Вверх

Стабилизация изображения: на матрице, в объективе, электронная

Дата публикации: 25.04.2019

У каждого фотографа иногда получаются нерезкие снимки… В чём причина? Конечно, смазанное изображение почти всегда связано не с техническим несовершенством техники, а с недочётами при настройке важнейших параметров съёмки — выдержки, диафрагмы, а также с ошибками фокусировки. Во многих ситуациях избавиться от смаза на фото помогает стабилизация изображения. Это и отличная подстраховка на случай сложных условий съёмки, и новая творческая возможность в современной фотографии.

Какие виды стабилизации изображения существуют сегодня? Как ими пользоваться? Обсудим в этой статье!

Стабилизация изображения: на матрице, в объективе, электронная

Потолок в Испанской синагоге, Прага. Чтобы снимать при слабом освещении без штатива и при этом не завышать ISO, приходится делать кадры на сравнительно длинной выдержке — около 1/15 с. В таких условиях стабилизация изображения окажется как нельзя кстати.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F4.5, 1/640 с, 18.0 мм экв.

Зачем нужна стабилизация изображения?

Из-за чего изображение смазывается? Если дело не касается ошибок фокусировки, то причина одна — слишком длинная выдержка. Когда мы держим камеру, она всегда немного дрожит, такова физиология человека. Если выдержка достаточно короткая, это дрожание никак на снимке не сказывается; если длинная — получим «шевелёнку», смаз на изображении.

Смаз изображения из-за дрожания камеры в руках

Смаз изображения из-за дрожания камеры в руках

Кроме того, при съёмке движущегося объекта смаз может произойти из-за того, что выдержка не позволила «заморозить» движение полностью. Чем быстрее движется наш герой, тем короче нужна выдержка. Если идущего человека получится снять и на 1/250 с, то для играющего котёнка такая выдержка может оказаться длинной.

Здесь выдержка оказалась слишком длинной, и объект съёмки смазался.

Здесь выдержка оказалась слишком длинной, и объект съёмки смазался.

С увеличением разрешения современных фотоаппаратов смаз на изображениях всё более различим. В этом же кроется ответ на популярное «раньше же как-то снимали на фотоплёнку без стабилизатора и горя не знали». Просто сейчас качество и снимков, и дисплеев заметно выросло, и виден любой технический огрех. Нерезкость из-за смаза не позволит раскрыть преимущества камер с большим разрешением: например, Nikon D810 с 36 Мп, Nikon D850 и Nikon Z7 с 45 Мп. Ведь чем больше детализация изображения, тем заметнее смаз. Если раньше при съёмке на «полтинник» я смело ставил 1/60 с и был уверен в резкости получаемого изображения, то теперь на фотографиях высокого разрешения при съёмке на такой выдержке заметен смаз. Смаза можно избежать тремя способами.

Снимать на более короткой выдержке — самый действенный способ застраховать себя от смаза. При съёмке динамики нужно отталкиваться от скорости движения объекта, и тут поможет тестовая съёмка. Но выдержка всё равно не может быть длиннее максимальной выдержки для съёмки неподвижных объектов с рук. Как определить безопасную выдержку для съёмки неподвижных объектов с рук? До какого предела можно удлинять выдержку, не боясь последствий? Существует формула, выведенная фотографами опытным путём:

максимальная выдержка при съёмке с рук должна быть
не более 1/(фокусное расстояние × 2)

Формула в таком виде будет хорошо работать для камер с разрешением около 24 Мп. Для «кропов» лучше брать не физическое, а эквивалентное фокусное расстояние объектива.

А вот для камер с большим разрешением (36, 45 Мп и выше) правильнее использовать в знаменателе дроби не двойку, а тройку, дополнительно сокращая выдержку. Получается, что при съёмке на объектив с фокусным 50 мм я должен ставить выдержку 1/150 с (50×3). А с объективом 200 мм уже 1/600 с!

