Вместо красивого неба на закатном снимке получилось белое пятно? А может, наоборот, закат запечатлеть удалось, но внизу лишь чёрный фон? Сфотографировали человека напротив окна, а за ним в кадре образовалась белая пелена? Пришло время разобраться, откуда берутся такие ошибки и как их исправить!
Наверняка вы замечали, что иногда в кадре бывает очень сложно показать и яркое солнце, и тёмные детали: либо небо получается пересвеченным, либо нижняя часть кадра становится слишком тёмной. Почему так происходит? Дело в том, что фотоаппарат способен воспринимать ограниченный диапазон яркости. Речь идёт о динамическом диапазоне. Во времена фотоплёнки это понятие именовалось «фотографической широтой».
Нехватка динамического диапазона в кадре: небо «потеряно», вместо него — белое пятно.
Небо сохранено, все детали вошли в динамический диапазон.
Когда чаще всего ощущается нехватка динамического диапазона?
На практике фотограф постоянно сталкиваться с проблемой недостаточного динамического диапазона. Прежде всего, она будет заметна при съёмке контрастных сцен.
Классический пример — съёмка на закате. Не так просто будет запечатлеть и яркое солнце, и затенённые участки внизу кадра, землю. Нехватка диапазона также ощущается при фотографировании в контровом свете (например, если вы снимаете в помещении напротив окна).
Все области, не вошедшие в динамический диапазон, на снимке получаются или слишком светлыми, или тёмными, лишаются всех деталей. Это, конечно, ведёт к потере качества снимка, техническому браку.
Несколько примеров сюжетов с широким динамическим диапазоном:
Почти любой пейзаж
Некоторые городские зарисовки
Съёмка кадров с Луной; ночная съёмка в городе
Портреты в контровом свете
Что такое динамический диапазон фотоаппарата? Как его измерить?
Итак, динамический диапазон (ДД) — это характеристика фотокамеры, отвечающая за то, какой диапазон яркости она сможет показать на одном кадре. Обычно производители не указывают этот параметр в технических характеристиках фотоаппарата. Тем не менее, его можно измерить, посмотрев, сколько деталей в тёмных и светлых участках кадра сможет передать та или иная камера.
Сравните: камера смартфона имеет узкий динамический диапазон, а зеркальная фотокамера Nikon D810 — широкий.
Кадр, сделанный на камеру смартфона. Детали потеряны как в светлых участках (небо), так и в тёмных (кусты). Вместо них на фото белые и чёрные пятна. Это пример узкого динамического диапазона.
Кадр, сделанный на зеркальный фотоаппарат. Детали сохранены как в светлых участках (видны все оттенки неба), так и в тёмных. Это пример достаточно широкого динамического диапазона.
Кроме того, существуют специальные лаборатории, измеряющие характеристики фотокамер. Например, DXOmark, в базе данных которой очень много протестированных фотокамер. Отметим, что специфика тестирования этой лаборатории такова, что измеряется динамический диапазон на минимальных значениях ISO. Так что, при повышенных значениях ISO, картина может несколько измениться.
Динамический диапазон измеряют в ступенях экспозиции (EV). Чем больше ступеней экспозиции камера может отобразить на фотографии, тем шире её динамический диапазон. Например, фотокамера Nikon D7200 имеет динамический диапазон 14,6 EV (по данным DXOmark). Это прекрасный результат, однако, стоит отметить, что в целом динамический диапазон обычно выше у фотокамер с полнокадровыми матрицами, таких как Nikon D610, Nikon D750, Nikon D810. А вот динамический диапазон компактных фотокамер может быть всего 10 EV, у смартфонов — и того меньше.
Отметим, что потенциал зеркальных камер (в том числе их динамический диапазон) можно оценить только при работе с RAW-файлами. Ведь на JPEG-снимках будут сказываться многие внутрикамерные настройки. Например, камера может сильно повышать контраст снимков, сужая динамический диапазон. С другой стороны, многие фотоаппараты умеют искусственно расширять его при съёмке в JPEG, но об этом чуть позже.
Как загубить динамический диапазон на фото? Типичные ошибки
Даже если камера обладает широким динамическим диапазоном, это не гарантирует, что на фотографиях будут отображены все детали в тёмных и ярких участках. Рассмотрим основные ошибки фотографов, ведущие к значительному снижению динамического диапазона и плохой проработке деталей.
