Часто при съёмке хочется попробовать делать кадры с разными настройками, менять уровень яркости, цветопередачи, чтобы потом, в спокойной обстановке, выбрать из нескольких вариантов самый лучший. А продвинутые фотографы часто делают кадры с «вилкой по экспозиции», то есть несколько снимков разной яркости. Этот приём даёт возможность не только выбрать самый лучший кадр, но и, например, сшить все их воедино с помощью HDR или блендинга экспозиции.

В ситуации, когда мы вынуждены постоянно чередовать одни и те же настройки, очень хочется, чтобы это происходило автоматически, чтобы камера сама меняла заданные параметры и делала серию снимков. Для этого и создан автобрекетинг. Автобрекетинг используется в пейзажной, интерьерной, предметной съёмке. А вот для съёмки портретов и репортажей его применение проблематично, ведь объект должен оставаться более или менее неподвижным, чтобы мы успели сделать серию одинаковых кадров.

Давайте познакомимся с функцией автобрекетинга подробнее и узнаем, когда он нужен, как его настраивать и применять. Чтобы рассмотреть исчерпывающее число функций брекетинга, мы будем делать это на примере продвинутой камеры Nikon D850. Владельцы более доступных камер найдут здесь все функции, которые есть у них в меню, а владельцы продвинутых аппаратов получат полную информацию по всем пунктам своего.

Фотокамеры Nikon, в которых есть функция автобрекетинга

Функция автобрекетинга есть во всех беззеркальных камерах Nikon Z и зеркальных камерах, кроме «трёхтысячной» серии (Nikon D3300, Nikon D3400, Nikon D3500). В «пятитысячной» серии (Nikon D5300, Nikon D5500, Nikon D5600) доступен брекетинг экспозиции, баланса белого и активного D-lighting, но серия всегда состоит из трёх кадров. У этих фотокамер брекетинг активируется и настраивается в быстром меню, вызываемом кнопкой i. А вот у остальных аппаратов, начиная с «семитысячной» серии (Nikon D7200, Nikon D7500, Nikon D610, Nikon D750, Nikon D810, Nikon D850 и беззеркалках Nikon Z 7 и Nikon Z 6), брекетинг настраивается более комплексно, но и более удобно. Об этом далее.

Как включить брекетинг

Независимо от выбранного вами типа автобрекетинга, активируется он всегда аналогичным образом. На корпусе фотокамеры находим кнопку BKT. Нажав и не отпуская её, крутим колёсико регулировки параметров. По умолчанию переднее колёсико отвечает за шаг брекетинга, то есть за то, как сильно кадры будут различаться по той или иной настройке. Например, в случае с брекетингом экспозиции шаг будет измеряться в ступенях экспозиции. Заднее колёсико ответственно за количество кадров, которые будут сделаны при брекетинге. Можно сделать от 2 до 9 кадров в серии.

Процесс настройки брекетинга будет отображён на обоих информационных дисплеях — верхнем и основном.

У беззеркалок Nikon Z 6 и Nikon Z 7 нет специальной кнопки для включения брекетинга. Но эту функцию можно назначить на любую из функциональных кнопок.

Можно делать снимки с брекетингом так, что от базового кадра настройки будут уходить как в плюс, так и в минус. В случае с брекетингом экспозиции, отталкиваясь от кадра с базовыми настройками, камера будет делать снимки как темнее, так и светлее. Можно же сделать 2 или 3 кадра только в минус или только в плюс. Это удобно тогда, когда надо, например, подснять два-три более тёмных кадра для проработки на них деталей в светлых участках. В дальнейшем их можно будет использовать для склейки HDR. Так, ночной город я, как правило, снимаю с параметром -2F и шагом в 2EV. То есть делаю основной, достаточно светлый, кадр и второй — потемнее, где лучше проработаются свет фонарей и прочие светлые участки. Чтобы делать кадры только в минус или только в плюс, достаточно крутить заднее колёсико настройки параметров при нажатой кнопке BKT в левую сторону.

Штатив и спусковой тросик — лучшие помощники при съёмке с брекетингом. Штатив необходим для того, чтобы все кадры серии были сделаны строго с одной точки. Так их будет потом удобнее отбирать и обрабатывать. К тому же штатив открывает возможности панорамной съёмки и съёмки на длинных выдержках.

Как снимать с брекетингом

Серия кадров с брекетингом будет делаться следующим образом. В режиме покадровой съёмки S и тихой съёмки Q одно нажатие на кнопку — один кадр серии. То есть на кнопку спуска придётся нажать столько раз, сколько кадров будет в серии. Если выбрана серийная съёмка CL, CH, QC, то можно нажать кнопку и удерживать — аппарат сделает нужное количество кадров и остановится. Удобно!

Ещё одна полезная функция: если мы используем брекетинг автоэкспозиции, то при съёмке с автоспуском будут сделаны подряд все кадры серии. Такой режим отлично сочетается со съёмкой со штатива. А штатив часто необходим при серьёзной работе с брекетингом как минимум для того, чтобы все кадры серии были сделаны с одной точки съёмки.