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее дрожит картинка. Поэтому стабилизация изображения особенно важна при работе с телеобъективами. Многие длиннофокусные объективы (такие как этот Nikon AF-P NIKKOR 70–300mm f/4.5–5.6E ED VR) оснащаются встроенной системой оптической стабилизации.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее дрожит картинка. Поэтому стабилизация изображения особенно важна при работе с телеобъективами. Многие длиннофокусные объективы (такие как этот Nikon AF-P NIKKOR 70–300mm f/4.5–5.6E ED VR) оснащаются встроенной системой оптической стабилизации.

NIKON D850 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 1100, F5.6, 1/200 с, 300.0 мм экв.

Есть одно но: если света недостаточно, при съёмке на более коротких выдержках придётся повышать ISO, что чревато появлением цифрового шума на фото. Поэтому не всегда получается снимать на коротких выдержках без потерь…

Использовать штатив — отличный способ избавиться от смазанных кадров! Но только если вы снимаете неподвижные объекты или, наоборот, хотите сильно размыть движение в кадре. Штатив — незаменимый инструмент архитектурного, пейзажного, предметного фотографа. Он надёжно фиксирует камеру, и на любой выдержке неподвижные объекты остаются резкими. Его используют и в репортажных, динамичных сюжетах, если съёмка ведётся супертелеобъективами. По сути, штатив — это «физический» стабилизатор нашей камеры.

Кадры на выдержке в несколько секунд снимают только со штатива. Такие выдержки помогут творчески передать движение в кадре. В нашем случае за счёт длинной выдержки размыт поток воды в водопаде.

Кадры на выдержке в несколько секунд снимают только со штатива. Такие выдержки помогут творчески передать движение в кадре. В нашем случае за счёт длинной выдержки размыт поток воды в водопаде.

Но штатив не панацея от смаза. Пока дело касается неподвижных объектов, он полезен. Но для «заморозки» динамики в кадре требуется достаточно короткая для этого движения выдержка. Если для сидящего человека хватит 1/60 с, то для бегуна потребуется как минимум 1/500 с, иначе произойдёт смаз объекта съёмки. Таким образом, при съёмке быстрого движения без правильной настройки выдержки штатив никак не поможет.

Для стабилизации изображения при видеосъёмке, помимо классических штативов-треног, используются особые гироскопические стабилизаторы, которые компенсируют все вибрации, поступающие на камеру от рук оператора. Один из таких стабилизаторов — Moza Air 2 — поставляется в специальном наборе Nikon Z6 Filmmaker’s kit.

Все вышеперечисленные варианты не универсальны. Достаточно короткую выдержку не всегда позволяют взять условия освещения, а штатив применяют в основном для съёмки статичных сюжетов.

И тут на помощь приходят функции стабилизации изображения, встроенные в фотокамеру или объектив.

Типы стабилизации изображения

Как измеряется эффективность стабилизации?

Эффективность стабилизации принято измерять в ступенях экспозиции (EV — Exposure Value). Как это понимают практикующие фотографы?

Например, если без стабилизатора мы систематически получаем резкие кадры на выдержке вплоть до 1/60 с (на более длинных выдержках всё смазывается), а с ним большинство кадров оказывается резкими до выдержки в ¼ с, то этот стабилизатор имеет эффективность в 4 ступени.

Ряд значений выдержки с шагом в одну ступень экспозиции

Ряд значений выдержки с шагом в одну ступень экспозиции

Мы можем сосчитать, насколько длинные выдержки позволит использовать стабилизатор. Почему бы сразу не указывать максимальную выдержку, доступную при работе стабилизатора? Зачем эти сложные ступени экспозиции? Дело в том, что многое зависит и от фокусного расстояния, при котором ведётся съёмка. Если на фокусном расстоянии в 15 мм можно и без стабилизатора снимать на 1/30 с (см. формулу расчёта максимальной выдержки) и получать чёткие кадры, то при съёмке на фокусном расстоянии в 400 мм только очень эффективный стабилизатор, способный сэкономить 5 ступеней экспозиции, позволит приблизиться к выдержке в 1/30 с. Ведь чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее ощущается дрожание картинки. И чтобы не делать постоянных оговорок касательно фокусного расстояния, эффективность стабилизатора измеряют в ступенях экспозиции EV. Этот показатель даёт ясное представление о том, чего ждать от той или иной системы стабилизации. Такой метод измерения используют и в журнале Prophotos при тестировании камер и объективов.

