Пейзажная астрофотография, на мой взгляд, один из самых увлекательных и в то же время сложных жанров в фотографии. А сложностей здесь несколько. Во-первых, нужно куда-то выехать ночью, желательно подальше от города, чтобы минимизировать световое загрязнение. Это тот столб света, который город, а точнее его освещение, отправляет в небо. И этот столб засвечивает небо до такой степени, что звезды видны очень плохо, а про млечный путь вообще можно забыть. Также должно повезти с погодой. Ночь должна быть безоблачная и безлунная, луна тоже делает неплохую засветку. Опять же, время года влияет на то, как будет виден млечный путь и будет ли виден вообще. Кстати, выезжать нужно не ночью, а сильно заранее, чтобы еще при дневном свете можно было подобрать хорошую сцену для съемки.
Следующая сложность техническая. На то, какой результат вы получите, будет влиять: камера, которую вы используете, объектив и настройки. Делать пейзажи со звездами можно двух типов. Это пейзаж со звездами, которые расплылись в треки из-за использования сверхдлинной выдержки. Либо пейзаж со звездами, которые остались точками, как они есть на самом деле. Второй вариант более реалистичен и более сложен в исполнении, его то мы и рассмотрим подробнее.
В случае со звездами, которые расплылись в треки, нам нужно ставить выдержку длинною в десятки минут или даже несколько часов, в зависимости от того, какой длины трек нужно получить.
Во втором случае нужно рассчитать верную выдержку, чтобы звезды остались точками. А выдержка эта будет зависеть от фокусного расстояния, которое вы собираетесь использовать. Рассчитывается она по так называемому правилу шестисот. Нам нужно разделить 600 на фокусное расстояние и получить максимальную выдержку, с которой нужно снимать, чтобы звезды остались точками. Например, при съемке с фокусным расстоянием в 24 мм мы должны произвести следующие расчеты 600/24=25 с. Если ваша камера имеет матрицу с кроп-фактром, не забудьте сделать поправку, умножив фокусное расстояние на кропфактор. 25 секунд — это максимальная выдержка, с которой можно снимать. Длиннее выдержку ставить нельзя. И, чтобы при такой выдержке звезды нормально проэкспонировались, нам нужно открыть диафрагму пошире и установить высокое значение ISO. Идеальным это значение будет в диапазоне 2000-6000 единиц. Но при таком значении ISO мы получим много шумов. Да, современные камеры способны снимать с высокими значениями ISO с некритичным уровнем шумов, но при такой выдержке шумы все же будут.
Конечно, их можно будет в какой-то степени подавить при помощи графических редакторов, но я считаю, это не панацея. А у недорогих камер с несветосильной оптикой это может стать очень большой проблемой. Но выход есть!
Можно использовать метод съемки со стекингом и медианное сложения шумов для их максимального подавления. Нам нужно снять серию кадров с одними и теми же настройками, после чего алгоритм соответствующей программы обработки очень существенно уменьшит шумы.
А сделает он это следующим образом. Он наложит друг на друга все звезды, а всё, что между ними, посчитает за шумы и подавит, не тронув звезды. Но у многих сразу появиться вопрос. Из-за вращения земли звезды существенно поменяют свое положение, тем более при съемке серии, где каждая экспозиция занимает десятки секунд. Все верно, но нам это не помешает. Нам главное — получить информацию о шумах, чтобы усреднить их. Именно эту информацию мы применим к одному снимку, остальные снимки далее нам будут не нужны.
Так сколько кадров должно быть в серии? Я рекомендую делать не менее 5 штук, лучше больше. Как и в какой программе можно произвести эти действия? Можно объединить файлы и вычесть шумы во всеми любимом Adobe Photoshop. Но мне показалось, что с данной задачей он не смог справиться так, как мне бы хотелось. Поэтому я воспользовался бесплатной программой под названием Sequator. На мой взгляд, она справилась гораздо качественнее.
Итак, давайте проведем необходимые действия для сложения снимков в стек и уменьшения шумов. В программу Sequator, которую можно скачать по ссылке, загружаем серию кадров. Для этого:
Дважды кликаем на пункте Star images и выбираем соответствующие файлы. Эти кадры я уже обработал в Lightroom, проведя небольшую цветотональную коррекцию и сохранив их в формате TIF.
Теперь нам нужно выбрать опорный кадр. Это кадр, к которому применятся все манипуляции по удалению шумов. Поэтому выбирайте тот, на котором звезды находятся в лучшем положении. Для выбора опорного кадра дважды кликните на пункте Base image и выберите нужный.
И сразу нужно указать выходной файл, тот, что будет обработан.
Далее, нужно выбрать пункт сложение по звездам (Composition: Align stars). Каждый снимок в моем случае состоит из двух частей. Статичная часть — это земля, она неподвижна относительно камеры на штативе. И динамичная часть — это небо со звездами, которые плывут по небосклону из-за вращения земли. Нам нужно показать программе где звезды, а где земля. Потому что при сложении звезд земля «поплывет», а указывая, где земля, мы ее заморозим.
Для этого установим флажок Freeze ground.
Далее, пройдем в пункт меню Sky region.
Убедимся, что стоит флажок Irregular mask, и поставим галочку Auxiliary highlight.
Теперь покажем где звезды, закрасив их зеленой маской, а пункт Auxiliary highlight подсветит звезды на маске. Левой кнопкой мыши красим, правой стираем.
Когда звезды выделены, нажимаем кнопку Start и ждем, когда обработка завершится.
В итоге я получил вот такой кадр с минимальным количеством шумов.
После небольшой финишной коррекции млечного пути получился вот такой результат:
