NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 200, F1.4, 1/400 с, 50.0 мм экв.Почти в каждом современном компактном фотоаппарате и во всех зеркальных камерах есть одна полезная функция, на которую не все обращают внимание. Речь идёт об автоматической настройке светочувствительности — Авто-ISO. При её активации автоматика подбирает нужное значение ISO для правильной экспозиции кадра.
Зачем нужно Авто-ISO?
Давайте сначала разберёмся в терминах.
Экспопара — это сочетание двух переменных величин (выдержки и диафрагмы), определяющее экспозицию для конкретных условий съёмки. Экспозиция — количество света, попавшее на матрицу фотоаппарата. А с помощью диафрагмы фотограф регулирует глубину резкости и ограничивает поток света, проходящего через объектив, чтобы снимать на длинной выдержке. Регулируя выдержку, можно по-разному передавать движение в кадре.
Параметр светочувствительности при этом играет вспомогательную, техническую роль. Его повышают, когда недостаточно света для комфортной съёмки с рук. Так почему бы не отдать ISO под управление автоматики?
Иногда даже профессионалы забывают изменить ISO при смене условий освещения. Классический пример: фотограф снимает репортаж в помещении, выбирает высокое ISO, потом вслед за своими героями бежит снимать на улице при дневном свете и забывает понизить светочувствительность. Итоговые кадры получаются пересвеченными, с цифровым шумом.
Другой пример. Фотограф снимает на улице в режиме М и жёстко настраивает выдержку, диафрагму и светочувствительность. Но он не учитывает того, что освещение меняется, и получает кадры разной яркости: слишком тёмные и пересвеченные.
Во время съёмки фотограф может сильно увлечься процессом, сюжетом, работой с моделью и забыть про ISO. Авто-ISO помогает получать качественные кадры всегда.
NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/1000 с, 50.0 мм экв.Как это работает?
В разных режимах Авто-ISO работает по-разному.
В режиме М фотограф жёстко настраивает выдержку и диафрагму, контролируя глубину резкости и страхуя себя от смазов. ISO отдаётся под управление автоматики. Камера подбирает нужное значение светочувствительности на основании данных экспозамера. Поэтому тут важно научиться правильно настраивать параметры замера экспозиции и пользоваться экспокоррекцией. Да-да, при выборе Авто-ISO в режиме М будет работать экспокоррекция! В «старших» моделях фотоаппаратов Nikon (например, Nikon D7200, D750, D810) она вносится привычной кнопкой +/-, а в моделях попроще (Nikon D3400, Nikon D5500) — через быстрое меню, вызываемое кнопкой i:
На практике режим М с включённым Авто-ISO очень помогает, когда нужно контролировать выдержку и диафрагму и нет времени на постоянный ручной контроль экспозиции: во время тревел-съёмок, съёмки репортажа или при сложных условиях освещения.
Съёмка динамичных сюжетов, в которых важно контролировать и диафрагму, и выдержку, — хороший повод использовать режим М с Авто-ISO. Оно позволит избежать ошибок экспозиции.
В режиме А мы контролируем диафрагму. В этом режиме начинающие фотографы часто получают «шевелёнку» — смаз изображения из-за слишком длинной выдержки. Логика фотографа проста: раз выдержка определяется автоматически, то и следить за ней не надо, поэтому выбираем низкое значение ISO, жёстко настраиваем диафрагму и идём снимать. Автоматика при таком сценарии подстраивается под выбранные параметры и выставляет слишком длинную выдержку. Итог — смазанные снимки. Однако при включённом Авто-ISO автоматика рассчитает светочувствительность так, чтобы выдержка осталась короткой и кадры получились чёткими.
Все зеркальные фотоаппараты Nikon имеют одинаково гибкую настройку параметров Авто-ISO. Мы можем задать максимально доступные для автоматики значения светочувствительности и выдержки.
Как определить безопасную выдержку и застраховать себя от смаза изображения? Этому в нашем журнале посвящена отдельная статья. Если вкратце, выдержку определяют исходя из сюжета. Чем быстрее движение, тем короче должна быть выдержка, чтобы «заморозить» на фото движущийся объект. Так, для спокойно стоящего человека потребуется выдержка в районе 1/60–1/125 с, а для бегуна 1/250–1/500 с или короче. Безопасная выдержка зависит и от фокусного расстояния объектива. Чем оно длиннее (чем больше зум), тем короче нужна выдержка, чтобы изображение не смазалось от дрожания фотоаппарата в руках. Например, при фокусном расстоянии 50 мм целесообразно использовать выдержку короче 1/100 с, а для 200 мм — короче 1/400 с.
Интерфейс Nikon D3400. Включена функция Авто-ISO: над значением светочувствительности появилась надпись ISO-А (ISO-Auto).