NIKON D850 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4.5, 1/400 с, 18.0 мм экв.

Но есть строгая методика измерения CIPA, на которую равняются производители фототехники. Она работает несколько иначе. «Безопасная» выдержка для съёмки без стабилизатора вычисляется не на практике, а просто по формуле «1/фокусное расстояние», как в плёночные времена. Обратите внимание, что здесь не используется множитель ×2, как в приведённой выше формуле. На современных камерах с высокой детализацией нужно сильно постараться, чтобы, например, получить на 1/200 с резкий кадр при съёмке на объектив с фокусным 200 мм. Следовательно, раз за точку отсчёта исследователи берут заведомо слишком длинную выдержку, не гарантирующую резких кадров, они дают тестируемому стабилизатору некоторую фору, и результаты подчас выглядят более оптимистичными, чем выходит на практике.

Электронная стабилизация. Для работы электронной стабилизации не нужны никакие сложные технические приспособления. Достаточно чтобы эта функция поддерживалась программным обеспечением фотоаппарата. Как правило, она применяется при видеосъёмке и помогает получить более плавную, не дрожащую картинку. В камерах Nikon этот вид стабилизации можно активировать для съёмки видео в меню.

При электронной стабилизации часть картинки обрезается, угол обзора сужается. За счёт обрезанного поля изображения камера и компенсирует дрожание камеры, двигая картинку в зависимости от перемещения камеры в пространстве.

Часто можно выбрать несколько степеней электронной стабилизации. Чем выше уровень стабилизации, тем сильнее обрезается картинка.

Видео с отключённой электронной стабилизацией:

Видео со включённой электронной стабилизацией. Угол обзора уже, но картинка дрожит меньше:

У такого типа стабилизации есть недостаток: картинка обрезается по краям, а значит теряется качество изображения и уменьшается угол обзора. Зато он самый недорогой — для его реализации нужно лишь программное обеспечение. Кстати, такой тип стабилизации можно реализовать не только при съёмке видео, но и при обработке его на ПК. Некоторые программы для видеомонтажа тоже имеют функции электронной стабилизации.

Оптическая стабилизация в объективе

Если на вашем объективе Nikkor красуются буквы VR (Vibration Reduction), значит он оснащён системой оптической стабилизации. Другие производители объективов тоже имеют свои системы стабилизации: они сходны по принципу действия, а вот названия технологий отличаются.

В объективе, оснащённом системой оптической стабилизации, есть специальный подвижный блок линз и установлены гироскопические датчики. Датчики распознают вибрации, а блок линз за счёт движения в противофазе гасит их. В камеру попадает уже картинка без дрожания.

Пример блока оптической стабилизации

Пример блока оптической стабилизации

Nikon AF-S 24–70mm f/2.8E ED VR Nikkor — пример объектива с оптическим стабилизатором

Nikon AF-S 24–70mm f/2.8E ED VR Nikkor — пример объектива с оптическим стабилизатором

Эта система стабилизации существует на рынке довольно давно, и фотографы успели к ней привыкнуть, распробовать её плюсы. Сегодня многие объективы оснащаются такой системой стабилизации. Даже простые «китовые» зумы имеют VR.

Современный стабилизатор в объективе умеет гасить вибрации по 2–4 осям: наклоны вверх-вниз и наклоны вправо-влево, линейные смещения вверх-вниз и вправо-влево. Неподвластным ему остаётся лишь вращение камеры вокруг оптической оси объектива. Эффективность современных оптических стабилизаторов в среднем составляет от 3 до 5 ступеней экспозиции, но этот показатель может меняться от модели к модели объектива. Эффективность стабилизатора для конкретной модели объектива производитель указывает в его характеристиках. А как поведёт себя стабилизатор в реальных условиях съёмки, исследуют авторы Prophotos.ru в рамках тестов объективов.

Некоторые продвинутые объективы (например, Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR) могут иметь несколько режимов работы оптического стабилизатора.

