«Проект NikonPro»

Выбор фильтров — сложная тема для многих фотографов. А, между тем, для пейзажиста фильтр — это один из главных инструментов. Так что же за зверь такой — фильтр, и зачем он вообще нужен? Давайте рассмотрим эти вопросы подробнее.

Итак, для чего фотографу фильтры? Многие придерживаются мнения, что всё можно имитировать в Photoshop или Lightroom, особенно эффект градиентных фильтров. Я же использую фильтры, в основном, для контроля выдержки. Например, получить красивую форму волны или смягчить течение реки мне помогают ND фильтры. А градиентные позволяют и контролировать выдержку, и получать результат одним кадром.

Рассмотрим первый плюс — возможность снимать одним кадром. Без градиентного фильтра мне пришлось бы делать два кадра брекетинга и склеивать их позже в Photoshop или Lightroom. А это добавочная работа по склейке и лишняя трата времени на постобработке. К тому же, после склейки возможно проявление артефактов, например, неровная граница или бандинг (полосатость). Это особенно касается сюжетов с деревьями на фоне светлого неба выше горизонта. Листья подрагивают, поэтому качественно склеить такой брекетинг очень непросто. А что, если снять одним кадром, но недоэкспонировать, чтобы сохранить небо? Тогда придётся тянуть тени — это приведёт к шумам.

Второй плюс градиентных фильтров — вы сразу получаете красивый снимок, хорошо проэкспонированный как в светах, так и в тенях. Мне, как перфекционисту (а почти все пейзажисты являются таковыми), важно радоваться результату. Готовый красивый кадр сразу на камере вдохновляет на новые снимки и очень мотивирует. И не только меня, но и моих учеников в группах, когда я им демонстрирую подобное.

Третий плюс — для тех, кто любит конкурсы. Во многих из них брекетинг запрещён, а использование фильтров не регламентировано.

А ещё, когда вы наденете на камеру «гравицапу» 150 мм, вся система будет выглядеть, как космический «пепелац», разрушая самомнение окружающих фотографов. Последнее, конечно, шутка, но, как известно, за «понты» обычно приходится выкладывать крупную сумму. Так и с фильтрами. Если они из качественного стекла, то один фильтр 150 мм обойдётся в 200–300$.

Итак, вот мой арсенал фильтров:

1. Круглые фильтры под резьбу 77 мм: CPL в тонкой оправе, ND8, ND16, ND100, ND400. Я использую Marumi и Hoya. Оба дают паразитные оттенки. Эти фильтры идут у меня в связке в основном с AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED и реже — с AF Zoom-NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED.

2. Фильтры Lucroit системы 165 мм, стёкла марки Firecrest: ND 3 stop, ND 10 stop, GND 3 stop soft, GND 4 stop soft, линейный поляризационный фильтр для объектива 14-24 mm.

Как расшифровать все эти буквы и цифры?

ND — Neutral Density — нейтрально-серый фильтр. Тёмное стёклышко, снижающее поток света.

GND — Graduated Neutral Density — градиентный нейтрально-серый фильтр. Даёт плавное затемнение сверху вниз, от тёмного к прозрачному.

У фильтров разных систем и производителей также различаются и обозначения плотности. Например, ND8 показывает, что фильтр ослабляет освещённость в 8 раз. 3 stop — на 3 стопа экспозиции. Все эти значения сопоставимы:

• ND2 = 1 stop = 0,3 = 50% пропускаемого света;
• ND4 = 2 stop = 0,6 = 25%;
• ND8 = 3 stop = 0,9 = 12,5%;
• ND16 = 4 stop = 1,2 = 6,25%;
• ND32 = 5 stop = 1,5 = 3,125%;
• ND64 = 6 stop = 1,8 = 1,563%;
• ND128 = 7 stop = 2,1 = 0,781%;
• ND256 = 8 stop = 2,4 = 0,391%.

Soft/Hard. Soft — это фильтр с мягкой границей градиента между тёмной и светлой областью. По факту фильтр с жёсткой границей я не использую, так как область его применения слишком узка. Например, такой фильтр работает, когда на горизонте нет гор и линия земля-небо идеально ровная. В этом случае можно использовать и так называемый реверсивный фильтр, плотность которого к верхней границе падает от максимальной у горизонта.

Полярик, он же CPL (circular polarizer), убирает отражения от воды, блики и позволяет увидеть, например, подводные камни или притемнить небо.

Теперь давайте взглянем на производителей. Я использую систему фильтров Lucroit с высококачественными стёклами Firecrest. Раньше испанцы делали только пластиковые фильтры Formatt-Hitech, но их качество меня не устраивало: они быстро царапались и сильно снижали резкость. Но и стоимость их была на порядок дешевле стекла. Кроме Lucroit, известные производители — NiSi и Lee. Они также выпускают фильтры и системы хорошего качества. Бюджетный вариант — фильтры Cokin, но это, в основном, пластик, который вносит паразитный оттенок и снижает резкость.

Если говорить о круглых фильтрах, то лучшие здесь — Singh-Ray. В России их найти тяжело, но есть Marumi, Hoya — хотя многие из них тоже, к сожалению, дают паразитный оттенок.

Очень рекомендую брать фильтры в тонкой оправе — они не грешат виньетированием. Круглые фильтры также бывают градиентные, но границу там никак не поменять, поэтому в моей работе они бесполезны. Ни в коем случае не рекомендую покупать Vari-ND — нейтрально-серые фильтры с изменяющейся плотностью. Они дают тёмный крест посередине кадра.

