Вверх
919b9645 5c66 4d6c baf8 1d2df6d6d3dc

Снимаем панораму. Часть 2. Практика

Дата публикации: 08.04.2016

В предыдущей части мы выяснили, какие возможности даёт фотографу панорамная съёмка и какие инструменты будут необходимы для неё. Сегодня же мы затронем практические стороны вопроса. Как снимать отдельные кадры панорамы так, чтобы при её склейке всё сошлось воедино без проблем?

Снимаем панораму. Часть 2. Практика

Делаем снимки для склейки панорамы

Итак, мы на месте съёмки и хотим сделать панорамную фотографию.

Продумываем кадр. С чего начать? Как всегда, с художественного замысла. Представьте композицию будущего снимка: выберите объект, передний план и тому подобное. Сложность панорамной съёмки в том, что мы не можем увидеть итоговый кадр прямо через видоискатель или экран камеры: там уместятся лишь его фрагменты, из которых и будет собрана панорама. Поэтому для такой съёмки очень важно развить особый навык — видеть готовый кадр без помощи фотоаппарата. Отметьте для себя границы будущего снимка: что вы хотите включить в него, а что оставите за его границами. Например, так: «Я сниму панорамный кадр начиная от того деревца слева до того камня справа так, чтобы этот живописный домик расположился в итоговом изображении согласно правилу третей». Такой мысленный план поможет эффективно действовать дальше, а не просто щёлкать камерой во все стороны, пытаясь снять кадр с максимально возможным углом обзора. Отсутствие продуманной композиции — основная проблема большинства панорам, сделанных новичками, поэтому внимательно продумайте ваш будущий кадр перед тем, как приступить к съёмке!

Штатив. Чтобы снятые кадры сошлись в единую панораму, важно делать их строго с одной точки. В этом поможет штатив. Кроме того, это приспособление позволит снимать на длинных выдержках. Это особенно важно, если у вас есть передний план, расположенный близко к фотоаппарату (что почти всегда так).

Из чего состоит панорама? Ясное дело, панорамный снимок состоит из нескольких отдельных кадров! Но как правильно сделать эти фотографии, чтобы они потом хорошо сошлись в единое изображение? Для этого нужно снимать «внахлёст», поворачивая камеру на штативе. Каждый последующий кадр должен захватывать определённую часть предыдущего снимка. Естественно, чем меньше они накладываются один на другой, тем меньше кадров потребуется для итоговой панорамы, но при этом выше шанс допустить огрехи при съёмке.Панорама, снятая на скорую руку, может не сложиться в единое изображение. Поэтому, чтобы кадры уверенно сошлись, наложение одного кадра на другой должно быть не меньше одной трети. И чем оно будет больше, тем лучше. Сколько всего должно быть кадров в панораме? Сколько угодно — решать только вам. Отталкивайтесь не от количества кадров, а от снимаемого сюжета: просто сделайте нужное количество снимков с необходимым наложением.

Варианты съёмки «внахлёст» с разной величиной наложения кадров. Все эти варианты допустимы. Но первый вариант хорош тем, что из итоговой склейки можно убрать промежуточный снимок без последствий. Это удобно в том случае, если один из кадров панорамы оказался бракованным (например, с «шевелёнкой»). Тогда его можно просто выкинуть из серии и панорама склеится без него.

Варианты съёмки «внахлёст» с разной величиной наложения кадров. Все эти варианты допустимы. Но первый вариант хорош тем, что из итоговой склейки можно убрать промежуточный снимок без последствий. Это удобно в том случае, если один из кадров панорамы оказался бракованным (например, с «шевелёнкой»). Тогда его можно просто выкинуть из серии и панорама склеится без него.

Если вы попытаетесь снимать панораму встык, без наложения кадров один на другой, то вы её никогда не склеите.

Если вы попытаетесь снимать панораму встык, без наложения кадров один на другой, то вы её никогда не склеите.