Переключатель, отвечающий за работу с VR, имеет несколько положений. Если с OFF всё понятно (это выключение стабилизатора), то что за два других режима NORMAL и SPORT? В режиме NORMAL стабилизация происходит постоянно, даже при простом визировании картинки через видоискатель. Кстати, когда в видоискателе картинка не дрожит, «целиться» в объект съёмки гораздо удобнее — и фотографу, и системе автофокуса. Также этот режим распознаёт характер вибрации, и если вы захотите сделать панорамирование, съёмку с проводкой, он не будет гасить эти движения камеры. Режим SPORT используется тогда, когда вибрации непредсказуемы и хаотичны. В этом режиме стабилизация происходит только в момент съёмки, камера гасит любые колебания. Этот режим хорошо подойдёт, например, для съёмки из окна едущего автомобиля.

Видеопример: съёмка без оптического стабилизатора и с включённым стабилизатором

Считается, что среди телеобъективов наилучшие результаты показывает именно стабилизация в объективе, а не на матрице (об этом типе стабилизации чуть ниже). Ведь модуль стабилизации в объективе приспособлен для работы с большим фокусным расстоянием.

У стабилизации в объективе есть и свои нюансы. Разные объективы оснащены разными стабилизаторами. А это значит, что в работе фотографу придётся учитывать особенности каждого из них. У какого-то стабилизатор более эффективен, у какого-то менее, а у третьего его нет вообще. Это придётся учитывать при съёмке, настройке выдержки и других параметров. Как уже упоминалось, стабилизатор в объективе не может гасить колебания по оси кручения, и по этой причине новички часто получают смаз из-за резкого нажатия кнопки спуска. Блок стабилизатора в объективе — это прибавка в весе, да и в цене оптического изделия. Объективы без стабилизатора, как правило, легче и стоят дешевле.

Стабилизация на матрице

Данная технология сравнительно новая, но она уже завоевала немало приверженцев. Суть в том, что механизм стабилизации находится не в объективе, а на матрице фотоаппарата. Матрица установлена на специальном механизме, который, двигая её, гасит вибрации камеры. Такая технология используется в беззеркальных камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7. Благодаря размещению всего механизма на матрице, можно обеспечить компенсацию вибраций не по четырём, а по пяти осям. Заявленная эффективность матричной стабилизации в новых беззеркалках от Nikon — до 5 ступеней экспозиции. Серьёзный показатель, особенно для полнокадровой камеры! Ведь полнокадровая матрица крупнее и тяжелее прочих, приводу стабилизации труднее двигать её в нужную сторону.

Раз стабилизация находится на матрице, то её получает любой объектив, установленный на фотоаппарат. Даже если это старый мануальный фикс. Правда, в таком случае стабилизация будет не по пяти, а максимум по трём осям. Для работы оставшихся двух камере нужна информация о дистанции съёмки, а её такие модели не передают.

А если на Nikon Z 6 или Nikon Z 7 установить объектив, имеющий собственный стабилизатор, системы будут работать в паре, обеспечивая ещё более высокий уровень стабилизации.

Как использовать оптическую стабилизацию?

Работать с оптической стабилизацией тоже придётся учиться. Иногда фотографы в разгаре съёмки вообще забывают о грамотной настройке параметров. А иногда пользователь злоупотребляет излишне длинными выдержками, надеясь на эффективную работу стабилизатора. Но даже если камера отработает секундную выдержку без вибраций, движение в кадре всё равно может оказаться смазанным. Так, позирующие модели будут смазаны на выдержках длиннее 1/60 с. Фотографу нужно научиться подбирать выдержку, достаточную для «заморозки» движения в кадре, иначе от стабилизатора пользы не будет, ведь он компенсирует лишь вибрации камеры в руках, а не движения ваших героев.

А вот при съёмке на выдержке в секунду, две, десять лучше уже использовать штатив. Результат со штатива всегда предсказуем. Но при необходимости можно научиться и без штатива, с одним лишь стабилизатором получать резкие кадры на выдержках до нескольких секунд. Об этом мы рассказали в отдельном уроке. Но в большинстве случаев хорошо, если стабилизатор будет вашей подстраховкой, а не последней надеждой на резкий снимок. Во время съёмки дрогнула рука или вас толкнули? «Стаб» защитит кадр!