- Ошибки экспозиции. Ошибки экспозиции всегда чреваты тем, что на фото будут появляться либо пересвеченные, либо «выбитые в чёрное» области. Загубленный некорректной экспозицией кадр не спасёт даже широкий динамический диапазон.
Рассмотрим пример пересвеченного кадра:
Теоретически, динамического диапазона камеры для этого сюжета должно было хватить, но произошла потеря деталей в светлых участках кадра (на небе) из-за неправильно настроенной экспозиции. Кадр получился слишком ярким.
Обратная ситуация — кадр недоэкспонированный, тёмный.
На этот раз детали потерялись в тёмных участках кадра.
- Ошибки при обработке. Грубая обработка фотографий на компьютере или применение фильтров внутрикамерной обработки изображения способны очень сильно сузить динамический диапазон на ваших кадрах. Поэтому не злоупотребляйте излишним повышением контраста, работой с насыщенностью цветов, коррекцией экспозиции и т.п.
Оригинальный кадр: все детали сохранены благодаря широкому ДД и грамотной экспозиции снимка.
Фотограф перестарался с обработкой — детали в тёмных и светлых участках оказались утрачены.
Укладываемся в динамический диапазон
Часто даже при съёмке сложных сюжетов с большим перепадом яркости можно не прибегать ни к каким сложным ухищрениям для расширения динамического диапазона. Нужно просто грамотно использовать то, что может дать фотокамера.
- Выбирайте подходящие условия для съёмки. Чтобы получать качественные кадры, нужно выбирать подходящие условия освещения. Зачастую фотограф сам себя загоняет в такие условия, в которых практически невозможно сделать качественный снимок. Вместо того чтобы пытаться запечатлеть слишком контрастный сюжет, стоит подумать: возможно, лучше выбрать другой ракурс, другое время для съёмки или освещение. К примеру, закатное небо по яркости сбалансируется с землёй после захода. Кстати, не всегда стоит брать в кадр солнце. Подумайте, можно ли обойтись без него. Так вам удастся избежать лишних пересветов. Это относится и к съёмке портретов напротив окна. Достаточно сделать пару шагов от окна и снимать сбоку от него — яркое окно не получится пересвеченным, а на вашу модель будет падать красивое боковое освещение.
Делая этот снимок, я не стал включать в композицию восходящее Солнце, находящееся чуть правее границ кадра. Так я избавил себя от пересветов в области солнечного диска.
При съёмке портрета на природе можно не включать солнце в кадр. Главное — получить от него красивое освещение.
-
Следите за экспозицией. Как мы уже говорили, чтобы сохранить максимум деталей на фотографии, её необходимо корректно проэкспонировать. Уделите внимание настройке параметров экспозиции, пользуйтесь подходящими методами экспозамера и гистограммой. Также всегда просматривайте отснятые кадры, проверяйте их яркость. Если необходимо, делайте дубли посветлее или потемнее, чтобы потом было из чего выбирать.
-
Фотографируйте в RAW. Если вы снимаете сложную сцену, всегда лучше иметь поле для манёвра. Формат RAW предоставит вам целый аэродром, ведь абсолютно вся информация о снимке сохранится на матрице фотоаппарата. При обработке вы сможете сделать тёмные участки снимка светлее или даже немного «вытянуть» детали в светлых участках кадра. Обратите внимание, что осветлять тёмные участки кадра формат RAW позволяет гораздо лучше, нежели затемнять светлые. Поэтому, оберегая светлые участки снимка, фотографы порой специально делают кадры темнее, чем нужно, чтобы потом при обработке «вытащить» нужные детали из теней. Такую обработку позволит сделать практически любой современный RAW-конвертер. В том числе и Nikon Capture NX-D. О расширении динамического диапазона с его помощью мы подготовим специальный материал.
Исходный кадр
Тени «вытянуты» в RAW-конвертере
В следующей части урока мы поговорим о возможностях расширения динамического диапазона. Некоторые из них скрыты в самой фотокамере и доступны любому фотографу. Оставайтесь с нами!
Интереная статья. Но к сожалению не помогает решить проблемму.
Потому что динамический диаппазон камер не большой и похоже исправить это производители не могут.
Изначально люди живущие севернее не особо сталкиваются с пересветом неба. Если же снимать летом в Сочи то уже будет не просто. Еще тяжелее в Таиланде.
В Австралии будет полная задница - небо будет пересвечено практически на всех дневных снимках. Либо то что в тени свалится в черноту.
Приходится снимать недоэкспонировано и потом вытаскивать темное на компьютере.