Съёмка изображений с недостаточным наложением друг на друга — основная причина, по которой у начинающих фотографов не склеивается итоговая панорама. Так что уделите этому моменту особое внимание.

Внимательный читатель может заметить, что в большинстве примеров панорамы собраны из вертикальных кадров. Ничего принципиального здесь нет: вы можете склеивать как вертикальные, так и горизонтальные фотографии. Но мне работа с вертикальными кадрами кажется более удобной. Особенно если речь идёт об однорядной панораме: в этом случае мы можем получить более детализированное изображение (так как узкой стороной панорамного кадра становится широкая сторона снятых кадров). Кроме того, вертикальный кадр позволяет более точно оценивать общую экспозицию сюжета (в кадре у нас достаточно неба, достаточно земли). Также при съёмке вертикальных кадров гораздо удобнее использовать градиентные фильтры.

Nikon D600 / Nikon AF-S 50mm f/1.8G NIKKOR

Nikon D600 / Nikon AF-S 50mm f/1.8G NIKKOR

«Многоэтажные» панорамы. Часто для того, чтобы при съёмке получить достаточный угол обзора, склеить в ряд несколько вертикальных кадров недостаточно. Серьёзно расширить возможности панорамы позволяет склейка многорядных панорам. Этот метод мало чем отличается от описанного выше. Просто в процессе съёмки мы делаем не один ряд кадров, а несколько. Так можно добиться любого угла обзора. Плюс многорядной панорамы — возможность серьёзно увеличить угол обзора при съёмке, равно как и разрешение готового изображения. Но есть и минусы. Например, при съёмке многорядной панорамы гораздо сложнее пользоваться градиентными фильтрами.

Примерная схема съёмки трёхрядной панорамы. Разумеется, на практике вы можете сделать большее количество кадров и рядов, снять отдельные кадры не горизонтальными, а вертикальными — этого никто не запрещает!

Примерная схема съёмки трёхрядной панорамы. Разумеется, на практике вы можете сделать большее количество кадров и рядов, снять отдельные кадры не горизонтальными, а вертикальными — этого никто не запрещает!

Многорядные панорамы несколько сложнее снимать и склеивать. Поэтому я советую сначала попрактиковаться с однорядными панорамами и уже потом переходить к более сложным, «многоэтажным» вариантам.

Пример многорядной панорамы. 
Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Пример многорядной панорамы.
Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Параметры экспозиции, брекетинг и HDR. Параметры экспозиции при панорамной съёмке настраиваются точно так же, как и при работе с одиночными кадрами. Важно лишь одно: все кадры панорамы должны быть сняты с одинаковыми параметрами экспозиции. Поэтому панораму необходимо снимать в ручном режиме (М), при отключённой функции автоматического определения ISO. Иначе итоговые снимки получатся разными по яркости, и вы замучаетесь их приводить к одинаковому виду.

Меню настройки функции ISO-Auto в фотоаппарате Nikon D810. При съёмке панорам эта функция должна быть отключена. Для этого просто выберите Off напротив пункта «Автоматическое управление чувствительностью ISO».

Меню настройки функции ISO-Auto в фотоаппарате Nikon D810. При съёмке панорам эта функция должна быть отключена. Для этого просто выберите Off напротив пункта «Автоматическое управление чувствительностью ISO».

В старших моделях фотоаппаратов Nikon (Nikon D5, Nikon D810, Nikon D610. Nikon D500, Nikon D7200) отключить или включить функцию ISO-Auto можно проще: зажав на аппарате кнопку ISO и покрутив переднее колесо управления. Выбранное значение ISO указано на дисплее вашего аппарата. В младших моделях (Nikon D5500, Nikon D3300) — с помощью экранного меню, вызываемого кнопкой i.

