пытался наводить по дисплею - опять бесполезно - слишком долго елозим туда-сюда при стобирующей картинке! Работаю с видоискателем.
Сергей.
очень уважаю макросъемку, поэтому читать было безумно интересно!
Хе:)недавно на курсах точно такую же статью напечатал:)Полностью согласен с написаным Но есть кое какие тонкости еще ро которых наверно сам напишу тут
Стать понравилась спасибо.
Спасибо!! действительно отличный материал...заслуживает внимания!
Отличный материал! До точно таких же соображений дошел методом проб и ошибок, сняв не одну тысячу кадров макробрака.