Пейзажная астрофотография, на мой взгляд, один из самых увлекательных и в то же время сложных жанров в фотографии. А сложностей здесь несколько. Во-первых, нужно куда-то выехать ночью, желательно подальше от города, чтобы минимизировать световое загрязнение. Это тот столб света, который город, а точнее его освещение, отправляет в небо. И этот столб засвечивает небо до такой степени, что звезды видны очень плохо, а про млечный путь вообще можно забыть. Также должно повезти с погодой. Ночь должна быть безоблачная и безлунная, луна тоже делает неплохую засветку. Опять же, время года влияет на то, как будет виден млечный путь и будет ли виден вообще. Кстати, выезжать нужно не ночью, а сильно заранее, чтобы еще при дневном свете можно было подобрать хорошую сцену для съемки.
Следующая сложность техническая. На то, какой результат вы получите, будет влиять: камера, которую вы используете, объектив и настройки. Делать пейзажи со звездами можно двух типов. Это пейзаж со звездами, которые расплылись в треки из-за использования сверхдлинной выдержки. Либо пейзаж со звездами, которые остались точками, как они есть на самом деле. Второй вариант более реалистичен и более сложен в исполнении, его то мы и рассмотрим подробнее.
В случае со звездами, которые расплылись в треки, нам нужно ставить выдержку длинною в десятки минут или даже несколько часов, в зависимости от того, какой длины трек нужно получить.
Во втором случае нужно рассчитать верную выдержку, чтобы звезды остались точками. А выдержка эта будет зависеть от фокусного расстояния, которое вы собираетесь использовать. Рассчитывается она по так называемому правилу шестисот. Нам нужно разделить 600 на фокусное расстояние и получить максимальную выдержку, с которой нужно снимать, чтобы звезды остались точками. Например, при съемке с фокусным расстоянием в 24 мм мы должны произвести следующие расчеты 600/24=25 с. Если ваша камера имеет матрицу с кроп-фактром, не забудьте сделать поправку, умножив фокусное расстояние на кропфактор. 25 секунд — это максимальная выдержка, с которой можно снимать. Длиннее выдержку ставить нельзя. И, чтобы при такой выдержке звезды нормально проэкспонировались, нам нужно открыть диафрагму пошире и установить высокое значение ISO. Идеальным это значение будет в диапазоне 2000-6000 единиц. Но при таком значении ISO мы получим много шумов. Да, современные камеры способны снимать с высокими значениями ISO с некритичным уровнем шумов, но при такой выдержке шумы все же будут.
Конечно, их можно будет в какой-то степени подавить при помощи графических редакторов, но я считаю, это не панацея. А у недорогих камер с несветосильной оптикой это может стать очень большой проблемой. Но выход есть!
Можно использовать метод съемки со стекингом и медианное сложения шумов для их максимального подавления. Нам нужно снять серию кадров с одними и теми же настройками, после чего алгоритм соответствующей программы обработки очень существенно уменьшит шумы.
А сделает он это следующим образом. Он наложит друг на друга все звезды, а всё, что между ними, посчитает за шумы и подавит, не тронув звезды. Но у многих сразу появиться вопрос. Из-за вращения земли звезды существенно поменяют свое положение, тем более при съемке серии, где каждая экспозиция занимает десятки секунд. Все верно, но нам это не помешает. Нам главное — получить информацию о шумах, чтобы усреднить их. Именно эту информацию мы применим к одному снимку, остальные снимки далее нам будут не нужны.
Так сколько кадров должно быть в серии? Я рекомендую делать не менее 5 штук, лучше больше. Как и в какой программе можно произвести эти действия? Можно объединить файлы и вычесть шумы во всеми любимом Adobe Photoshop. Но мне показалось, что с данной задачей он не смог справиться так, как мне бы хотелось. Поэтому я воспользовался бесплатной программой под названием Sequator. На мой взгляд, она справилась гораздо качественнее.
Итак, давайте проведем необходимые действия для сложения снимков в стек и уменьшения шумов. В программу Sequator, которую можно скачать по ссылке, загружаем серию кадров. Для этого:
Дважды кликаем на пункте Star images и выбираем соответствующие файлы. Эти кадры я уже обработал в Lightroom, проведя небольшую цветотональную коррекцию и сохранив их в формате TIF.
Теперь нам нужно выбрать опорный кадр. Это кадр, к которому применятся все манипуляции по удалению шумов. Поэтому выбирайте тот, на котором звезды находятся в лучшем положении. Для выбора опорного кадра дважды кликните на пункте Base image и выберите нужный.
