Night Road © Steve Crane
Фотографии, сделанные в вечернее и ночное время, смотрятся необычно: свет луны и электрических ламп преображает пейзаж. Фотографу остается только художественно и технически грамотно его запечатлеть. Снимок создается, когда на светочувствительный элемент камеры попадает необходимое количество света, поэтому вечером и ночью при слабом освещении правила съемки меняются. Изложенный в этой статье материал рассчитан на фотографа, знакомого с основами экспозиции и функционалом своей камеры, а все советы приводятся из условия, что мы хотим сделать не просто красивый, но и технически правильный кадр.
Как фотографировать ночью: подготовка к съемке
Подготовка — важная часть выездной съемки. В условиях низкой освещенности сложно сделать резкий, несмазанный кадр. Чтобы избежать смазывания (на сленге «шевеленки»), кроме всего прочего нужно использовать штатив.
Тренога штатива отвечает за устойчивость, голова — за ориентацию и крепление камеры. Штатив целиком или тренога в частности могут быть металлическими или пластмассовыми. Пластик легок и дешев, но плохо фиксирует камеру, хрупок, неустойчив на ветру и даже легкое его колебание долго не затухает. Металлическая конструкция дороже и тяжелее, но крепче и устойчивее. Также встречаются штативы с карбоновыми треногами: они, обладая легким карбоновым каркасом и высокой прочностью металлических деталей, сочетают лучшие характеристики пластмассовых и металлических моделей.
Festival of Lights © Steve Webel
Профессиональные штативы имеют сменные головы — универсальные и специализированные (например, для съемки горизонтальных и вертикальных панорам, макросъемки). Они также отличаются способом и простотой регулировки положения камеры. Например, шаровая голова, где основу составляет заключенная в тиски сфера, удобна для съемки, при которой камера постоянно перемещается в нескольких плоскостях. Она обеспечивает мягкое и точное перемещение фотоаппарата и фиксируется на всех углах наклона.
[BANNER 4448]
Трехкоординатная головка имеет отдельные рычаги регулировки каждой из трех плоскостей. А главное отличие панорамной головы от других — возможность поворота камеры с центром вращения в нодальной точке объектива. То есть вращение происходит вокруг точки, в которой сходятся потоки света, прежде чем попасть на светочувствительный элемент камеры. Если требуется снять панораму, состоящую из нескольких рядов, используются панорамные головы с возможностью наклона фотоаппарата вверх и вниз — вплоть до зенита (вертикально вверх, +90° от горизонта) и надира (вертикально вниз, –90° от горизонта).
 Streaks and Tower (Version 2.0)©Grendizer-99 (GTM) |
|
Помните, что есть несколько положений, в которых штатив максимально устойчив. При установке нужно широко расставить ноги штатива, чтобы переместить ниже центр тяжести и, если это позволяют задачи съемки, не поднимать высоко его голову.
При съемке на длинной выдержке даже нажатие на кнопку спуска может привести к небольшим вибрациям камеры и испортить кадр. По возможности установите режим задержки срабатывания затвора на 2, 5 или 10 секунд или используйте пульт дистанционного управления. Если вы будете снимать в холодное время, зарядите аккумулятор до конца и возьмите запасной. Помните, что на холоде аккумуляторы разряжаются быстрее.
Фотографируем в ночное время
Ночной фотосъемкой называют не только съемку ночью, но и на закате. Закат длится около часа, поэтому необходимо заранее спланировать место съемки и прийти как минимум за полчаса до его начала. Это время понадобится для выбора ракурса и настроек камеры.
Настроить точный баланс белого при ночной съемке довольно сложно. При смене композиции изменяется число источников освещения, разнообразие которых в городе может сильно изменить цветовую температуру. В нашем случае лучше всего будет оставить баланс белого в автоматическом режиме. Съемка в формате RAW позволит получить оригинальный файл, с которым можно будет многократно работать, не изменяя цифровой негатив: исправить баланс белого, провести экспокоррекцию.