Стабилизацию принято отключать при установке камеры на штатив. Не во всех объективах стабилизаторы корректно отрабатывают длинные выдержки, иногда их работа становится причиной смазанных кадров. Чтобы не искушать судьбу, стабилизатор в объективе при установке камеры на штатив отключают. Но по опыту могу сказать, что в новых Nikon Z 7 и Nikon Z 6 работает корректно даже на выдержках в несколько секунд. К примеру, я снимал на длинной выдержке с Парящего моста в парке Зарядье. Конструкция моста такова, что он всегда немного вибрирует. Благодаря эффективной работе стабилизатора в Nikon Z 7, я получил здесь чёткие кадры.

Стабилизатор очень важен при работе с камерами, имеющими высокое разрешение, такими как Nikon Z 7 и Nikon D850. 45 Мп сделают заметным мельчайший смаз в кадре! Поэтому очень хорошо, что у Nikon Z 7 есть стабилизатор прямо на матрице — он будет полезен практически на каждой съёмке! Даже если вы не знаете, что он есть в камере, «стаб» будет стоять на страже резкости ваших снимков.

Дата публикации: 25.04.2019
Комментировать
8854dfb9 1d76 4ea1 b038 e6880699ed21 square 100
Константин Воронов

Занимаюсь профессиональной фотографией более 8 лет. Сфера деятельности — свадебная, портретная, пейзажная фотография. По образованию журналист. Разработал несколько курсов для сервиса онлайн-обучения фотографии Fotoshkola.net. Преподаватель, ведущий мастер-классов.

Я в Instagram: karrrtinki

Другие статьи рубрики

Показать больше статей
Георгий Полицарнов, 2019-07-12T06:29:55

Из-за сужения угла обзора.

Марина, 2019-07-12T06:11:03

Ведь чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее ощущается дрожание картинки.

Почему? Из-за чего?

Георгий Полицарнов, 2019-05-06T06:12:08

Роберт, Вам делать нечего на выходных?:)

Robert, 2019-05-04T20:10:59

"Забавно конечно иллюстрировать мои снимки с какой-то картинкой"
забавно это слышать после того,как вы сами отказались залить raw и сравнить ваш снимок вашей обработки с вашим снимком,но моей обработки.
"опять же, она говорит больше о вас" - да,собственно-то и нет. я просто пытался максимально близко обработать кадр,как вы

Константин Воронов, 2019-05-04T20:02:21

В разделе тестов и в разделе фотоуроков нужны разные фотографии. В разделе тестов редко публикуются законченные произведения. Там другая задача -- показать что на выходе дает аппарат или объектив, авторы прибегают к минимуму обработки. С другой стороны, есть раздел уроков. Тут по-другому.
Забавно конечно иллюстрировать мои снимки с какой-то картинкой -- опять же, она говорит больше о вас.

Robert, 2019-05-04T19:55:02

если вы посмотрите мои комментарии на этом сайте,то в основном заметите,что я критикую как раз-таки унылые фото,в частности к х т100 у меня есть большие претензии и многим камерам Сони. Вы же,наоборот, единственный человек на этом сайте,фото которого я критикую за излишнюю постобработку,не потому, что я считаю себя умнее других или хочу потроллить\оскорбить,а потому,что хочу просто понять целесообразность вашей "диснеевской" обработки.
вот так я попробовал обработать кадр свой в вашем стиле. https://www119.zippyshare.c...
вот примерно так вы и любите делать обработку фото,так это выглядит со стороны.

Константин Воронов, 2019-05-04T19:48:15

Роберт, ответ на этот вопрос настолько прост, что его можно даже и не задавать -- я художник, я так вижу :) Пока я занимаюсь творческой фотографией, я волен обрабатывать свои снимки так, как считаю нужным. Или я как автор должен еще и все голоса из интернета учесть? Тогда останется только на диване сидеть) Тема эта видите какая сложная -- вы сами уже в какие философствования об обработке пустились. Единственный способ сделать так, как нравится именно вам -- пойти и снять.