Верхний информационный дисплей Nikon D610. Функция Авто-ISO отключена.
В режиме S настраивается выдержка. Часто фотографы выбирают короткую выдержку и забывают настроить светочувствительность в соответствии с условиями освещения. Результат — кадры с проваленными тенями. На помощь придёт Авто-ISO, которое подстроит светочувствительность под конкретные съёмочные условия.
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.4, 1/500 с, 85.0 мм экв.В режиме Р ISO становится единственным параметром экспозиции, которым управляет фотограф. Отдав его под управление автоматики, мы получаем, по сути, авторежим. Может, тогда стоит сразу перевести камеру в автоматический режим и не думать о параметрах съёмки?..
В каких ситуациях Авто-ISO не используют?
Помимо сомнительности использования Авто-ISO в режиме Р, есть некоторые ситуации, в которых автоматическая настройка светочувствительности скорее навредит, чем принесёт пользу.
Съёмка в студии с импульсным освещением. Когда мы снимаем со студийными вспышками, автоматика фотоаппарата не может корректно настроить экспозицию. При включённом Авто-ISO светочувствительность будет завышена, и на выходе получатся пересвеченные шумные кадры. В студии лучше выставлять все параметры экспозиции вручную.
Съёмка со штатива на длинных выдержках. При работе с длинными выдержками используйте минимальное значение светочувствительности для получения максимально качественных снимков. При съёмке со штатива есть время на настройку всех параметров экспозиции, так что Авто-ISO здесь ни к чему.
NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 80, F14, 120 с, 22.0 мм экв.Авто-ISO — очень практичная функция. Она упрощает процесс съёмки и позволяет получать более стабильный результат.
а у меня как раз 6D , странностей пока не замечал :)
А я и не записывал себя в профи. Мы говорили про съемку и обработку серий. Одни фотографы серии снимают, другие готовы лезть к черту на кулички ради одного единственного кадра.
Не нужно говорить, если не вникли в суть диалога. Чужого, кстати.В который тоже, вроде как, нетактично вмешиваться.
Жорж,не тактично выпячиваться и записывать себя в "более именитые коллеги". О Вашем опыте никто, ничего не знает.
Я писал про расстановку приоритетов.
Понятно, что в формуле расчета участвуют и фокусное, и установленные параметры экспозиции, и экспонометр, и настройки.
Насколько я понимаю, в Кэнон формула/приоритеты во всех моделях если и меняется, то очень мало, а точность расчета зависит от датчика экспозамера-чем точнее он определит сцену и выставит "0", тем точнее будет экспозиция в итоге. Особо упоротые модели типа экспозамера "единички", вроде бы, анализируют еще и цвет в кадре при расчетах=)
P.S.
Блин, вот не до конца задавил я в себе технодр...обожателя!Не получается пока(
Там довольно сложный алгоритм, который может немного отличаться от модели к модели. Он учитывает в том числе и фокусное расстояние объектива, на длинных фокусных предпочитая выдержки покороче. Тупо самое большое iso уже давно никакая автоматика не ставит.
В А-да, согласен.
По идее, алгоритм должен отталкиваться в первую очередь от максимально допустимой длинны выдержки в настройках, а Никон, судя по всему, начинает расчет с анализа максимального ИСО в параметрах.
А где про режим М говорится?) В М автоматика подбирает исо согласно данным экспонометра, что логично.
А вот в режиме А автоматика ищет компромисс между выдержкой и iso, порой страхуя пользователя от смазов.
эм...как камера укорачивает выдержку в режиме М на автоисо?Никон что, вживили в нее нейронную сеть и научили ее игнорировать человека?)
Прогресс, однако...
Сами работы я не обсуждаю-нет смысла обсуждать вкусы- лишь статистическое наблюдение, что серии вы снимаете крайне редко=)
Насчет автофокуса в точку!
На Никон не перейду. Слишком дорого выйдет такой переход-менять технику, осваивать другую логику управления, менять workflow. Остается только пинать Сапог и ждать, когда мозги возобладают над маркетингом...а для собственного удовольствия(и эстетического в том числе) планирую таки взять Х-Т20.
Да и привычку снимать по бОльшей части в мануале проверять на прочность желания нет)
Несправедливо - Вы мои работы видели и обсуждаете их, а я не знаю, с кем говорю :)) Добавляйтесь - милости просим!
Любой инструмент эволюционирует. Как и приемы его использования. Многие до сих пор считают моветоном автофокус и уверены, что без него можно обойтись :) Но это совсем не значит, что он не нужен никому.
Статья как раз и написана для того, чтобы познакомить людей с возможностями, которые большинство вообще игнорирует и даже не знает о том, что такое есть.
Кажется, Вы не никонист, так что советовать пользоваться авто-ИСО не буду. Но если вдруг перейдете на Никон - попробуйте, возможно Ваше мнение немножко изменится.