Sunflare © LalliSig
Night Roads #2 © SarahCartwright
Конечный результат зависит от выбранного способа замера экспозиции. Матричный замер определяет параметры экспозиции на основе данных, полученных со всех областей кадра. Он прекрасно подходит для равномерно освещенных сюжетов съемки. Центровзвешенный метод производит замер по всему полю кадра, но основная часть измерения сосредоточена в центре кадра в пределах круга диаметром 8–10 мм, который отображается в видоискателе. Данный способ замера лучше использовать в случае, когда в кадр попадает очень яркий источник света и вам нужно определить экспозицию без его участия. Точечный способ для определения экспозиции считывает информацию с точки размером 1–2% от площади кадра, находящейся в центре текущей зоны фокусировки.
Итак, при равномерном освещении используется матричный замер экспозиции, а в сложных условиях — центровзвешенный или точечный.
Не следует поднимать значение ISO выше 400. Чем выше чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. Уровень ISO400 на большинстве зеркальных камер дает приемлемое для монитора и тем более печати качество. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.
Highway Insomnia © Nrbelex
fireworks in Taipei © dans
Часто в условиях недостаточного освещения возникает проблема с фокусировкой. Для четких снимков старайтесь фокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте, будь то серая стена, небо или асфальт.
Работа с выдержкой — это самый важный момент ночной фотосъемки. Относительно короткие выдержки (1/30 — 2 секунды) подчеркивают движение объектов, смазывая их на статичном, четком фоне. Выдержки длиннее 2 секунд уже иначе показывают движение: движущиеся автомобили не видны, свет фар превращается в полосы света, быстро идущие люди не отображаются на фотографии. Если ваша основная цель сделать акцент на движении, лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки. Если же вы фотографируете пейзаж, используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность влиять на глубину резкости.
Работа со светом
При съемке ночью вспышка не сможет равномерно осветить весь кадр, но с ее помощью можно выделить и сделать статичным движущийся объект. Установите синхронизацию по задней шторке — вспышка даст импульс в конце экспонирования кадра, благодаря чему объект будет достаточно освещен, но при этом его движение будет подчеркнуто смазанным шлейфом не перед, а за ним.
В условиях недостаточного освещения свет становится инструментом. Используя фонарик, вы можете дозировать количество света, попадающего на предмет, тем самым выделяя его среди окружения. Этот способ называется световой кистью. Закрепив камеру на штативе, возьмите фонарик, установите выдержку 30 секунд или Bulb (в этом режиме затвор остается открытым на произвольный промежуток времени) и во время экспонирования кадра равномерно осветите части объекта, на которых вы хотите сделать акцент. Этот способ требует внимательности и тренировки.
see the world in green and blue @18.45 © //bwr
CCurve © Floating Imitations
У режима Bulb есть один конек — используя его, вы можете снимать ночные грозы. Для этого необходимо установить выдержку в этот режим и сфокусировать объектив на бесконечность. Диафрагму нужно подобрать с учетом обстановки: например, когда вы поймаете в кадре молнию, она сделает ваш снимок светлее. При этом лучше всего использовать объектив с фокусным расстоянием менее 28 мм, так как он удобен не только широким углом, но и большой глубиной резкости. Помните, что при съемке во время грозы нужно соблюдать осторожность: не вставайте со штативом в открытом поле. Также опасно находиться рядом с высоким деревом, вышкой или линией электропередачи.
Часто во время длинной выдержки в кадр попадает посторонний источник света. Например, при съемке движения автомобилей во время экспонирования загорается красный свет, и машины останавливаются. При этом в кадре появятся пятна света там, где автомобили были неподвижны, а их очертания становятся заметны. Чтобы избежать этого, используйте небольшой кусок черной бумаги, которым можно на время прикрыть объектив. С его помощью также можно сделать кадр с мультиэкспозицией. Если во время фейерверка несколько раз попеременно прикрыть и открыть объектив, получится кадр с многократными залпами салюта.
Спасибо, интересная статья, но проситься продолжение :-)
Спасибо!
