В программе Adobe Lightroom Classic CC (именно так теперь называется хорошо знакомый всем фотографам RAW-конвертер) уже давно есть две полезные функции. Первая — склейка HDR. Она позволяет объединить несколько кадров, снятых с разной экспозицией, в один. Так можно расширить динамический диапазон и проявить детали в самых ярких и самых тёмных участках кадра.
NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 1/250 с, 28.0 мм экв.Широкий динамический диапазон — традиционная особенность фотоаппаратов Nikon. Часто при грамотной экспозиции кадра все детали можно вытянуть из одного снимка, не прибегая к HDR. Но подчас активное «вытягивание» теней грозит появлением цифрового шума. Да и не всегда удаётся при съёмке так точно попасть в экспозицию, чтобы сохранить в одном снимке все детали. Поэтому HDR — отличный помощник.
Ещё одна функция — склейка панорам. Панорамная съёмка позволяет расширить угол обзора, по-новому работать с композицией и перспективой на фото. И HDR, и панорамы Lightroom умеет сшивать прямо из RAW, сохраняя их в формате DNG, так что с итоговыми HDR и панорамами можно работать так же, как и с обычными файлами в этой программе.
Но как быть, если мне нужны возможности HDR и панорамной съёмки одновременно? Распространённый пример: пейзажная съёмка на рассвете или на закате. Небо яркое, передний план тёмный. Ещё один пример — съёмка слабо освещённого интерьера с окном, за которым солнечный день. Перепад яркости в таких сюжетах огромный, и съёмка в HDR будет если не обязательна, то крайне желательна. Раньше всё делалось просто: сначала отдельно готовились HDR-кадры, а потом из них составлялась панорама. Такой способ отнимал массу времени, ведь процесс создания HDR довольно длительный, и Lightroom не позволяет делать это при помощи пакетной обработки.
Начиная с версии Adobe Lightroom Classic CC 8.0 появилась новая возможность — HDR Panorama. Расскажем о ней подробнее на конкретном примере.
Итак, что потребуется для создания HDR-панорамы? Главное — качественный, грамотно снятый исходник. Прежде чем пробовать новые возможности программы, стоит позаботиться именно о своём мастерстве в момент съёмки. Переделать обработку можно всегда, а вот переснять интересные, но снятые с ошибками кадры куда сложнее.
Подробнее о том, как и зачем снимают панорамы, мы рассказывали в отдельных статьях. Здесь же отметим основные моменты, касающиеся нашей темы.
Для создания HDR-изображений потребуется несколько кадров с разной экспозицией. Практика показывает, что главное — сделать снимок с хорошо проработанными деталями в светлых участках. Настраиваем брекетинг экспозиции на фотоаппарате так, чтобы на самом тёмном кадре из серии не было пересветов. Обычно я делаю три снимка с шагом в 2 EV: самый тёмный — с хорошо проработанными деталями в светах, средний по яркости для полутонов и самый яркий — с хорошо проработанными деталями в тенях.
Когда в кадре есть солнце, делается 5 кадров с шагом в две ступени, чтобы точно не потерять детали на ярком небе, вокруг солнечного диска. На моём Nikon D850 этого достаточно. На технику с более узким ДД иногда приходится делать больше кадров — вплоть до девяти при съёмке солнца.
Кадры, снятые с брекетингом экспозиции. Самый тёмный снимок нужен для корректной передачи деталей в самых светлых участках — вокруг солнца. «Пересвеченный» несёт в себе информацию о деталях в тёмных участках (к примеру, на стволе дерева).
На фотоаппаратах Nikon продвинутого уровня (начиная с семитысячной серии: Nikon D7200, Nikon D7500, Nikon D610, Nikon D750, Nikon D810, Nikon D850) за включение брекетинга экспозиции отвечает специальная кнопка на корпусе. Держим её нажатой и крутим колёсики регулировки параметров. Заднее отвечает за количество кадров в серии, а переднее — за шаг в ступенях экспозиции между ними. Не забудьте отключить брекетинг, когда закончите работать с ним.
Важно, чтобы серия кадров, снятых с разной экспозицией, была сделана строго с одной точки. Поэтому крайне желателен штатив. С ним вы обеспечите постоянство ракурса. Также штатив позволит снимать на минимальном ISO, не боясь «шевелёнки» из-за слишком длинной выдержки.
Впрочем, при наличии определённой сноровки и точной настройке параметров съёмки можно сделать HDR-панораму с рук. Разумеется, при этом не всегда получится использовать минимальное ISO, длинные выдержки и прикрывать диафрагму. Так можно снимать в местах, где запрещено использовать штатив. Например, в соборе Святого Вита (Прага). Здесь каждый элемент панорамы представляет из себя HDR-склейку из двух кадров. Основная экспозиция — для убранства собора, а тёмный кадр — для лучшей проработки ярких витражей.
Впрочем, при наличии определённой сноровки и точной настройке параметров съёмки можно сделать HDR-панораму с рук. Разумеется, при этом не всегда получится использовать минимальное ISO, длинные выдержки и прикрывать диафрагму. Так можно снимать в местах, где запрещено использовать штатив. Например, в соборе Святого Вита (Прага). Здесь каждый элемент панорамы представляет из себя HDR-склейку из двух кадров. Основная экспозиция — для убранства собора, а тёмный кадр — для лучшей проработки ярких витражей.
