Закат и рассвет — волшебное время! Приятно и просто понаблюдать за этими явлениями, а уж сделать красивый снимок — тем более.
Для фотографа закат и рассвет — «режимное время», период самого интересного освещения. Мастера фото любят и ценят то ощущение переломного момента, пробуждения или, наоборот, «засыпания» природы, которое можно показать на снимках.
Съёмка заката или рассвета — не такая уж простая задача, особенно если стоит цель сделать по-настоящему красивый и качественный кадр. В этой статье мы дадим несколько советов, которые пригодятся любому фотографу, который охотится за закатами и рассветами.
NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 1 с, 18.0 мм экв.Научитесь работать с динамическим диапазоном
Налицо нехватка динамического диапазона, когда мы, например, хотим снять красивый закат над лесной опушкой, а в итоге получается либо сочное небо и абсолютно чёрный лес, либо проработанные детали тёмного леса и белёсое, пересвеченное небо.
Динамическим диапазоном называется диапазон яркости тонов, отображаемых на фото. Чем он шире, тем лучше будут проработаны детали в тёмных и в светлых участках кадра. Фотоаппарат обладает ограниченным динамическим диапазоном и может запечатлеть на фото лишь строго определённый диапазон яркостей. Поэтому при съёмке заката или рассвета, как бы мы ни настраивали параметры экспозиции, неизбежно останутся либо слишком тёмные участки кадра, лишённые деталей, либо белые пятна на месте самых ярких областей. Но чтобы рассветный или закатный пейзаж получился качественным, выразительным, нам нужны детали и в ярких участках, и в тёмных. Разные модели фотокамер способны воспринять различный диапазон яркостей.
Nikon Z 7 с объективом NIKKOR Z 14–30mm f/4 S
Nikon D610 — одна из самых доступных полнокадровых камер на рынке.
Зеркалки Nikon и беззеркалки семейства Nikon Z известны своим широким динамическим диапазоном. RAW-файлы, полученные из камер этого производителя, позволяют с минимальными потерями осветлить затенённые участки и даже «вытянуть» немного деталей из пересвеченных зон. Пожалуй, самым широким динамическим диапазоном обладают 45-мегапиксельные полнокадровые фотоаппараты Nikon D850 и Nikon Z 7. Но, к чести производителя, некоторые и более доступные фотокамеры почти не отстают в этом вопросе от флагманов. Например, полнокадровая модель Nikon D610 за счёт большой матрицы способна обеспечить великолепную резкость картинки и широкий динамический диапазон. И даже самая доступная зеркалка в актуальной линейке камер, Nikon D3500, имеет очень неплохой динамический диапазон. Она тоже позволяет делать отличные кадры с рассветным или закатным небом, для чего важно научиться выжимать максимум из своего творческого инструмента.
На Prophotos.ru опубликованы статьи, подробно рассказывающие о динамическом диапазоне и методах его расширения. Здесь же упомянем самое главное: для получения кадров с максимально широким динамическим диапазоном стоит использовать формат RAW.
Снимайте в RAW
Формат RAW обеспечивает большую гибкость в обработке. Можно практически без потерь в качестве корректировать яркость снимка (осветлять затемнённые на фото участки) и баланс белого. Именно формат RAW позволит получить максимальный для вашей камеры динамический диапазон на снимках. Освойте его!
Грамотно экспонируйте свои снимки
От того, как отработана экспозиция, будет зависеть не только яркость кадра, но и качество проработки деталей в его светлых и тёмных участках. В полевых условиях сложно настроить экспозицию идеально: могут мешать стресс, спешка, погода… Чтобы подстраховаться, можно воспользоваться брекетингом экспозиции. Эта функция есть во всех аппаратах Nikon, кроме серии 3ххх. Суть её в том, что камера подряд делает кадры с разной экспозицией — пользователь заранее настраивает их количество и шаг экспозиции между ними. В итоге мы получаем несколько снимков с разной яркостью. Дома, в спокойной обстановке, можно выбрать из них кадр с самой удачной экспозицией, где проработано максимум деталей. Или же объединить все эти кадры в одно HDR-изображение.
Используйте минимальное ISO
Минимальная светочувствительность — это не только отсутствие на ваших фото цифрового шума, но ещё и самый широкий динамический диапазон, что позволяет получать кадры с проработанными деталями как в светлых, так и в тёмных участках. Минимальное значение ISO у разных моделей камер может различаться — 64, 100, 200…
Пожалуй, единственный повод поднять ISO — стремление получить более короткую выдержку, которая необходима, например, при съёмке на сильном ветру. Чтобы колышущиеся ветви и травы остались чёткими, лучше использовать выдержки не длиннее 1/125 с, для чего при утренней и вечерней съёмке ISO придётся всё же поднять.
