Вверх
  • Как сделать ретушь мужского портрета в Photoshop CC 2017
  • Как снимать животных: кто и зачем фотографирует собак?
  • Как снимать животных в студии: практические советы
  • Съёмка на длинной выдержке
  • Экспокоррекция: как сделать кадр ярче или темнее
  • Как подобрать фильтры для студийной фотосъёмки
  • Banner 80x80 02 779bbaa679dc6b7f4c049292657342c566f6285974b656e2652cf5dfbf093090

Съёмка на длинной выдержке

Обсудить

«Проект NikonPro»

Многие начинающие фотографы думают, что секрет хороших кадров заключается в короткой выдержке. Самые грамотные знают, что она должна быть не меньше, чем единица, делённая на фокусное расстояние объектива, которым снимаешь. Но на самом деле существует ряд сюжетов и технических решений, которые позволяют создавать интересные и необычные картинки, используя длинную выдержку. Мне как подводному и пещерному фотографу довольно часто приходится работать в условиях недостаточной освещённости, и это заставляет выкручиваться теми или иными способами и получать изображение, когда просто зафиксировать фотоаппаратом момент невозможно. Поэтому у меня есть целый арсенал приёмов, чтобы снимать там, где большинство людей снять не может. И это даёт мне определённое профессиональное преимущество.

Проводка

Самый простой и очевидный пример использования длинной выдержки, которому учат в фотошколах, это проводка. Вы наводитесь на движущийся в кадре объект и начинаете двигать фотоаппарат, не изменяя положения этого объекта в видоискателе. Так можно снимать живую природу, спорт, когда что-то перемещается мимо вас, а вы его «провожаете». Этот приём используется, когда нет возможности подойти близко к объекту, чтобы заморозить его вспышкой, нельзя поставить достаточно короткую выдержку, чтобы объект не был смазан, или нужно, наоборот, усилить эффект движения. В таком случае выставьте более длинную выдержку (около ¼ или 1 секунды) и попытайтесь сделать проводку. Это технически достаточно сложный приём, который требует тренировок. Проще всего тренироваться, выйдя на улицу и снимая проезжающие мимо машины. За какое-то время вы научитесь двигать камеру с такой скоростью, чтобы она совпадала с линейной скоростью автомобиля и объект оставался резким, а весь окружающий мир смазывался до полного неузнавания. Таким образом можно снимать животных, чтобы показать скорость движения, динамику.

Фокусное расстояние 16 мм

Фокусное расстояние 16 мм

NIKON D3S / 16.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F13, 1/4 с, 16.0 мм экв., 2.0 МБ

Однажды мы снимали дельфинов. Мать и детёныш очень быстро плавали, а вспышки использовать было нельзя, так как животные их пугались. Освещение было слишком слабым, чтобы позволить себе короткую выдержку. Поэтому я увеличил выдержку до ¼ с и сделал проводку проплывающих животных. Так я не только снял дельфинов, но и показал динамику их движения. Несмотря на то что существует тенденция снимать с как можно более короткими выдержками, проводка остаётся одним из излюбленных приёмов спортивных фотографов и анималистов и позволяет получать более разнообразные и динамичные картинки.

Чуть более сложным является приём комбинирования проводки со вспышкой. Вы выставляете синхронизацию срабатывания вспышки по задней шторке, делаете проводку, и вспышка фиксирует момент окончания движения. В итоге у вас будет резкое «замороженное» изображение последней фазы движения, в то время как все предыдущие будут недоэкспонированы и смазаны. Такие кадры очень динамичны.

Фокусное расстояние 16 мм

Фокусное расстояние 16 мм

NIKON D3S / 16.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F13, 1/4 с, 16.0 мм экв., 2.0 МБ

Например, в этом кадре с дельфином благодаря вспышке у детёныша получилась резкая довольная мордочка. А вокруг него на длинной выдержке всё движется, есть ощущение неуёмной жизни, дельфиньего мира, в котором всё происходит очень быстро.