Когда-нибудь я наберусь храбрости и добавлюсь к вам в ВК-тогда и посмотрите)))
А разве любителю не нужно знать о минусах и том, какие лучше привычки вырабатывать на будущее?=)
Фотоаппарат-это инструмент. Чем меньше человек зависит от инструмента (и его автоматики в частности), тем меньше в результате будет каких-то подводных камней. Разве не так?
Спасибо, что посмотрели мои фото. Майвед уже давно не веду, в ВК выкладываю то, что могут оценить в ВК :) Встречный вопрос - где Ваши фото можно посмотреть? Это видео с Артемом Кондратенковым смотрел. Надо понимать что а) во многом это дело привычки, о чем, кажется, и говорят фотографы в том видео. б) в статье мы говорим не столько о профессиональной съемке, сколько о любительской. Но видно, что тема актуальна даже для профи, раз Вы ее со мной обсуждаете.
Без обид, но в вас сейчас говорит человек, который крайне мало снимает серии(это заметно и по профилям в ВК и на Майведе).
Вы очень сильно заблуждаетесь.
Как раз для свадебной съемки это еще как актуально.
Не верите моему опыту, спросите у более именитого коллеги Артема Кондратенко. Как раз недавно они с Цаплиным Игорем обсуждали эту тему-можно посмотреть на Youtube.Да любого более-менее опытного свадебщика спросите-услышите ответ, который протеворечит вашим взглядам на автоматику)))
Я не против нее, на первых порах она сильно помогает не облажаться на съемке самым глупым образом, но постепенно она начинает только мешать.
Nikon D5100 - довольно старенькая модель. С тех пор многое изменилось. Тем более, не стоит делать выводы о всех камерах Nikon по одному-единственному аппарату: "Эта ворона белая, а значит все вороны белые" :) Возможно, камера страхует вас от шевеленки, укорачивая выдержку и ставя выше ISO? ;)
У Никон Д5100 при выставлении авто-исо на 1600 , при съёмке в храме,фотоаппарат будет ставить именно 1600,хотя при обычном режиме норм.снимки получаются при ИСО 800-1000...
Сценарии использования авто-ISO описаны в статье.
Ясно, что для съемки в студии авто-ISO будет наверно лишним.
Для репортажной, тревел, свадебной съемки итп. (когда на улице снимаем, вне студии) пункты 1-3 не совсем актуальны, потому что фотографу так или иначе придется во время съемки делать кадры на разных ISO, при разном освещении и пр. А значит, будут и описанные вами трудности. Пункт 2 вообще очень спорный. По моему опыту использования фототехники Nikon он не подтверждается.
"мы редко снимаем в условиях, когда световая картина меняется каждую минуту" - Не знаю, в каких условиях Вы снимаете, но почитайте статью, там приведены конкретные сценарии, когда световая картина может измениться буквально за секунду :)
Любая переменная облачность, съемка на природе, в лесу - это условия, когда освещение будет, скорее всего, меняться то и дело.
Давайте конкретно. Какими Никонами вы пользовались?
Я снимал на все современные модели. Nikon D3400, Nikon D500 - писал обзоры для журнала. Nikon D810 - моя основная камера.
Ничего подобного не было замечено ни на одном из них.
ISO выставляется не "оптимистично", а на основе данных экспонометрии. Боитесь высоких ISO? - ограничьте камере предельные значения в меню - как это сказано в статье.
Когда-то я снимал на Canon 6D и вот там я действительно не пользовался авто-ISO из-за его странной работы.
Но у Canon коррекция в режиме М есть только у топовых камер, к сожалению.
В зеркалках Никон авто-исо работает неадекватно-постоянно оптимисично ставит крайние значения, когда вполне можно снять на более малых исо. В кэнонах этот режим более адекватен.
Если позволите, добавлю свои 5 копеек.
Если съемка подразумевает большое количество выходных кадров и планируется дальнейшая постобработка, от AutoISO лучше отказаться, т.к. автоматика как раз от кадра к кадру дает очень НЕстабильный результат.
1. На разном ISO цветопередача разная. Без тренировки и насмотренности это не каждый заметит, но при постпродакшне всплывет обязательно.
2. Автомат никогда не сделает два одинаковых по яркости снимка. На доли стопа они все равно различаются. Соответственно, нужно выравнивать каждый снимок. Это очень большой прирост к трудоемкости процесса.Очень.
3. Банально на разном ISO разный уровень шума. Следовательно, дополнительно на каждый снимок нужно потратить время, чтобы выровнять серию по шуму.
P.S. На самом деле, важность автоматики довольно сильно преувеличена.
Как правило, мы редко снимаем в условиях, когда световая картина меняется каждую минуту.