Используйте штатив
Съёмка на минимальном ISO при слабом утреннем или вечернем освещении, работа с брекетингом экспозиции — для всего этого необходима надёжная фиксация камеры. Попробовав сделать кадр вечером на минимальном ISO, вы увидите, что выдержка стала слишком длинной для съёмки с рук (если она длиннее 1/60 секунды, уже можно получить смазанные кадры). То есть для получения качественного фото придётся ставить камеру на штатив. Если же говорить о съёмке с брекетингом, то его тоже удобнее делать со штатива, независимо от длины выдержки, чтобы все кадры были сняты из одного положения камеры. Это очень пригодится, если вы решите создать из серии, снятой с брекетингом, объединённое HDR-изображение — кадры, снятые с рук, могут просто не сойтись воедино. Штатив — лучший друг фотографа, снимающего пейзаж и архитектуру!
Используйте качественную оптику
Никому не хочется получать «мыльные» снимки с низкой детализацией, особенно если речь идёт о пейзаже. В принципе, современные «китовые» объективы из комплекта фотоаппарата вполне подходят для съёмки закатных или рассветных кадров. Они достаточно резкие, часто предоставляют подходящий угол обзора. Но какой объектив выбрать, если «китовый» больше не удовлетворяет вашим запросам?
Помимо резкости, объектив для съёмки рассветов и закатов должен обладать ещё и надёжной защитой от яркого встречного света. Бликозащита — слабое место недорогой оптики и объективов прошлых поколений, которых много на вторичном рынке. Поэтому, если уж вы собираетесь менять «китовый» объектив на что-то другое, то лучше присмотреться к качественной современной «родной» оптике.
Поскольку съёмка закатов и рассветов чаще всего выполняется на коротком фокусном расстоянии с широким углом обзора, самым подходящим будет широкоугольный объектив. Он позволит сделать эффектные пейзажные снимки с солнцем в кадре. Большинство фото из этой статьи сделаны объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor. Это компактный, лёгкий, сравнительно доступный и очень резкий объектив.
Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor — широкоугольный зум-объектив для полнокадровых фотокамер.
NIKKOR Z 14–30mm f/4 S — новейший широкоугольный зум-объектив для беззеркальных камер Nikon Z. Несмотря на широчайший угол обзора, при фокусном расстоянии 14 мм объектив позволяет использовать стандартные резьбовые светофильтры, что важно в пейзажной съёмке.
Избавьтесь от лишних бликов — протрите объектив, уберите ненужные светофильтры
И ещё немного о бликах. Конечно, если вы снимаете портреты или цветы на клумбе, красивый блик в кадре может оказаться желанным спецэффектом в вашем сюжете. Добавить блики при желании можно всегда, однако во время съёмки должна быть возможность получить технически качественную картинку без них.
NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 31, F16, 1/60 с, 18.0 мм экв.Важно понимать, что если солнце находится в кадре, то бленда объектива нам никак не поможет избавиться от бликов. Имейте в виду, что лишние блики будут создавать все, даже самые качественные, светофильтры. Поэтому, если в кадре есть солнце, лучше снять с объектива все фильтры, включая защитный. Особенно охотно ловят «солнечных зайчиков» недорогие noname-светофильтры китайского производства. Их лучше вообще не использовать — они не дадут ничего, кроме проблем с резкостью, цветопередачей и теми же бликами.
Блики могут появляться и от загрязнений на передней линзе объектива. Поэтому перед съёмкой позаботьтесь о том, чтобы она была абсолютно чистой.
NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 1/250 с, 21.0 мм экв.Есть один радикальный метод борьбы с бликами от солнца. Установив аппарат на штатив, делаем кадр с бликом. Не меняя настроек, закрываем солнце в кадре собственным пальцем перед объективом так, чтобы на фото получилась картинка с вашим пальцем вместо солнца. Надо найти такое положение пальца, чтобы он закрыл только солнце, но не пейзаж. Так мы получим второй кадр без бликов, но с пальцем. Останется лишь объединить эти два кадра в один в Adobe Photoshop. Отметим однако, что фотографу, использующему качественную оптику с хорошей бликозащитой, вряд ли придётся часто прибегать к этому методу.
Спланируйте съёмку, узнайте, где именно будет рассвет или закат
Удача — это следствие хорошей подготовки. Чтобы привезти со съёмки побольше хороших кадров, лучше её заранее спланировать. Продумайте ваш маршрут, а ещё лучше — отметьте его на карте. Важно заранее знать, где, собственно, будет рассвет или закат. Траектория Солнца в течение года меняется — место заката и рассвета будет чередоваться в зависимости от сезона. В планировании съёмок помогают современные технологии. Существуют сервисы, которые покажут, где будет солнце в тот или иной момент. Самый известный из них — The Photographer’s Ephemeris. Кроме того, большим подспорьем станет просмотр в интернете фотографий с выбранного вами места съёмки. Посмотрите, как другие фотографы снимают в данной точке. Вдохновитесь и подумайте, как избежать банальных кадров.
NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 1/2000 с, 35.0 мм экв.Пользуйтесь прогнозом погоды
Чтобы в прямом смысле не сесть в лужу, сверьтесь с прогнозом погоды. Ведь эффектные закаты или рассветы бывают не каждый день. Этому событию может помешать пасмурная погода, дождь. Имейте в виду, что относительно точный прогноз можно получить не более, чем за 3−5 дней. Наилучший вариант для рассветных или закатных съёмок — переменная облачность. В такую погоду на небе будут красивые облака, которые в нужный час наполнятся красками заката. Ясная погода тоже подойдёт для подобной съёмки, но небо может оказаться «пустым», неинтересным.
Если пасмурная погода вас застала в поездке, не сдавайтесь! В моей практике было множество случаев, когда даже в самой безнадёжной ситуации солнце всё же проглядывало из-за туч, даря интересный свет. Для получения максимально объективных данных лучше пользоваться сразу несколькими источниками прогнозов.
Разведайте местность. Ищите не только виды, но и передние планы
Разведка — важный этап съёмки. Лучше приехать заранее, чтобы успеть обойти намеченные вами места съёмки в спокойном темпе, даже ничего не снимая. Посмотрите вживую на запланированные точки съёмки. Может быть, в ходе осмотра найдутся более выгодные позиции.
Важно снимать не столько само закатное небо, сколько сюжеты на его фоне. Небо — лишь фон для остальных вещей. Проявите ваше авторское видение, покажите зрителю что-то новое, необычное, впечатляющее.
Для этого важно найти не только красивые виды, но и эффектные передние планы. Это поможет, во-первых, лучше передать сюжет, атмосферу, настроение в вашем кадре. Во-вторых, красивый передний план — это возможность в одном кадре соединить небольшие детали ландшафта (цветы, камни, фактуры) и, собственно, красивые виды. Совет, актуальный для любого направления фотографии: сначала представьте свой кадр, а уж затем берите в руки камеру.
Снимайте на закрытой диафрагме для получения большой глубины резкости и «солнечных звёзд»
Если речь идёт о съёмке пейзажа на полнокадровую камеру или камеру с матрицей DX-формата, то почти всегда лучше снимать на диафрагмах, прикрытых до F8−14. На этих значениях объектив выходит на максимальный уровень детализации как в центре, так и по краям кадра. Да и глубина резкости увеличивается, что при грамотной фокусировке позволит сделать резким и задний, и передний планы.
Кроме того, на закрытых диафрагмах большинство объективов рисуют красивые лучи вокруг солнца — «солнечные звёзды» (sunstars). Эти лучи точно украсят ваш кадр! Пожалуй, единственный случай, когда не нужно закрывать диафрагму, — желание размыть передний или задний план, ведь съёмка с малой глубиной резкости требует открытой диафрагмы.
NIKON D810 / 105.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 64, F5, 1/8000 с, 105.0 мм экв.Смотрите по сторонам! Часто самое интересное может происходить сбоку или за вашей спиной.
Когда дневное светило оказывается в непосредственной близости к горизонту, фотографы зачастую вообще перестают смотреть по сторонам, снимая только кадры с солнцем. Но сделать качественный снимок с солнцем в кадре — задача технически сложная. У многих вместо красивого солнца получается большое белое пятно неправильной формы. Чтобы не допускать пересветов, опять же, нужно научиться работать с экспозицией и динамическим диапазоном.
Красный блик на горе от восходящего солнца
А главное, в момент заката или рассвета красота есть везде! Проявите внимание к природе, и она вас вознаградит необычными снимками. Так, по другую сторону от солнца могут оказаться красиво подсвеченные облака или горы. А при боковом освещении будут отлично выделяться все фактуры и объёмы снимаемых предметов.
Не уходите со съёмки раньше времени
«Закон подлости» — как только вы покинете место съёмки, обязательно настанет самый эффектный момент заката или рассвета. Поэтому даже в случае безнадёжно пасмурной погоды оставайтесь какое-то время на месте съёмки. В случае удачного света уходить раньше времени тем более не стоит. При закатной съёмке после заката солнца вас ждут «голубой час» и сумерки. В это время на небе будут оставаться красиво подсвеченные облака, а общая тональность освещения сместится в сторону холодных оттенков. В эти моменты можно сделать прекрасные снимки! А если в вашем кадре есть город или деревня с парой уличных фонарей, искусственное освещение от них может стать отличным дополнением. Когда вы снимаете городской пейзаж, то именно после заката, когда включится всё городское освещение, вы сделаете самые лучшие кадры. Терпение — одно из важнейших качеств фотографа. В борьбе за красивые фотографии побеждают самые терпеливые.