Есть в камерах режим приоритета выдержек. Он не очень ясен молодым фотографам. Есть рекомендации, что его нужно якобы использовать в спортивных съёмках, чтобы в скоростных моментах не было смаза. Но они, эти рекомендации, ИМХО не выдерживают простого анализа: для съемок скоростных объектов и ситуаций необходимо снимать с кратчайшими выдержками, а эти выдержки, если поручать заботу о правильной экспозиции автоматике, должны определяться только светосилой объектива. Это значит, что аппарату надо как раз задать максимально допустимую чувствительность, максимально открытую диафрагму, - и камера выберет кратчайшую выдержку для любых условий. Но это режим приоритета диафрагмы, а не выдержки. А как быть с ночными съемками? А вот тут и может пригодиться режим приоритета выдержки. Более того, здесь можно поиграть ещё и со вспышкой. Причем надо ставить камеру в режим синхронизации вспышки по задней шторке. В этом случае, при съемке, города, например, свет автомобильных фар будет не обгонять автомобили, как в случае традиционной съемки с синхронизацией по передней шторке, а естественно отставать от них.
Спасибо за информацию!
А какую технику вы бы использовали имея неограниченные финансовые возможности и почему ?
Заранее спасибо за ответ :)
Спасибо, Сергей! Очень позновательная и ценная информация))
Спасибо!
Оставил две неясности:
Первая: для вечерних съемок без технической коррекции, а только с художественной фотокоррекцией выдержку надо уменьшать.
Вторая: при съемке темных объектов, где освещенность ниже паспортной, выдержку необходимо, наоборот, увеличивать.
Хороший результат будет где-то посередине, так как коэффициенты этих двух коррекций вовсе не равны между собой. Фотокоррекция будет одинакова для любого объектива, а техническая будет зависеть от начальной его светосилы.
Собираюсь в дали дальние аж на целых десять дней. Готовлюсь к самым разным съемкам, в том числе и ночным.
В силу этого обстоятельства поработал немножко головой и вот к каким выводам она (голова) меня привела.
Все фотокамеры без исключения "заточены" под экспозицию светлого дня. Камере совсем без разницы освещение, которое видим мы. Она всегда будет определять экспозицию для светлого времени суток.
Как-то я провел домашний эксперимент: сфотографировал комнату в полумраке, а потом и почти в темноте. Результаты его привели к двум выводам: один фотографический, а другой - фототехнический.
Первый: при съемке темных объектов, если мы хотим их видеть, как бы адекватными, экспозицию нужно уменьшать от того, что нам советует автоматика. Для комнаты в полумраке мне пришлось уменьшить экспозицию вчетверо - вместо выдержки 0,5 секунды поставить 0,125 секунды.
При съемке же в более темных условиях выдержку пришлось уменьшать в 10 раз: камера захотела 1,5 секунды, а естественность фотографии получилась при 1/6 секунды.
Дальнейшие испытания привели ко второму выводу: при определенном низком освещении автоматика камеры выходит за пределы своих паспортных характеристик, и камера начинает прилично врать.
Сейчас назову конкретные цифры, но доказывать их здесь не буду - долго, просто предлагаю принять на веру.
Чувствительность камеры 0 EV говорит нам о том, что это выдержка в 1 секунду при диафрагме 1,0 и ISO 100.
Всё, что длиннее 1 секунды при данном объективе, уже попадает в зону возрастающей погрешности.
Конкретное относительное отверстие объектива, возведенное в квадрат, дает нам цифру падения чувствительности камеры с данным объективом. Скажем, зум-объектив со светосилой 6,3 "ослепляет" камеру в 6,3^2 почти в 40 раз. То-есть, если в паспорте камеры стоит 0 EV или минимальная гарантированно замеряемая освещенность = 2,5 люкса (поверьте на слово), то при реальном объективе f6,3 минимальная чувствительность камеры становится уже 100 (сто) люксов. И это надо учитывать при ночных съемках.
В нынешних же камерах чувствительность вдвое ниже - не 0 EV, а +1 EV и, таким образом нижний паспортный предел чувствительности камеры с объективом f6,3 уже 200 люксов. Без крутых пробных кадров хорошего результата ночью с таким объективом просто не получить.
Короче говоря, выводим правило: если камера с паспортом 0EV показывает нам выдержку более 1-й секунды с ЛЮБЫМ объективом и 100 ISO - это уже прецедент для введения экспокоррекции.
Если же у камеры чувствительность 1 EV, то поправки надо вводить после 0,5 секунды.
Характерно, что изменение ISO в камере просто численно на дисплее смещает эту ошибку экспозиции.
Если на 100 ISO камера показывает 2 секунды, то на 3200 ISO она покажет 1/16 секунды с сохранением своей экспозиционной ошибки.