Для фильтров-пластинок есть разные типы держателей. Например, 100, 130, 150 или 165 мм. У разных производителей они тоже все обозначаются по-своему. Систему 165 мм можно с переходником использовать даже на объективы 16-35 или 24-70 мм. Но если у вас в арсенале только эти объективы, то разумнее и дешевле купить системы 100/130 мм — они обычно подходят на любую резьбу, надо только заказать отдельно переходное кольцо под диаметр вашего объектива.

Мой любимый объектив для пейзажной съёмки — AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED. До недавнего времени для него не было систем фильтров, поэтому я использовал круглые фильтры под 24-70 и снимал панорамы для более широкоугольных панорамных сцен. При этом возникали дополнительные сложности при склейке волн, разлёта облаков и так далее. А теперь я пользуюсь — и хочу акцентировать ваше внимание на этой «убойной» комбинации для пейзажного шедевра — связкой AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED и фильтрами 165 мм! С ними можно поймать форму волны в один кадр, сохранить единую фактуру воды или неба.

Возникает естественный вопрос: можно ли обойтись без фильтров?

Результат нейтрально-серого фильтра почти никак не имитировать, ведь вы изменяете выдержку именно благодаря его наличию.

Нейтральные фильтры позволяют увеличить выдержку и смазать воду или облака, но это не значит, что они превратят воду в молоко. Я предпочитаю снимать воду на выдержках 1/20 – 1, в зависимости от скорости течения воды. Мне нравится, когда вода ещё разделяется на струйки, но при этом уже нет отвлекающих брызг. Тут всё зависит от сюжета. Иногда хочется показать «живую» воду, брызги и взрыв волн.

Вы можете предложить закрыть максимально диафрагму до 22 и поставить ISO на минимум, увеличив тем самым выдержку. Но, по моему опыту, даже закрытой диафрагмы на закате иногда не хватает, чтобы увеличить выдержку до 1 секунды. К тому же, закрытие диафрагмы приводит к потере резкости из-за дифракции. Рабочие диафрагмы в пейзаже обычно от 8 до 16. Больше я редко ставлю.

Если использовать так называемые big stoppers, то есть ND 10 stop фильтры, то можно добиться эффекта льда или разлёта облаков, даже снимая днём, и получить выдержки по 1–5 минут.

А что же с брекетингом? Можно ли им имитировать градиентные фильтры и потом, в Lightroom, склеить HDR? Да, можно. Я так и делаю для статичных сюжетов, где нет шевелящихся и движущихся объектов, например, деревьев и воды. Также я отказываюсь от фильтров, когда нужно действовать быстро, ведь такую большую систему, как 165 мм, ещё нужно успеть собрать. Минус фильтров — они, конечно, порядком ограничивают мобильность и оперативность фотографа.

Эффект поляризационного фильтра тоже тяжело имитировать. Да, полярики сейчас есть даже на объектив 14-24 mm, но небо они притемняют «кругами», поэтому я использую их только для воды. Например, чтобы увидеть подводную часть айсберга, убрав с поверхности воды отражение.

Полярик и градиент работают по-разному: первый сделает темнее только синее небо, оставив облака такими же по яркости, то есть отделит их (преимущественно под углом 90 градусов к солнцу) или горы от синего неба. А градиент затемняет и облака, и горы, поэтому будьте с ним аккуратны. В большинстве случаев всё равно приходится исправлять границу градиента по горам, компенсируя недоэкспозицию у самых вершин.

Добавляем «драмы» в сцену. Такой кадр можно имитировать градиентом в Lightroom, но возможность получить его сразу с камеры мотивирует на дальнейшие творческие поиски.

Вот какие правила применения фильтров я вывел за годы пейзажной практики в самых разных условиях:

1. Когда экспонируете кадр на выдержках дольше секунды, закрывайте видоискатель шторкой, тканью или рукой. Сложно поверить, но свет проходит через видоискатель и попадает через щели на матрицу, давая паразитные засветки и полосы. Особенно это касается выдержек дольше минуты — задраить все люки!

2. Ставьте фильтр в ближний к камере слот, особенно ND. Иначе могут появиться засветки.

3. Не используйте больше 2 фильтров за один раз. Я из-за этого не ставлю защитный фильтр на линзы. Это даёт лучшее качество, меньше бликов и меньшее виньетирование.

4. Можно не использовать фильтры для съёмки равномерно освещённых сцен без движения — градиент и драматичное небо в пасмурную погоду в данном случае хорошо имитируются в Lightroom.

5. Для съёмки воды используйте выдержки порядка 1/10-1 секунды. Так сохранится её фактура и не превратится «в молоко». Помните, что выдержка зависит от скорости течения воды.

6. Не показывайте зрителю результат градиента — его не должно быть заметно. Особенно по горам и деревьям над горизонтом.

7. Если вы не знаете, с чего начать знакомство с фильтрами, купите сначала самый нужный для своих задач. Для меня, как пейзажного фотографа, это ND16, а самые ходовые — ND8, ND16, GND 3 stop (GND8), CPL. Поэкспериментировав сначала с круглыми фильтрами, вы поймёте, нужны ли вам пластинки.

8. Не используйте фильтры на открытых диафрагмах объектива. При этом положении резкость к краю кадра падает и без того, плюс её немного снижают и фильтры. В совокупности дефект усугубляется.

9. В дождь использование фильтров почти бесполезно, так как капли легко попадают на стекло. Хотя, у систем Lucroit есть, например, шторки от дождя, которые иногда спасают.

10. Старайтесь не использовать фильтры для съёмки в контровом свете (когда солнце в кадре) — фильтр даст дополнительных зайчиков, особенно, если он немного грязный.

11. Фильтры-пластинки очень хрупкие, для хранения и транспортировки лучше сразу обзавестись жёстким кейсом.