В старших моделях фотоаппаратов Nikon (Nikon D5, Nikon D810, Nikon D610. Nikon D500, Nikon D7200) отключить или включить функцию ISO-Auto можно проще: зажав на аппарате кнопку ISO и покрутив переднее колесо управления. Выбранное значение ISO указано на дисплее вашего аппарата. В младших моделях (Nikon D5500, Nikon D3300) — с помощью экранного меню, вызываемого кнопкой i.

Обратите внимание, что на вашем панорамном сюжете, скорее всего, будет большой перепад яркостей: может так случиться, что на одних кадрах панорамы будет лишь земля и тень, а на других — красочное небо с рассветным солнцем. Но параметры экспозиции при этом, как мы уже говорили, должны быть везде одинаковы. Поэтому важно настроить экспозицию так, чтобы были хорошо проработаны детали как в самых светлых, так и в самых тёмных участках панорамы. Современные аппараты Nikon D810, Nikon D750, Nikon D610, да и более простые модели обладают широчайшим динамическим диапазоном. А значит, при грамотной экспозиции зачастую из одного кадра можно вытянуть детали как в тёмных, так и в светлых участках. Однако для этого необходимо мастерски точно настроить экспозицию, что не всегда возможно в полевых условиях. Чтобы застраховать себя от ошибок, я рекомендую снимать каждый кадр будущей панорамы с брекетингом экспозиции (когда камера делает серию снимков с определённым шагом экспозиции). В итоге получится серия из кадров с разной яркостью. При хорошем стечении обстоятельств вы сможете без проблем вытянуть все детали из самого удачно проэкспонированного кадра такой серии. В противном случае вы можете из этой серии склеить HDR-снимок, а из подготовленных HDR-изображений уже собирать панораму. Кроме того, качественно проэкспонировать кадр помогут градиентные фильтры: они способны затемнить яркое небо, не тронув остальную часть кадра.

RAW или JPEG? Поскольку при панорамной съёмке предполагается компьютерная обработка изображений, разумеется, удобнее будет работать с форматом RAW. Тем не менее, если вы хотите лишь потренироваться в панорамной съёмке, можно работать и с JPEG, но тогда рекомендуется включить в меню камеры коррекцию искажений и виньетирования объектива, чтобы впоследствии ваши снимки сошлись один с другим. Отметим, что такая коррекция через меню аппарата будет доступна лишь при использовании родной оптики Nikon.

К слову, при работе с форматом RAW вы тоже сможете корректировать искажения оптики в один клик. Такой механизм реализован, например, в RAW-конвертере для камер Nikon Capture NX-D.

Баланс белого. Если вдруг вы решили снимать панораму не в формате RAW, а в JPEG, проследите, чтобы и баланс белого на всех фото был одинаков. Я однозначно рекомендую снимать панорамные кадры в RAW: этот формат значительно более гибок в обработке, да и баланс белого он позволит настроить уже после съёмки, при работе с изображениями на компьютере.

Фокусировка. Как и в случае с экспозицией кадра, фокусироваться при съёмке панорам можно точно так же, как и при работе с одиночными снимками. И точно так же на всех кадрах панорамы фокусировка должна быть одинакова. Если фокус будет «гулять», скорее всего, склеить их воедино не получится. Поэтому, сфокусировавшись однажды, непосредственно перед съёмкой конкретной панорамы автофокус лучше вообще отключить. И следить за тем, чтобы случайно не сдвинуть кольцо фокусировки объектива. Если фокусировка сбилась, лучше всё переснять с самого начала. При съёмке пейзажной панорамы удобно фокусироваться на гиперфокальное расстояние. Если вы хотите сделать панорамный портрет с малой глубиной резкости, то, разумеется, фокус должен всегда оставаться на вашей модели.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Сложности при панорамной съёмке