Как очень верно отмечено в статье снимать намного легче вечером или рано утром. Но это не всегда возможно.
Что касается телефонов то очевидно что статья старая. Современные телефоны благодаря умным мозгам\мощному процессору справляются с сложным светом намного лучше чем фотоаппараты хотя в остальном качество фотографии конечно хуже. Но этого не видно на телефоне. А вот пересветы видно сразу и на любом экране. Вот почему многие просто перешли на телефоны которые фактически осуществляют пост обработку совмещая несколько снимков и выдавая отличный результат. И никаких ковыряний в фотошопе.
Интересно! Спасибо!
Спасибо за подробный ответ. Буду изучать! )
Здравствуйте! Спасибо за комментарий и вопрос! https://uploads.disquscdn.c...
Область, выделенная красным на сленге фотографов называется "пересвет", или "потеря деталей в светлых участках". Действительно, камеры в смартфонах обычно имеют узкий динамический диапазон, оттого такие пересветы -- не редкость. Частично решает проблему режим съемки HDR. Обратите внимание: пересвет это не просто какая-то "пелена", это белое пятно без каких-либо деталей. https://uploads.disquscdn.c...
Если вы говорите про пелену на горах заднего плана, то это именно следствие атмосферы, дымки. И заметьте, пересвета там нет, как нет и абсолютно белого цвета. На горах детали малоразличимы из-за толщи воздуха. Как известно, воздух не всегда одинаково прозрачен, при других погодных условиях эти горы изобиловали бы деталями. В этом творческой проблемы нет, наоборот некоторая непрозрачность воздуха подчеркивает так называемую воздушную перспективу, в кадре появляется дополнительный объем. Подробнее о ней здесь https://prophotos.ru/lesson...
Если речь идёт о склоне слева на более светлом снимке, то это похоже отчасти на дымку, а отчасти на рассеяние света в камере. Чего здесь больше, я не знаю.
Вообще засвеченность возникает от выхода за пределы динамического диапазона, а вот пелена вокруг засвеченности — это уже рассеяние. Свет частично рассеивается в объективе, частично отражается от сенсора, в итоге получается пелена или ореол.
Добрый день Константин
Во первых хочу заметить что комментаторы редкостные хамы.
Не научены элементарному -- уже за это банить их надо.
Во вторых у меня вопрос --
Вопрос от новичка -- Часто говорят что засвеченность
(белая пелена) возникает из за недостаточного дд
И приводят например такие вот фото,
Причем на обоих фото тем не менее белая пилена присутствует -- например на горе(или сопка это)
значит не только в дд проблема
Вопрос -- есть ли какое то точное терминологоческое название этому эффекту белой пелены если да
то какое?
https://assets.prophotos.ru...
https://assets.prophotos.ru...
Причем спешу сразу заметить что это наблюдалось не из за атмосферы,
точно т.к. видел и на небольших расстояниях днем особенно на смартфонах такое часто даже на топовых типа lg g 6
Спасибо.
На выкадровках в натуральную величину видно, что для печати шум вполне приемлем: http://matstyle.info/all/ra... Если по условию задачи надо избежать шумов, всегда есть шумоподавление усреднением в стеке или плагин Noiseware.
На снимке со столбом и луной стек мне потребовался, потому что надо было чуть-чуть вытянуть тени, а там было всё плохо (см. гистограмму). На небе был запас ещё в пару ступеней (см. гистограмму), но реализовать его было нечем: длинная выдержка смазала бы луну. А так шесть кадров на автоспуске, собрал в стек, усреднил, подретушировал луну и всё. :)
Сцена с луной поучительна: интервал яркостей составил всего около 9 EV без учёта яркости луны, и динамического диапазона камеры хватило с хорошим запасом.
Да, можно было и лунные моря проработать, но зачем? Вылет на месте луны психологически оправдан и в нём нет ничего плохого. Вылет на солнце тоже оправдан. Фактуру плафонов включенных фонарей прорабатывать не обязательно. Да и шум в тенях не страшен: в вебе его прекрасно можно замаскировать размером, на печати его сгладит принтер, а с теми, кто попиксельно сравнивает картинки, нам не по пути. ;)
Очень хорошо. А как с шумами будете бороться? При экстремальном вытягивании ДД из одного рава, шумов может быть очень много. Вот и один из Ваших примеров сильно шумит.