Статичная камера

Теперь рассмотрим приём, когда камера зафиксирована, а предметы в кадре движутся и размываются. Типичный объект такой съёмки — водная стихия: морской прибой или бегущие по морю волны, струи фонтана или водопада, которые размазываются и дают ощущение потока. Например, такой сюжет:

Фокусное расстояние 24 мм

Фокусное расстояние 24 мм

NIKON Df / 24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/10 с, 24.0 мм экв., 1.0 МБ

Это может быть снег, дождь или автомобили, оставляющие треки огоньков. В кадре — Дом правительства Азербайджана, известный как Дом тысячи комнат.

Фокусное расстояние 35 мм

Фокусное расстояние 35 мм

NIKON D4S / Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.4G УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 3 с, 35.0 мм экв., 1.0 МБ

Если бы я снимал это фото ночного Баку на короткой выдержке (что камера позволяла), то на переднем плане у меня было бы очень много машин, которые отвлекали бы от основного объекта съёмки. А на длинной выдержке их нет — они исчезли, оставив только треки огней габаритов и стоп-сигналов. Так снимают ночные города, горные серпантины, и они выглядят очень эффектно. Можно управлять влиянием движущегося объекта на композицию кадра: изменять его, делать минимальным или вообще убирать.

Слабый источник света

Следующий случай — недостаточная освещённость и неподвижные объекты. Вместо того чтобы мучиться и изобретать способы, как их осветить, достаточно поставить камеру на штатив, открыть затвор и проэкспонировать кадр так, как вам нужно. Этот простой метод позволяет превратить банальный сюжет в необычный кадр, который будет выглядеть привлекательно и свежо.

Фокусное расстояние 35 мм
Объектив AF NIKKOR 35mm f/2D

Фокусное расстояние 35 мм
Объектив AF NIKKOR 35mm f/2D

NIKON D700 УСТАНОВКИ: ISO 800, F7.1, 30 с, 35.0 мм экв., 3.0 МБ

Это фото дайв-центра «Голубое озеро» снято ночью с выдержкой 30 секунд. Оно не кажется ночным из-за длинной выдержки, но при этом выглядит интересно, с необычными красками.

Фокусное расстояние 50 мм
Объектив AF NIKKOR 50mm f/1.4D

Фокусное расстояние 50 мм
Объектив AF NIKKOR 50mm f/1.4D

NIKON D3S УСТАНОВКИ: ISO 1600, F8, 3 с, 50.0 мм экв., 2.0 МБ

Это стоянка нашего водолазного корабля РК-311 у заброшенного плавучего дока для ремонта подводных лодок на острове Мощный. Она снята поздним вечером с выдержкой 2,5 секунды. Свет заката окрасил всё в тёмно-синие тона, а жёлтый свет ламп накаливания поставил акцент на корабле.

Главное — не бояться, дождаться темноты, поставить камеру на штатив и открыть затвор. И результат будет совершенно удивительным.

Светопись

Это легендарная техника пещерных исследователей. Вы ставите камеру на штатив, открываете затвор на бесконечность (на камерах Nikon обозначено как Bulb). А затем ходите и фонариком освещаете сцену. В чистом виде светопись делается в абсолютной темноте: куда вы посветили, там появился кусочек картины, и так вы рисуете световой кистью, пока не появится всё изображение полностью.

Фокусное расстояние 16 мм

Фокусное расстояние 16 мм

NIKON D3X / 16.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F10, 62 с, 16.0 мм экв., 3.0 МБ

Где вы посветите дольше, там картинка будет ярче, а где меньше — темнее. Так вы создаёте светотеневой рисунок буквально как в живописи, проявляя на фотоплёнке или матрице окружающую вас реальность. Причём она может быть такая, какую вы захотите создать. Идеальный случай для фотографа-художника, который рисует светом! Но надо помнить об условиях, при которых это работает: небольшой объём или небольшой объект. Гору, например, вы не сможете высветить. И не должно быть паразитной засветки, которая будет мешать светописи.

Этой техникой также очень часто снимают натюрморты. Но светопись может использоваться и во многих других жанрах: и тревел, и пейзажной, и даже репортажной фотографии. Главное, чтобы у вас было время экспериментировать. Светопись отнимает чудовищное количество времени: каждый кадр секунд по тридцать, плюс ещё отрисовка процессором камеры секунд тридцать, и вам нужно какое-то количество дублей, чтобы получить нужный снимок. Но результат будет очень необычным. Вы можете создавать противоречивые, неестественные световые рисунки, которые зрителем будут восприниматься как странные, и это привлечёт внимание к вашей фотографии. Совершенно не понятно, откуда льётся свет, из каких источников? Как, например, на фотографии горнопроходческого комбайна выше. Экспозиция этого кадра 62 секунды, всё здесь нарисовано одним маленьким фонариком.