Robert, 2019-05-04T19:36:51

вы отходите от темы. я теперь сомневаюсь в вашей компетенции профессионала. вы даже не можете ответить на поставленные вопросы. для чего ваша обработка настолько ядовитая и вырвиглазная? все хорошо в меру, но в данном случае https://assets.prophotos.ru... это явный перебор - на стену посмотрите: в жизни нет таких красок,насыщенности. конечно,я не говорю,что все должно быть унылым и серого цвета,но и напоминать цвета и насыщенность из диснеевских мультиков тоже не должно.
Подчеркнуть достоинства и незаметно скрыть недостатки,на мой взгляд,основная задача постобработки.

Константин Воронов, 2019-05-04T18:08:10

Это даа... Я как главный трус, в погоне за крутыми кадрами постоянно нахожусь в поездках, экспедициях, путешествиях. Встречаюсь с дикими зверями, получаю травмы, попадаю в бури и в разные другие приключения. Все это для того, чтобы Роберт из интернета научил меня как надо делать) Конечно настоящая смелость нужна только для дискуссий онлайн.

Константин Воронов, 2019-05-04T17:56:06

Обработку и съемку пейзажа я и сам преподаю, а камера -- мой рабочий инструмент. Как и большинство моих коллег, чужие работы критикую только по запросу -- это маркер профессионализма и хороший тон. Причем чаще всего это делаю за деньги, в рамках МК, курсов и портфолио-ревю.

Не выпрашивайте у меня рав, это коммерческое изображение и я как автор вправе вам отказать.
Под статьями Профотос всегда есть два лагеря комментаторов -- "а что так тускло, почему не обрабатываете" и "а что так обработки много". Всем не угодишь. Да и я не собираюсь соответствовать ожиданиям всех вокруг. Для фотографа это вообще не реальная задача, очень вредная для творчества. Я знаю, что авторский стиль съемки и обработки может быть очень разным -- в этом и состоит творчество в фотографии!

Robert, 2019-05-04T17:20:58

Самое страшное то, что вы осознанно не понимаете, что с hdr мягко скажем перебарщиваете.

Константин Воронов, 2019-05-04T16:40:27

Я надеялся, что у вас больше двух фото в портфолио) Да и общаемся мы не тет-а-тет, а в публичном пространстве. Раз вы пишете мне не в директ или на почту, значит вы хотите не столько меня поразить своими компетенциями, сколько других читателей. А для этого слов с дивана мало, нужны и дела:)

Robert, 2019-05-04T16:21:07

"ни один нормальный фотограф не разбрасывается своими равами" - непосредственно этот raw коммерческий? его раскрытие приведет к потере денег,продаж ? Если нет,тогда я вас не понимаю

Robert, 2019-05-04T16:19:05

https://assets.prophotos.ru...
тоже обработка мне не нравится. Термоядерная обработка

Robert, 2019-05-04T16:18:36

"ваши фото я уже видел и выводы сделал."
"а вы почему боитесь свои работы показывать?"
вы сами то поняли,что спросили?! тогда для чего спрашиваете?

Константин Воронов, 2019-05-04T16:11:25

Роберт, ни один нормальный фотограф не разбрасывается своими равами. Да и не интересно мне, что вы там наобрабатываете, ваши фото я уже видел и выводы сделал. Симметрично отвечаю: а вы почему боитесь свои работы показывать?)

Robert, 2019-05-04T16:01:14

вы боитесь,что я могу обработать по-другому или что? в чем проблема залить 1 raw?

Константин Воронов, 2019-05-04T15:55:23

Лучше в качестве примера "как надо снимать и обрабатывать" свои снимки показывайте.

Robert, 2019-05-04T15:50:45

а лучше давайте сделаем так: залейте этот самый raw на файлообменник. Я попробую его обработать,залью результат сюда и вы поймете, что я имею ввиду (я не собираюсь красть ваши фото и т.д., но так хоть разберемся в ситуации)

Константин Воронов, 2019-05-04T15:29:21

Спасибо за внимание к моим работам, Роберт!

5d2c8daa 2e0c 41b2 9ef3 c3fa860ad2fb