Мы разобрались с исходниками для создания HDR. HDR-панорама представляет собой несколько HDR-изображений, подогнанных друг к другу. Поэтому не забывайте о том, что для склейки панорамы кадры должны быть сняты с существенным наложением друг на друга. Чем больше наложение, тем лучше. Я обычно снимаю кадры панорамы с наложением порядка 60–75%.
Пример съёмки простой однорядной панорамы из четырёх кадров
Для получения качественной панорамы нужна качественная оптика. Главное требование к объективу — резкость по всему полю кадра. Часто объективы «мылят» по углам, хоть и резки в центре. И если для ряда других задач это вполне приемлемо, то для панорамной съёмки — нет. Ведь край одного из исходных кадров может стать центром итогового изображения. Также желательно, чтобы объектив не имел дисторсии, был защищён от бликов и чтобы у него были хорошо скорректированы хроматические аберрации. После долгих поисков и экспериментов я остановился на Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor — резком, компактном и сравнительно доступном широкоугольнике. Если вы снимаете на кроп, то интересным выбором станет доступный широкоугольный объектив Nikon AF-P DX NIKKOR 10–20mm f/4.5–5.6G VR.
Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor
Nikon AF-P DX NIKKOR 10–20mm f/4.5–5.6G VR
Итак, мы сняли составные части будущего кадра. Импортируем все снимки в Adobe Lightroom Classic CC. Каждый элемент панорамы сейчас представляет несколько кадров с разной яркостью.
Выделим снимки, относящиеся к будущей панораме. Обычно я все заготовки одной панорамы добавляю в специально созданную коллекцию или помечаю цветной меткой, чтобы не потерять их среди прочих кадров.
Щёлкаем правой кнопкой мыши на снимках и в контекстном меню находим пункт Photo Merge — HDR Panorama.
Программа начала готовить превью будущей панорамы, объединяя выделенные кадры. Длительность процесса зависит от мощности компьютера. Обратим внимание, что в этом режиме склейка HDR идёт со включённой функцией Auto Align, то есть программа будет подгонять кадры, снятые с брекетингом друг к другу. Это особенно полезно, если панорама снималась с рук и ракурс на каждом снимке немного различается.
Далее, как обычно, Adobe Lightroom предлагает три варианта проекции панорамы — прямолинейную (Perspective), цилиндрическую (Cylindrical) и сферическую (Spherical). Опыт показывает, что на панорамах, которые охватывают широкий угол обзора (в нашем случае это порядка 150 градусов по горизонтали), лучше всего работает цилиндрическая или сферическая проекции. Последнюю и выберем.
Программа Lightroom сгенерировала превью. Auto Crop и Boundary Warp отключены. Превью такое тёмное из-за того, что в серии кадров, снятых с брекетингом, был очень тёмный снимок. Автоматика программы решила ориентироваться в яркости именно на него. В этом нет ничего страшного, в дальнейшем яркость мы с лёгкостью поправим.
Чуть ниже проекций — две дополнительные опции. Auto Crop — автоматическое кадрирование панорамы. Я редко доверяю автоматике компоновку своих кадров, поэтому галочку отключаю. Галочка Auto Settings накладывает на панораму автоматические настройки. Это полезно при предпросмотре. В дальнейшем автонастройки можно убрать и использовать свои. В целом опция полезна, оставляем её включённой.
Boundary Warp — функция, которая поможет «загнать» панораму в рамки кадра ценой геометрических искажений. Чем сильнее сдвинут ползунок, тем мощнее искажения геометрии. Функцию можно использовать на пейзажных кадрах, где не так сильно заметны искажения геометрии. На снимках интерьера или архитектуры искажать геометрию с помощью Boundary Warp нежелательно.
Если результатом склейки мы недовольны, можно попробовать другие проекции. Если довольны, нажимаем Merge. Запускается финальная склейка панорамы. Ход процесса склейки отображается на полоске в верхнем левом уголке окна программы. Через некоторое время в библиотеке со снимками появится и файл нашей HDR-панорамы. Осталось довести её до ума стандартными средствами Lightroom.
Поскольку у нас панорама не простая, а HDR, есть огромный запас по деталям в светлых и тёмных участках. Смело осветляем кадр, двигаем ползунки Shadows и Highlights.
При работе с панорамными изображениями очень полезны инструменты панели Transform. С их помощью можно поправить перспективу и искажения на панорамном снимке. Особенно это важно для архитектурных и интерьерных кадров, но и в пейзаже тоже бывает полезным. После нехитрых манипуляций с базовыми инструментами Lightroom получаем итоговый снимок. Далее можно открыть изображение в Adobe Photoshop для финальной ретуши и цветокоррекции.
NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 1/8000 с, 18.0 мм экв.Основная прелесть функций Lightroom по склейке HDR, панорам, а теперь ещё и HDR-панорам — экономия времени. Конечно же, есть специализированный софт с кучей настроек, но в Lightroom это делается буквально одним кликом. А скорость очень важна в профессиональной работе. Да и иметь готовую HDR-панораму в формате DNG, обрабатывать её так же, как и простой RAW-файл — шикарная возможность, которую стоит освоить.