Как выключить брекетинг

Обратите внимание, что брекетинг в более продвинутых камерах сам не отключится ни после того, как будет сделана серия снимков, ни даже после того, как будет выключен фотоаппарат. Это сделано для удобства фотографа, чтобы ему не приходилось настраивать всё заново после каждого действия с камерой. Но начинающие часто забывают выключить брекетинг, а потом не понимают, почему у них камера, скажем, начала делать кадры разной яркости. Поэтому будьте внимательны и не забывайте отключать брекетинг, когда он не нужен.

Nikon D5600, Nikon Z 6 и Nikon Z 7 роднит то, что у них настройки брекетинга сбрасываются при выключении фотоаппарата. Что неудобно для продвинутых фотографов, зато лучше для начинающего.

Итак, приступаем! Прежде всего, надо выбрать параметр, который будет чередоваться при брекетинге экспозиции. В Nikon D850, как и других продвинутых камерах Nikon, предлагается сразу пять вариантов. Рассмотрим их.

Виды брекетинга

Пожалуй, самый популярный вид автобрекетинга — брекетинг экспозиции. Но, кроме него, есть и другие варианты, которые стоит рассмотреть.

Брекетинг активного D-Lighting

Активный D-Lighting — фирменная технология Nikon, призванная расширить динамический диапазон на фото. Проще говоря, в контрастных сюжетах D-Lighting осветляет затемнённые участки фото. Это часто требуется для съёмки закатных и рассветных пейзажей, любых контрастных сюжетов, чтобы на фото не было провалов в чёрное. Но с какой степенью воздействия D-Lighting стоит применять в конкретном сюжете?

В меню продвинутых фотокамер Nikon можно выбирать степень воздействия активного D-Lighting на снимок. Но чтобы понять, какой именно эффект нам нужен, потребуются пробные кадры. Стоит сразу сделать серию кадров с разными вариантами D-Lighting, а потом из серии выбрать самый удачный вариант.

Итак, в меню автобрекетинга выбираем вариант «Активный D-Lighting». Теперь остаётся выбрать количество кадров, которые будут сделаны, и шаг, с которым будет применяться настройка от самого слабого к самому сильному варианту.

Пример настройки: камера будет делать 5 кадров. Первый — без активного D-Lighting (OFF). Далее пойдут кадры с разной степенью активного D-Lighting: «Умеренный» (L), «Нормальный» (N), «Усиленный» (H) и «Сверхусиленный» (H*).

Использовать брекетинг активного D-Lighting целесообразно только при любительской съёмке в формате JPEG, когда вы не собираетесь заниматься последующей обработкой кадров и хотите сразу красивый результат. Если вы снимаете в формате RAW, сделать обработку, аналогичную активному D-Lighting, для вас не составит труда в любом RAW-конвертере.

Брекетинг баланса белого

Некоторые фотографы постоянно недовольны цветом на своих фото. При этом проявлять снимки из RAW они не готовы, хочется уже при съёмке добиться идеальной цветопередачи. Во многих условиях освещения предустановки баланса белого типа «Облачно» или «Лампы накаливания» не дают идеальной цветопередачи. Тут на помощь приходит брекетинг баланса белого. Камера делает серию снимков со сдвигом цветовой температуры. Благодаря этому, кроме исходного кадра, у нас будут снимки с оттенками чуть теплее и чуть холоднее. Обратите внимание: брекетинг баланса белого не чередует предустановки типа «Солнечно» или «Облачно». Он, отталкиваясь от имеющейся цветовой температуры, делает кадры, немного её изменяя.

В итоге получаются снимки с очень деликатным изменением оттенков, из которых можно выбрать оптимальный вариант. Не всегда стоит гнаться за цветовой палитрой «как в жизни» — в творческой фотографии лучше выбирать более эффектную, эстетичную версию.

Ниже дан пример настройки брекетинга баланса белого. Будет сделано 9 кадров с шагом в 3 единицы. Шаг изменения баланса белого измеряется в майредах. Шаг в 1 единицу — 5 майред, в 2 — 10 майред, в 3 — 15 майред. Что такое майред? 1 майред = 1 000 000/K, где К — цветовая температура в Кельвинах. Запоминать эти единицы измерения и производить какие-то расчёты при съёмке не нужно. Просто снимаем и методом проб и ошибок получаем оптимальные кадры.

Брекетинг баланса белого работает только для JPEG. Это логично: при конвертации RAW мы можем менять баланс белого на снимке как пожелаем, без потери качества, при этом не обязательно делать серии снимков.

Брекетинг вспышки, брекетинг автоэкспозиции и вспышки

По сути, все эти три вида брекетинга отвечают за одно и то же — за работу с экспозицией кадра. Какой бы из этих трёх типов брекетинга вы не выбрали, регулировка будет происходить в ступенях экспозиции. Вопрос в том, за счёт каких параметров будет меняться экспозиция снимка. Так, в случае выбора брекетинга вспышки камера будет управлять только мощностью встроенной или установленной на фотокамеру внешней вспышки с поддержкой i-TTL. Будет сделано несколько кадров с разной мощностью импульса вспышки.