Панорамная съёмка — очень мощный приём в арсенале фотографа, однако есть сюжеты, которые снять как панораму очень затруднительно. Помните: если в вашем кадре много движения, в особенности на переднем плане (например, если вы снимаете лес и дует сильный ветер, раскачивая ветви деревьев), то лучше такой сюжет снять без панорамной склейки, одним кадром. Иначе будет сложно сводить вместе ветки, оказавшиеся на разных кадрах в разном положении. То же касается и сюжетов с динамичной водой, прибоем, людьми и животными. Если вы снимаете волны, на разных кадрах они будут выглядеть совершенно по-разному и склеить их будет максимально затруднительно. Исключения из этого правила есть. Например, кадры с зеркальной водной гладью легко склеиваются друг с другом. Ещё одно исключение — вода, движущаяся равномерно, без перепадов. Если в морском прибое набегающие волны немного разнятся по своей силе и высоте, то поток в горной реке движется абсолютно стабильно, без резких перепадов в своём движении. Это позволяет снимать кадры с горными реками и водопадами в склейку, не боясь особых проблем.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Простое решение проблемы с движением — разместить подвижный объект в пределах одного кадра панорамы, чтобы он не полностью в него помещался. Мы сможем взять его изображение с этого кадра и избежим описанных проблем.

Неравномерное затемнение неба при использовании поляризационного фильтра

Неравномерное затемнение неба при использовании поляризационного фильтра

Проблема со съёмкой морского прибоя. При съёмке левого кадра пришла маленькая волна, а при съёмке правого — чуть больше. В итоге кадры панорамы невозможно нормально склеить.

Проблема со съёмкой морского прибоя. При съёмке левого кадра пришла маленькая волна, а при съёмке правого — чуть больше. В итоге кадры панорамы невозможно нормально склеить.

Кроме этого, не стоит снимать панорамы с использованием поляризационных и нейтрально-серых фильтров с переменной плотностью. Такие фильтры на широкоугольной оптике могут давать неравномерное затемнение кадра: в результате на итоговой панораме вы можете получить, например, пятнистое небо.

Параллакс и борьба с ним

Прежде чем окунаться в теоретические дебри, скажу: начать снимать панорамы вы можете без всех приспособлений, описанных ниже! Они нужны далеко не всегда, в большинстве случаев хватит только камеры, штатива и вашего вдохновения! Современные программы склейки панорам в большинстве случаев отлично «переваривают» кадры с параллаксом и выдают достойный результат. Также небольшие огрехи в склейке можно поправить путём ретуширования фотографий в графическом редакторе.

Параллакс — изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя. Этот эффект может сыграть с фотографом очень злую шутку. Если сюжет включает в себя близко расположенный передний план, его детали на разных кадрах могут менять своё положение относительно объектов на фоне. Всё это грозит тем, что итоговая панорама соберётся с ошибками или не соберётся вовсе.

Эффект параллакса: будучи в центре кадра, игрушка на переднем плане пересекается с человечком на фоне.

Эффект параллакса: будучи в центре кадра, игрушка на переднем плане пересекается с человечком на фоне.

Но стоит подвинуть камеру влево или вправо, они сильно изменят своё взаимное расположение.

Но стоит подвинуть камеру влево или вправо, они сильно изменят своё взаимное расположение.

Общий вид панорамного снимка

Общий вид панорамного снимка

Огрехи в склейке, вызванные параллаксом

Огрехи в склейке, вызванные параллаксом

Как же быть? Есть распространённый стереотип о том, что с параллаксом можно бороться лишь с помощью специальных панорамных штативных головок. Однако такие головки сложны в использовании, громоздки, дороги. Да, они помогут избавиться от параллакса, но использование их в полевых условиях сопряжено с огромным количеством трудностей. При этом реально нужны они лишь в очень сложных случаях: например, при создании шаровых панорам с обзором 360 градусов.

Панорамная головка Nodal Ninja NN4 w/ RD16-II Advanced Rotator считается недорогим решением. Её цена на момент написания статьи — $359,90.

Панорамная головка Nodal Ninja NN4 w/ RD16-II Advanced Rotator считается недорогим решением. Её цена на момент написания статьи — $359,90.

Нодальная планка длиной 140 мм. Куплена в китайском интернет-магазине за $18.