При этом люди в кадре не должны вас смущать. И вот почему. Когда вы светите фонариком, вы высвечиваете только маленькую часть кадра. А в это время ваша модель может делать что угодно. Например, фотография с длительностью экспозиции ниже 13 секунд. Ни один человек не может стоять столько времени неподвижно. Но поскольку это светопись, ваша модель может свободно двигаться, пока вы не направите фонарь на неё. Осветить человека фонарём — вопрос секунды. А секунду человек может оставаться неподвижным. Ваша цель — объяснить модели, что надо замереть, когда вы будете отрисовывать её в этой сцене.

Фокусное расстояние 14 мм

Фокусное расстояние 14 мм

NIKON D4S / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F10, 13 с, 14.0 мм экв., 3.0 МБ

Недавно я попробовал применить светопись в подводной фотографии, чего до меня никто не делал. Этот кадр снят с выдержкой 30 секунд: камера стояла на штативе, а я плавал с фонариком, освещая сцену.

Фокусное расстояние 35 мм

Фокусное расстояние 35 мм

NIKON D4S / 16.0-35.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 200, F14, 30 с, 35.0 мм экв., 3.0 МБ

Комбинированный свет

Самый сложный случай, когда в одном кадре у вас оказались неподвижный плохо проэкспонированный объект и подвижные объекты. Тогда приходится использовать комбинированный свет, чтобы вспышками заморозить подвижные объекты, а на длинной выдержке проэкспонировать те, которые невозможно осветить вспышками. Например, этот кадр с нашим кораблём:

Фокусное расстояние 20 мм
Объектив AF NIKKOR 20mm f/2.8D

Фокусное расстояние 20 мм
Объектив AF NIKKOR 20mm f/2.8D

NIKON D3S УСТАНОВКИ: ISO 4000, F4.5, 15 с, 20.0 мм экв., 5.0 МБ

Я хотел запечатлеть, как он плывёт под звёздным небом. Но если просто поставить камеру на штатив, то корабль на снимке окажется чёрным, ничего нельзя будет рассмотреть. А если на судне включить свет, то из-за волн силуэт корабля на длинной выдержке смажется. Поэтому пришлось использовать комбинированный свет. Я встал на дамбе и поставил камеру на штатив, чтобы проявились звёзды и отрисовались метеориты Персеид, поток которых как раз пересекала наша планета. Также нужно было осветить корабль со стороны, поэтому на второй пирс я поставил на штативе вспышку с тубусом, чтобы дать направленный свет на корабль. И последнее — подсветить корабль изнутри, при этом постоянный свет не годился, я уже объяснил почему. Так что в рубку и каюты мне пришлось тоже положить вспышки с радиосинхронизаторами и направить их в иллюминаторы.

Фокусное расстояние 14 мм

Фокусное расстояние 14 мм

NIKON D4S / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F10, 6 с, 14.0 мм экв., 5.0 МБ

Светопись может стать отличным решением для сюжетов, которые невозможно снять днём. Например, в каньонах. Это узкие ущелья, солнце туда не может попасть. Поэтому гораздо лучше взять всё в свои руки и снять ночью с тем светотеневым рисунком, который вы задумали. Вот такой пример выше: выдержка 6 секунд, человек будто бы исследует каньон. Это светопись двумя фонарями, один из которых находится спереди модели, а другой держит осветитель позади неё.

Фокусное расстояние 14 мм
Объектив AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Фокусное расстояние 14 мм
Объектив AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

NIKON D700 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F2.8, 20 с, 14.0 мм экв., 2.0 МБ

Этот кадр называется «Дайвер под звёздным небом». Я очень давно хотел его снять, но получилось только на «Голубом озере», так как оно находится высоко в горах, где нет паразитной засветки от городов. Звёзды на этом кадре проэкспонировались на длинной выдержке, а дайвера под водой я заморозил вспышками.

