Длинная выдержка без ND-фильтра

Длинная выдержка — важный творческий инструмент фотографа. Зрителей неизменно впечатляют снимки с красиво размытыми огнями автомобильных фар, динамично показанной водой или летящими по небу облаками.

Но часто освещение в вечернем городе бывает слишком ярким и на по-настоящему длинных выдержках снимать не всегда получается. Даже на закрытой диафрагме и минимальном ISO выдержка может составлять каких-то 1–3 секунды, а при таких значениях ещё не получится добиться сильного размытия.

Часто начинающие фотолюбители пытаются удлинить выдержку, снимая на закрытой «до упора» диафрагме. Напомним, что на минимальных значениях относительного отверстия происходит заметное падение резкости изображения из-за дифракции. Так что снимать, например, на F22 только для удлинения выдержки — ошибка. Вторая ошибка начинающих — создание слишком ярких, переэкспонированных кадров в погоне за выдержкой. Цена такого подхода — серьёзные пересветы. К примеру, вместо живописного ручья вы можете получить на фото белое пятно без деталей.

Как же быть, чтобы всегда иметь возможность снимать на длинной выдержке? Для этого созданы нейтрально-серые (ND, Neutral Density) фильтры. По сути, такой фильтр — просто тёмное стекло, ограничивающее поток света, проходящего через объектив.

Но есть два нюанса. Во-первых, нейтрально-серый фильтр стоит ощутимых денег. Совсем недорогой noname-фильтр покупать смысла нет — он будет искажать цвета, снижать резкость, ловить блики и даже давать неравномерное затемнение.

Качественный же фильтр от производителя с хорошей репутацией будет стоить несколько тысяч рублей; цена зависит от его диаметра. А для полноценной работы потребуется несколько таких фильтров с различной степенью затемнения.

Во-вторых, не на все объективы можно установить светофильтры. Многие сверхширокоугольные объективы, например Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, имеют большую выпуклую линзу, поверх которой обычные светофильтры не ставятся.

А ведь эффекта длинной выдержки можно добиться вообще без светофильтров. Путём совмещения в графическом редакторе нескольких фото, снятых на обычных выдержках, мы можем получить изображение, будто бы сделанное с длинной экспозицией. К примеру, совместив 60 кадров, снятых на секундной выдержке, мы получим итоговый кадр с «выдержкой» в минуту!

Данный способ хорош тем, что мы имеем доступ ко всем кадрам в серии, сделанным как на короткой, так и на длинной выдержках. Этот же приём позволит размыть движение лишь в одном участке снимка (например, ручей с водой), а другие подвижные объекты оставить чёткими, немного поработав с масками в графическом редакторе.

Минусы имитации длинной выдержки при обработке тоже есть. Десятки и сотни исходных кадров требуют места на карте памяти. Процесс склейки в графическом редакторе отнимает много времени — эта операция требовательна к вычислительным мощностям вашего ПК. Кроме того, не всегда итоговое изображение выглядит столь же естественно, как натуральная длинная экспозиция; иногда приходится поколдовать над яркостью автомобильных треков или контрастом облаков на сшитой картинке. Но, несмотря на эти минусы, данный способ выручал меня, когда не было возможности использовать светофильтры, а получить длинную выдержку очень хотелось!

Итак, для получения длинной выдержки без нейтрально-серого фильтра необходимы:

• Штатив обеспечит постоянство ракурса съёмки и надёжную опору для камеры, не допуская смаза изображения. Кстати, если ваш аппарат оснащён оптической стабилизацией и снимать вы собираетесь на выдержках не длиннее ½ с, то можно попробовать сделать серию кадров даже без штатива, с рук. Стабилизатор подстрахует от смаза, а программа позволит точно подогнать кадры друг к другу, чтобы получить идеально резкую картинку.

• Adobe Photoshop — графический редактор, в котором будет проходить склейка итогового изображения. Желательно иметь и Adobe Lightroom для быстрой пакетной обработки и конвертации из RAW десятков исходных кадров. Adobe Lightroom можно заменить бесплатным конвертером Nikon Capture NX-D, в нём тоже возможна пакетная обработка фотографий.