Если выбран пункт «Брекетинг автоэкспозиции и вспышки», камера сама будет решать, за счёт вспышки или за счёт параметров экспозиции менять яркость снимка. Если вспышка не используется, брекетинг автоэкспозиции и вспышки будет работать точно так же, как и брекетинг автоэкспозиции. На практике брекетинг со вспышкой редко используется. Всё же TTL-вспышки имеют не бесконечные батареи и разряжать их дополнительными импульсами для реализации брекетинга мало кто хочет. Лучше уж всё своё осветительное оборудование точно настроить перед съёмкой, сделав несколько пробных кадров, а потом снимать наверняка.

Брекетинг автоэкспозиции

Вот мы и добрались до, пожалуй, самого востребованного вида брекетинга. Чаще всего фотографу требуется сделать кадры именно с разной экспозицией, разной яркостью.

Во-первых, когда мы снимаем сложные по свету сюжеты, бывает трудно идеально настроить экспозицию. Примером такого сложного для экспозиции сюжета может стать почти любой пейзаж с закатным солнцем в кадре. Перепад яркостей большой. И при настройке экспозиции нужно, с одной стороны, не пересветить небо, а с другой — не провалить в чёрное детали самого пейзажа. Поэтому «в поле» бывает проблематично идеально настроить экспозицию. И здесь нет ничего лучше, чем сделать страховочные кадры с брекетингом экспозиции — один чуть ярче, другой чуть темнее. А впоследствии выбрать оптимальный вариант.

На съёмке «в поле» у нас нет инструментов для точного контроля экспозиции. Даже гистограмма при съёмке в RAW строится для его JPEG-превью и доподлинно нам неизвестно, сколько деталей мы сможем в итоге ещё вытащить при обработке. Тут спасает только доскональное знание особенностей своего фотоаппарата и подстраховка в виде брекетинга.

Во-вторых, бывают сюжеты, которые, так или иначе, не уложатся в динамический диапазон фотокамеры. Как бы мы не старались их снять одной экспозицией, будут теряться либо светлые детали, скажем, вокруг солнца, либо тёмные детали переднего плана. То же самое и при съёмке интерьеров, когда необходимо показать не только помещение, но и вид за окном, а не просто пересвеченные квадраты оконных проёмов. Такие сюжеты тоже полезно снимать с брекетингом — впоследствии мы из них сможем создать HDR-изображение или сшить снимки при помощи блендинга экспозиции. При подобном подходе важно задать такие параметры брекетинга, при которых на самом ярком кадре серии будут проработаны наиболее тёмные участки снимка, а на самом тёмном снимке сохранятся особенно яркие детали сюжета.

шагом в 2 EV. А если передо мной сюжет со сравнительно слабым перепадом яркостей, порой достаточно 2–3 кадров с шагом в 1 EV. А вообще, в настройке брекетинга под свои задачи каждый фотограф должен отталкиваться прежде всего от собственного опыта и стиля съёмки и используемой техники: универсальных значений нет. Основной совет — сделайте пробную серию кадров и убедитесь в том, что на самом тёмном кадре нет серьёзных пересветов, а на самом светлом — нет потерь деталей в тенях. Зная, что важнее всего сохранить детали в светлых участках, я часто делаю стартовый снимок заведомо тёмным. В случае пейзажа обычно ориентируюсь по небу вокруг солнца: оно должно быть проработано, что легко увидеть на экране фотоаппарата, особенно если активировать индикацию засветок.

Серию с брекетингом правильнее всего снимать со штатива — чтобы кадры были сняты строго с одной точки. Это облегчит дальнейшую работу с ними, например, при склейке HDR.

Как настроить брекетинг экспозиции

Брекетинг экспозиции имеет ряд своих настроек. Самое важное — за счёт какого параметра экспозиции будет производиться её смена? Ведь экспозиция может меняться как за счёт выдержки, так и за счёт диафрагмы. В случае режимов A и S смена экспозиции между кадрами происходит за счёт того параметра, которым управляет автоматика в данном режиме. В режиме А это выдержка, а в S — диафрагма. В режиме Р автоматика просто чередует экспопары с различными параметрами и может сменить как выдержку, так и диафрагму.

Давайте рассуждать логически. При съёмке серии с брекетингом две вещи должны быть неизменны, чтобы впоследствии мы могли работать с серией снимков. Это фокусировка и значение диафрагмы. Если собьётся фокусировка или изменится глубина резкости, будет тяжело собрать HDR или же получим просто брак. Чаще всего брекетинг применяется для съёмки статичных сюжетов, так как иначе просто не будет времени на его использование. Значит, параметр выдержки нам не столь важен. Правильнее будет использовать для смены экспозиции именно выдержку. Поэтому брекетингом экспозиции пользуются в режимах A или М.

Вторая настройка больше зависит от ваших личных предпочтений: в какой последовательности камера будет будет менять экспозицию. Ниже — два доступных варианта.

Я предпочитаю, чтобы кадр со стартовой экспозицией делался первым — по нему будет проще отследить, где начинается серия снимков, а где заканчивается. Да и стартовый кадр, как правило, самый важный.