И сразу нужно указать выходной файл, тот, что будет обработан.
Далее, нужно выбрать пункт сложение по звездам (Composition: Align stars). Каждый снимок в моем случае состоит из двух частей. Статичная часть — это земля, она неподвижна относительно камеры на штативе. И динамичная часть — это небо со звездами, которые плывут по небосклону из-за вращения земли. Нам нужно показать программе где звезды, а где земля. Потому что при сложении звезд земля «поплывет», а указывая, где земля, мы ее заморозим.
Для этого установим флажок Freeze ground.
Далее, пройдем в пункт меню Sky region.
Убедимся, что стоит флажок Irregular mask, и поставим галочку Auxiliary highlight.
Теперь покажем где звезды, закрасив их зеленой маской, а пункт Auxiliary highlight подсветит звезды на маске. Левой кнопкой мыши красим, правой стираем.
Когда звезды выделены, нажимаем кнопку Start и ждем, когда обработка завершится.
В итоге я получил вот такой кадр с минимальным количеством шумов.
После небольшой финишной коррекции млечного пути получился вот такой результат:
Нет это точный расчёт выдержки :)
НА краях это следы астигматизма и комы.
А если не учитывать время то к ним добавится ещё и трекинг что выглядит мягко говоря мерзко :)
Астро анонизм
это когда я беру трекер или монтировку
снимаю 10-30 снимков по 30-50s
затем складываю в DSS :)
https://deepskyhosting.com/...
Вот это как раз астро-онанизм, прошу прощения если грубо. На ваших снимках те же размытия звезд по краям. А они идут из-за объектива вернее его широкого угла. А правило 600 вполне себе работает. Не идеально, но работает. Не надо этих не нужных попиксельных вычислений. Автор все правильно и доступно описал, я пробовал, шумы исчезают. А урок как раз про удаление шумов в астрофото
Звезды я снимаю просто счёлк и готово :)
https://deepskyhosting.com/...
А вот расчёт это по сложней.
для начала нужны некоторые исходные данные:
1. Поле зрение объектива (например ширик 90*)
2. Скорость вращения земли мы уже знаем 15* за час
3. Количество пикселов матрицы по ширине (например 6000)
Когда все данные наконец есть зная скорость вращения Земли
ширину поля проекции на матрицу не сложно прикинуть время
за которое 1 звезда пресечёт 1 пиксел матрицы.
Для этого 90*/15 = 6h или = 21600s
полное время прохождения матрицы !
Осталось узнать время 1pix 21600/6000pix = 3.6s
Известно, что из за растекания 3pix на глазок не заметны
т.е. 3,6 x3 = 11s выдержки без трекера.
А как вы снимаете звёзды? Можете свои расчёты показать?
3-й снимок. ISO 100, F/6.3, 55 минут - черный фон вместо звзед?
1. А на каждой камере будет разный ISO вот вам его предстоит определить. Для выдержки 150s примероно 400.
2. Диафрагму вообще нет смысла прикрывать - свет слабых звезд просто не попадёт на матрицу.
Правило 600 и прочая словоблудие улыбнули :)
По факту на цифрокамерах такое правило давно не работает !
Нужно рассчитать выдержку 1 пиксела камеры,
В зависимости от поля зрения объектива и количества пикселов матрицы по ширине. (В противном случае нужен трекер)
на таких диапазонах диафргамы с таким исо вы получите черный фон, вместо звездного неба) Диафрагму желательно максимально открывать, а исо от возможностей фотоаппарата
Анна, тут нет единого верного пути. Многие снимают серию с «короткими» выдержками, а потом объединяют их в один кадр. Есть очень простое ПО, называется Startrails.
Вот тут другой подход описывает один из наших авторов: https://prophotos.ru/review...
В режиме Bulb, можно использовать более длинную выдержку чем 30 мин. А ISO будет зависеть от задуманной выдержки. Чаще это диапазон 100-400. Диафрагма f/6.3-f/13. Так же можно просто отснять большую серию кадров как в уроке. И при помощи этой же программы сделать из них шлейфы. Но для этого нужен пульт-интервалометр,
А какое ИСО если снимаем на длинной? Диафрагму прикрываем сильно? Моя камера позволяет поставить 30мин.
А можно взять Топаз или Пюррав и за пару кликов все ок:)