Нодальная планка длиной 140 мм. Куплена в китайском интернет-магазине за $18.

Для обычной панорамной (как пейзажной, так и интерьерной) съёмки подойдёт и более простое приспособление — нодальная планка (Nodal Plate). О ней мы и поговорим подробнее.

Параллакс возникает потому, что камера на штативе поворачивается не вокруг особой нодальной точки, а вокруг места крепления к штативу. Нодальная точка — это воображаемая точка на оптической оси фотоаппарата, в которой происходит пересечение лучей света. Если аппарат будет вращаться вокруг нодальной точки, параллакс наблюдаться не будет. Обычно эта точка расположена где-то между механизмом диафрагмы и передней линзой объектива.

Как работает нодальная планка? На одном её конце закрепляется фотоаппарат. Чтобы закрепить на ней камеру, потребуется штативная площадка распространённого стандарта Arca-Swiss. В моём случае это штативная площадка типа L-plate Она позволяет фиксировать камеру на штативе в вертикальном положении. Другой конец нодальной планки крепится на штативной головке (тоже совместимой со стандартом Arca-Swiss) вашего штатива. Расположение нодальной точки сильно зависит от объектива, установленного на камере.

Камера Nikon D810 с объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor и нодальная планка на штативе

Камера Nikon D810 с объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor и нодальная планка на штативе

Фиксация камеры в вертикальном положении с помощью площадки типа L-plate

Фиксация камеры в вертикальном положении с помощью площадки типа L-plate

Как найти нодальную точку для вашего фотоаппарата? Вам понадобится два любых узких вертикальных предмета (например, два карандаша). Один поставьте максимально близко к фотоаппарату, а другой — в нескольких метрах от него таким образом, чтобы карандаши пересекались друг с другом на фото. Экспериментальным путём найдите то положение аппарата с нодальной планкой на головке штатива, при котором выбранные вами предметы не изменяют своего расположения друг относительно друга, в каком бы месте кадра (с краю или по центру) они не оказались. Запомните это значение или нанесите на нодальную планку соответствующую пометку. Положение нодальной точки изменится, если вы смените объектив. Поэтому её нужно найти для каждого вашего объектива отдельно.

Камера на нодальной планке. Как видите, эффекта параллакса не наблюдается.

Камера на нодальной планке. Как видите, эффекта параллакса не наблюдается.

Объекты не меняют своего взаимного расположения независимо от позиции в кадре.

Объекты не меняют своего взаимного расположения независимо от позиции в кадре.

Нодальные планки бывают разной длины. При съёмке панорам я пользуюсь компактным и лёгким объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor, и мне хватает короткой нодальной планки 140 мм, но если вы пользуетесь крупными широкоугольными объективами (например, Nikon 17-35mm f/2.8D ED-IF AF-S Zoom-Nikkor или Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED), лучше взять модель подлиннее (например, 200 мм).

Процесс съёмки панорамы с использованием штатива, нодальной планки и градиентного фильтра.

Процесс съёмки панорамы с использованием штатива, нодальной планки и градиентного фильтра.

Итак, мы познакомились с основными практическими аспектами съёмки панорам. Если всё получилось правильно, в итоге на карте памяти вашего фотоаппарата будут грамотно снятые кадры, из которых получится собрать панорамный кадр на компьютере. Тому, как и в каких программах можно работать с панорамами, будет посвящён наш следующий урок. Следите за обновлениями на сайте!

Дата публикации: 08.04.2016
Комментировать
8854dfb9 1d76 4ea1 b038 e6880699ed21 square 100
Константин Воронов

Профессиональный фотограф с десятилетним опытом работы. Шесть лет занимается преподавательской деятельностью. По образованию журналист, автор курсов и обучающих статей по фотографии. Сфера интересов — пейзажная, предметная, портретная фотография.

Серия статей

Развернуть весь список

Другие статьи рубрики

Показать больше статей
comments powered by Disqus