Фокусное расстояние 20 мм

Фокусное расстояние 20 мм

NIKON D4S / 20.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 800, F13, 2 с, 20.0 мм экв., 3.0 МБ

Кадр «Я тебя не слышу»: комбинированный свет из 7 вспышек, двух фонарей и светописи. Здесь достаточно большое пространство, а ещё и водопад, и озеро, и осветить всё было трудно. Поэтому я положил в воду три подводные вспышки, людей заморозил вспышками сухопутными, стены каньона подсвечивались фонарями, плюс я поправил световой рисунок водопада светописью. На всё про всё 1,6 секунды.

Фокусное расстояние 24 мм

Фокусное расстояние 24 мм

NIKON D3X / 24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 400, F6.3, 1/4 с, 24.0 мм экв., 3.0 МБ

Также комбинированный свет позволяет разделить планы, как на этой фотографии. Здесь передний план подсвечен вспышками с холодной температурой свечения, а задний — тёплым галогеновым фонарём, установленным на горном комбайне. Но этот фонарь недостаточно сильный, чтобы конкурировать со вспышками, поэтому выдержка должна быть достаточно длинной. Только тогда задний план будет отрисован достаточно хорошо. Наложение разного света проявило узоры породы на потолке, на который легли золотистые отсветы фонаря.

Фокусное расстояние 20 мм

Фокусное расстояние 20 мм

NIKON D4S / 20.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5.6, 1 с, 20.0 мм экв., 7.0 МБ

Пещера Прометея. Здесь комбинированный свет оказался нужен по другой причине. Большое нагромождение объектов не позволяло нормально высветить пещеру — вспышки неминуемо давали бы жёсткие тени ото всех объектов. Или их должно было быть очень много, чтобы хорошо высветить такую композицию. Я применил следующую схему: человек заморожен вспышкой, а сталактиты и сталагмиты высвечены светописью.

Светопись сама по себе и комбинированное освещение — наиболее интересные и малоизученные области фотографии, которые требуют больших временных затрат и физических усилий, но и отдача очень высока. Это то, чем хочется заниматься.

Как снимать на длинных выдержках

При съёмке на длинных выдержках вам не обойтись без устойчивого штатива и спускового тросика с возможностью фиксации кнопки затвора. Чтобы уменьшить тряску при срабатывании затвора, я рекомендую использовать режим предподъёма зеркала. Но если вы вдруг оказались где-то без штатива, а снимать хотите на длинной выдержке, то вам поможет правильная стойка и возможность опереть на что-то локти или прислонить к чему-то камеру. Возможен упор в колено или на локоть. Профессиональные камеры позволяют снимать с рук на более длинных выдержках, потому что они тяжелее и более ухватистые. Я снимал с рук на D3S и D4S с выдержкой до полусекунды. Надо понимать, что если вы снимаете с рук, то чем длиннее выдержка, тем больше дублей придётся сделать.

Опубликовано: 05.12.2016

Обсудить
31ff38fd 2937 484b 84a7 75b415a55c90 square 100
Виктор Лягушкин
Опубликовано 05.12.2016

Фотограф National Geographic, известный своими подводными и пещерными съемками. Он - автор более тысячи публикаций и репортажей в самых известных журналах мира, художник-декоратор по образованию, победитель многих международных конкурсов по фотографии, лауреат национальной премии «Подводный мир», амбассадор Nikon. Его работы выставляются и публикуются во всем мире и производят на людей неизгладимое впечатление.

Побывав в Ординской пещере, фотограф захотел показать людям то, чего они никогда не смогут увидеть. Идея переросла в проект, положивший начало профессиональной карьере Виктора – съемка оказалась настолько интересной общественности, что после выхода книги «Ординская пещера. Познание» у фотографа совсем не осталось времени на прежнюю, «сухопутную», работу.

Проекты Виктора Лягушкина:
2010 – Ординская пещера. Познание
2011 – Принцесса китов
2011 – Пещеры Урала
2012 – Черек-Кель. Кувшин джина
2012 – Хозяйка Орды
2013 – Ледяное подземелье
2013 – Балтика. Тайны затонувших кораблей
2014 – Быть дельфином
2015 - Чужие на Байкале

Подробнее о Викторе Лягушкине можно прочитать на сайте NikonPro.ru

F9520b7d 87d1 428c aa6a c5c143595aec