Помилуйте, статью-то я как раз прочитал внимательно. :) Делать дубли? Отлично, но как быть, если у нас задача не подразумевает возможности сделать дубли (портрет, репортаж, производственная съёмка и т.п.)? Смотреть на гистограмму — окей, но данные чего мы там увидим? Камера строит гистограмму вовсе не для рава, а для встроенного в рав джипега-превьюшки. И джипег этот создаётся исходя из активного профиля (Normal, Neutral, Landscape и т.п.), отчего два одинаково экспонированных кадра дадут в камере разные гистограммы в зависимости от настройки, которая потом ни на что не влияет. Гистограмма в лайтруме для практики полезнее, но и лайтрум строит её для выводимой на экран картинки, а не для исходных данных.
К своим кадрам я предъявляю не такие уж и низкие требования: https://1x.com/member/alexs.... ;) Об интервале яркостей пейзажной сцены знаю не понаслышке. Я некоторым образом знаком с зонной экспонометрией и принципом психологической достоверности. Проблема нехватки динамического диапазона есть, но в абсолютном большинстве случаев даже в пейзаже можно обойтись теми 12-14 EV, что нам даёт камера.
HDR в те же никоны встраивают для маркетинга и чтобы обойти косячность маскирования Active D-Lighting при сильных перепадах. Я иногда имею дело с настоящим HDR и должен сказать, что раньше я им пользовался чаще для сохранения деталей сцены, а сейчас — для меньших шумов в тенях. Я навскидку знаю четыре способа получить психологически достоверное изображение какой угодно контрастной сцены, но обычно хватает ресурсов единственного рава. ;) В галерее на 1х только два снимка сделаны через HDR, и то скорее ради отсутствия шума в тенях.
Напоследок пример: одна картинка суть вытянутый рав, другая - HDR. Разница между ними наблюдается из-за того, что я картинки в джипег выводил в разные дни. Мог бы вообще одинаково сделать.
Здравствуйте, Алекс! Рад, что Вы поделились своим мнением!
Если бы вы прочитали статью, то увидели бы, что ни о каких "колдунствах" в ней речи не идет. Как раз-таки, в ней рассказывается о том, что с помощью корректного экспонирования кадров и выбора подходящих условий съемки, вполне можно уложиться в имеющийся ДД камеры.
Касательно надуманности проблемы нехватки ДД, думаю, с Вами не согласятся многие пейзажные и трэвел-фотографы. Да и все, кто часто снимает на природе. Возможно, вы предъявляете к своим кадрам слишком низкие технические требования, и для вас "вылеты" в тенях и светах вполне допустимы. Возможно это Ваше творческое решение. ОК. Но продвинутые фотографы почти всегда стараются сохранить все детали на фото, не осуждайте их за это, возможно однажды Вы их поймете :)
Сегодня даже смартфоны умеют снимать HDR, не говоря уже о зеркалках. Значит, проблему нехватки ДД видят не только некоторые фотографы, но и производители фототехники.
Но действительно, с каждым следующим поколением, ДД фотографических сенсоров всё шире. Возможно, однажды мы действительно забудем о проблеме нехватки динамического диапазона.
И напоследок два кадра, которых бы не удалось бы снять без применения технологий расширения ДД, даже с супер точной экспозицией. О них речь пойдет в следующем уроке.
Так матчасть надо знать. :) Тогда никаких проблем не будет. Умение правильно экспонировать кадр — критерий профпригодности.
Мне одному кажется, что проблема нехватки динамического диапазона слегка преувеличена? Да, он не безграничен, но вылетающая за пределы сцена встречается не каждый раз. И уж тем более не каждый раз нужно фиксировать весь интервал яркостей сцены.
Ну и не надо этого колдунства с эксповилками и гистограммами. Надо знать запас сверху с учётом способа замера и используемого равконвертера, и снимать соответственно. На большинстве камер хорошо работает коррекция +2,3-2,6 от точечного замера по самому яркому участку кадра. Если что-то действительно важно, надо опираться на знание, а не на метод проб и ошибок. На гистограммы ориентироваться вообще нельзя, покуда они не показывают сырые данные.
Спасибо! Ну а остальное - дело опыта и отсутствия "кривых рук" (экспозиция, обработка)
Здравствуйте, Виталий! Рад, что для Вас всё так очевидно! Однако, даже при съемке в RAW мы рискуем кадр некорректно проэкспонировать или грубо обработать ;)
вся суть статьи свелась - к очевидному: снимайте в NEF, RAF )