Если кому интересно поэкспериментировать - прошу вас, попробуйте! Вы убедитесь. кстати, что более светосильные объективы в условиях слабого освещения будут вам показывать выдержки более длинные (и более точные), нежели слабенькие китовые. И это логично. Нынешние камеры замеряют освещенность только при полностью открытых объективах, и более светосильные объективы дают камере возможность видеть в более слабом свете.
Вот на этом пока всё.
Сергей.
на мой взгляд, автор ушел от темы в дали несусветные. рассмотрен широкий круг вопросов, но вот тема ночной съемки на их фоне как-то теряется.
Евген / фотограф написано 31 января 2008, в 03:53
Поставить чувствительность на самое маленькие число, имеющееся в камере, снимать, как только зажгутся фонари или на рассвете, зажать диафрагму и снимать на ее приоритете
Это письмо написано роботом, и отвечать на него не нужно. Если вы хотите продолжить дискуссию, это можно сделать здесь: xIbt etc.
спасибо, было интересно почитать:)
ну если уж на то пошло http://ru.wikipedia.org здесь тоже можно много интересного найти и по фото в том числе)))
ну если уж на то пошло http://ru.wikipedia.org здесь тоже можно много интересного найти и по фото в том числе)))
Это не по фото, но немножко в тему:
http://cob-ra.nm.ru/slovar_...
Сергей.
Сергей,отлично раскрыли тему....только я вот не раз встречаю аббревиатуру "ИМХО" используемую в непонятном мне значении.....для справки всем читателям:
настоящее значение-ИМХО – это записанная русскими буквами английская аббревиатура IMHO, которая расшифровывается фразой «In my humble opinion» - «По моему скромному мнению»...
Мне всегда нравилась ваша тактичность,Сергей)я во все не со зла ответил так,просто у меня у самого возник интерес к этому вопросу и я удалился на поиски ответов...сейчас и ваш ответ почитаю.....а сайт действительно хороший.....в свободную минуту стараюсь ченить новое для себя открыть...век живи -век учись)))
Сергей,спасибо за отклик и прояснение!
Отвечаю Ивану:
Ваш вопрос ",при каких обстоятельствах стоит повысить ISO больше 400,без появления шумов!?" несколько противоречив. Скажем прямо - он не имеет смысла. Ибо повышать ISO без повышения шумов НА ОДНОЙ КАМЕРЕ - невозможно.
Значение в 3200 с дикими шумами, с одной стороны, маркетинг и реклама, но с другой стороны бывают случаи в жизни разные, когда совершенно необходимо сделать хоть какой-то (!) по качеству кадр в условиях ночного света, с достаточно короткой выдержкой. И если нет 3200, то Вы - в пролёте абсолютном.
А вообще ISO повышают для того, чтобы снимать с более короткими выдержками, например, в спортивных соревнованиях, а иногда с целью увеличения ГРИП при достаточно коротких выдержках, но эта причина, я бы сказал, несколько умозрительная.
Фотографы, работавшие с черно-белой негативной пленкой, любили "поиграть" с зернистостью негатива, добиваясь порой замечательно красивых эффектов именно с помощью негативного зерна. Цифровая же "зернистость", шумы, ИМХО совершенно уродливые. Как использовать их с художественной целью, я пока просто не представляю.
Кто знает ещё - добавьте!
С уважением,
Сергей.
Станислав, Вы пока тут на новенького?
Погуляйте по этому сайту, почитайте, хотя бы одну четверть опубликованных здесь статей, и, может быть, Вам не захочется посылать людей почти что в никуда - в поисковые браузеры.
Здесь, на этом сайте, десятки статей. полезных не только тем, кому нужен ликбез, но и профессиональным фотографам.
А если Вам не понравился чей-нибудь комментарий или вопрос, то смысл этого сайта в ОБРАЗОВАНИИ, а не в нравоучении. И мы - посетители сайта - с сочувствием относимся к тем, кто не знает чего-то, и с энтузиазмом - к знатокам.
Проявите Ваши знания, помогите незнающим своим опытом, а не только отправлением в украинский Гугол. И, по возможности, максимально связно.
Извините за отход от фототематики.
С уважением,
Сергей.