Творческий смаз, или охота за объектом

Вам часто приходилось ездить в автомобиле в качестве пассажира? Был под рукой фотоаппарат, но вы думали, что вид за окном слишком скучный, нет подходящего света и места для съёмки?

Вы просто наблюдали, как проносятся бескрайние поля или однообразные верхушки деревьев… Где-то вдалеке виднелись домики. Не самые цепляющие сюжеты, правда? Кадры получаются мрачными и однообразными. Да ещё и погода пасмурная.

В этой статье мы поговорим о том, как использовать подобные неподходящие условия для создания эффектных снимков.

Условия съёмки

А что если нам специально ухудшить съёмочные условия? К примеру, сильнее закрыть диафрагму или установить на объектив нейтральный фильтр (затемнённое стекло)? Его можно приобрести почти в любом фотомагазине. Он предназначен для увеличения выдержки.

Выдержку можно увеличить за счёт закрытия диафрагмы, не применяя нейтральный фильтр. Но в этом случае меняется диапазон ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). И рисунок получается немного другим.

Если нужно получить изображение с размытыми планами, то диафрагму надо открывать и использовать нейтральный фильтр. Если же его нет, регулируйте только значение диафрагмы.

А что делать, если приходится снимать через грязное стекло? Просто измените ГРИП, максимально открыв диафрагму, и используйте максимальные фокусные расстояния. Так вы размоете пятна и пыль на стекле.

При съёмке в солнечный день без нейтрального фильтра только закрытие диафрагмы не даст получить выдержку от 1/5 до 1/20 с. Съёмка при утреннем и вечернем свете позволяет использовать значения до f/8–16 при ISO 100 и получать выдержки от 1/5 до 1/20 с. И только ближе к полудню приходится зажимать диафрагму до предела.

Нам нужна камера с быстрым автофокусом и хорошей эргономикой, чтобы она словно сливалась с вашими пальцами. Второй управляющий диск на камере позволит быстрее управлять экспозицией. Контролировать съёмку поможет монохромный дисплей, который непрерывно выводит текущие настройки. Зачем, спросите вы, такие требования? При скорости 60–90 км/ч у вас будут секунды на настройку экспозиции. В таких условиях важно иметь все параметры под рукой.

Техника

На протяжении многих лет я снимаю только камерами Nikon: от модели Nikon D7000 и выше. Для съёмок при неблагоприятных погодных условиях и недостаточной освещённости подойдут любые модели, которые дают возможность работать с ручными настройками.

Поскольку необходимо снимать объекты в движении и делать несколько дублей, скорость съёмки и работа автофокуса (АФ) часто будут играть решающую роль.

Если вы хотите ставить творческие эксперименты, лучше работать с камерами, имеющими расширенные ручные настройки. Например, Nikon D3400 и более продвинутые модели.

На камерах начального уровня мы будем использовать режимы с автоматическим подбором некоторых настроек (полуавтоматические режимы):

• автоматический подбор диафрагмы (приоритет выдержки, буква S);
• автоматический подбор ISO (Auto ISO).

Часто эти же автоматические режимы применимы и для продвинутых камер, когда нам не нужно контролировать открытие диафрагмы.

Также понадобится объектив с широким углом и фокусным расстоянием 10–35 мм.

Для полнокадровых камер (FX) можно использовать AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5 G ED или универсальный AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR, если открытие диафрагмы до f/2.8 для вас не так принципиально. Можно применять и любые старые широкоугольные объективы Nikon, даже без автофокуса. В этом случае выставите резкость на бесконечность.

Для камер с кроп-фактором (DX) лучше выбрать AF-S DX NIKKOR 12-24mm f/4G IF-ED или AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR .

Более светосильные широкоугольные объективы Nikon для полнокадровых камер (FX) и камер с кроп-фактором (DX) с диафрагмой f/2.8 или даже f/1.4 относятся к другой ценовой категории.

Вы можете поставить и любой другой объектив: фикс, широкоугольный зум или универсальный зум, главное — диапазон фокусных расстояний от 10 до 35 мм. В рассматриваемых съёмочных условиях вы будете ограничены в выборе композиции. Поэтому лучше снимать с запасом на широкий угол — лишние детали всегда можно отрезать.

Кадрированием вы займётесь дома, а сейчас вам нужно получить интересный исходный фотоматериал.

Вы уже готовы отправиться в путь? Тогда поехали!

Настройки

Рассмотрим пример. Фокусное расстояние равно 24 мм, и у нас есть возможность опустить запылённое стекло автомобиля. Раннее утро, свет неяркий, тени нерезкие. Мы обошлись без нейтрального фильтра, регулируя только диафрагму.

1. Переводим камеру Nikon в режим приоритета выдержки (S).
2. Автофокус ставим по центральной точке.
3. Диафрагму открываем максимально, если используем режим М.
4. Выдержку фиксируем в диапазоне от 1/5 до 1/20 с (зависит от скорости движения автомобиля).
5. Используем авто ISO (Auto ISO).
6. Просматриваем тестовые кадры на дисплее, при необходимости корректируем минимальную выдержку и баланс белого.

А сейчас мы смотрим в окно. Вдалеке видим одинокое дерево. Вот то, что нам нужно! Выдержка 1/15 c, заранее держим широкий угол от 17 до 30 мм. Скорость автомобиля около 80 км/ч. При этом фокусном расстоянии, такой скорости и выдержке размытие будет смотреться интересно. Уже смотрим в видоискатель. Ждём, когда дерево попадёт на квадратик центральной точки автофокуса.

Есть! Жмём на спуск! Чуть-чуть протягиваем камеру, чтобы она повернулась на миллиметры вдоль своей оси, как показано на схеме. Тогда получится радиальный размыв на траве, а само дерево будет в фокусе.

Это такая удача — поймать такой момент!

При движении автомобиля условия освещения быстро меняются. Впереди поворот дороги, и тень от соснового леса падает прямо на вас. Новый поворот — солнце светит с другой стороны. В режиме S будет автоматически меняться диафрагма, подбираться ISO. При ручном управлении (режим М) автоматически выставится только ISO.

Звучит слишком сложно? Не бойтесь ошибаться при съёмке! Возможно, именно ваши индивидуальные настройки придадут кадру художественную ценность. Небольшие погрешности в экспозиции или в балансе белого можно скорректировать при съёмке в RAW.