• Само собой, фотоаппарат. В принципе, подойдёт абсолютно любая камера с ручными настройками. В продвинутых камерах Nikon, таких как Nikon D500, D750, D810, D850, есть функция интервальной съёмки. Этой возможностью не обделены и новейшие беззеркалки Z6 и Z7. В меню этой функции можно задать интервал и количество создаваемых кадров. Интервал должен быть минимальным, чтобы на итоговом изображении не получилось прерывистое размытие подвижных объектов — технический брак.

Экспозиция на всех кадрах должна быть одинаковой, иначе склейка будет затруднена. Поэтому лучше всего снимать в режиме М, выключив авто-ISO. Брекетинг тоже лучше отключить. Если же хочется получить дополнительный тёмный кадр для защиты от пересветов на небе, просто сделайте его до начала съёмки исходников для «длинной выдержки». Позже тёмный кадр с проработанными деталями на небе мы всегда сможем подставить на фото при редактировании в Adobe Photoshop.

При съёмке важно получить максимально качественные исходные кадры. В настройке экспозиции отталкиваемся от того, насколько длинную выдержку мы можем получить одним кадром. Для получения максимальной выдержки стоит прикрыть диафрагму до F14–F16, но не более; дальше — сильное падение резкости из-за дифракции. А ISO поставим минимальное. Полезное свойство продвинутых камер Nikon — возможность использования пониженной светочувствительности ISO 32, это большое подспорье в погоне за длинной выдержкой. Если мы хотим в итоговом изображении иметь минутную выдержку, то потребуется 60 кадров при выдержке в 1 с или 120 при ½ с.

Если в вашем фотоаппарате нет интервальной съёмки, можно воспользоваться пультом дистанционного управления. Продвинутые пульты имеют программируемый режим, где задаются и интервал, и количество снимков. А если в вашем распоряжении лишь простой однокнопочный пульт, можно включить серийную съёмку на камере, снимать очередями, а количество кадров отсчитывать самостоятельно. Чем больше кадров — тем длиннее будет «выдержка» на итоговой картинке.

В итоге мы получим серию из нескольких десятков кадров. Загрузим ее в Adobe Lightroom. На этом этапе можно применить к снимкам все необходимые коррекции: расширить динамический диапазон, поправить баланс белого, контраст, яркость — всё как обычно. Важно, чтобы все кадры были обработаны одинаково! Синхронизируйте все их настройки.

Теперь откроем все наши кадры в Adobe Photoshop как слои. Если вы всё-таки снимали без штатива, или во время съёмки ракурс немного менялся, то на этом этапе кадры можно подогнать друг к другу с помощью функции Auto-Align Layers. Но корректный результат не гарантирован, а времени это займет много. Так что лучше иметь качественные исходники.

Далее есть два пути. Если наша цель — просто размыть огни машин, то достаточно применить ко всем слоям, кроме нижнего, эффект наложения Lighten. Если огни при этом получились слишком яркими, установим слоям прозрачность, поставив параметр Opacity, к примеру, на 50%. Готово.

Но что, если размыть надо не огни, а все движущиеся детали? Воду, облака… Для этого выделим наши слои, зайдём в меню Layers → Smart Objects и выберем Convert to Smart Object. Теперь надо набраться терпения и подождать, пока программа сконвертирует все слои в смарт-объекты и поместит их в стек. Это может занять несколько десятков минут. Дождавшись завершения процесса, зайдём в меню Layers → Smart Objects и выберем Stack Mode → Mean.

Программа снова «задумается», но после этой операции мы получим готовый результат — кадр с «длинной выдержкой». Готово! Теперь можно произвести слияние всех слоев и работать далее с полученной картинкой как с обычной фотографией.

Имитация длинной выдержки — настоящая палочка-выручалочка в сложных съёмочных ситуациях. Без дорогих светофильтров и специфических условий освещения у нас всегда есть возможность для создания уникальных изображений с эффектным размытием движения!