Вверх
  • Контрастный и фазовый автофокус
  • Какой объектив подойдет к вашей зеркальной фотокамере Nikon? Совместимость объективов
  • Следящий и покадровый автофокус: когда какой использовать?
  • Ручная фокусировка. Когда она необходима? Как ею пользоваться?
  • Как снимать в студии? С чего начать?
  • Выбор зоны фокусировки и работа с точками автофокуса
  • Banner 80x80 02 779bbaa679dc6b7f4c049292657342c566f6285974b656e2652cf5dfbf093090

Ручная фокусировка. Когда она необходима? Как ею пользоваться?

Обсудить

Все современные фотокамеры имеют функции автоматической фокусировки. Так почему же фотографами до сих пор часто используется ручная фокусировка? В каких обстоятельствах она применяется и как с ней работать — читайте в нашем уроке!

Когда может понадобиться ручная фокусировка?

Сложные случаи для автоматической фокусировки. Несмотря на то что с каждым годом системы автофокуса совершенствуются, они всё ещё иногда испытывают сложности. Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда автоматика ну никак не хочет фокусироваться в определённом месте. Вместо этого она начинает «рыскать», фокусируя объектив туда-сюда, но никак не попадая в цель. Разберём основные затруднительные для автофокуса случаи.

  • Фокусировка на малоконтрастных, полупрозрачных объектах. Попробуйте сфокусироваться на гладком белом потолке или сфотографировать поверхность оконного стекла. Автофокус в таких случаях вполне может спасовать.
  • Автофокус может не справляться тогда, когда объект съёмки перекрывается объектами переднего плана. Простейший пример — съёмка животного в зоопарке через решётку: автофокус вполне может начать «цепляться» за решётку. Вместо того чтобы мучить систему автофокуса, в таких условиях вполне можно переключиться на ручную фокусировку.
<span role='device-inline' data-device-id=15250 data-device-review=14777-nikon-d600-obzor-testovye-snimki-tsena data-device-primary=true>Nikon D600</span> / <span role='device-inline' data-device-id=5303 data-device-primary=true>Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor</span>

Между мной и моделью — полупрозрачное стекло (именно оно даёт блики). При съёмке автофокус периодически «цеплялся» не за лицо, а за трещинки на стекле.

Nikon D600 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Между мной и моделью — полупрозрачное стекло (именно оно даёт блики). При съёмке автофокус периодически «цеплялся» не за лицо, а за трещинки на стекле.

  • Съёмка в сильном контровом свете. К примеру, снимая против яркого закатного или рассветного солнца, вы столкнётесь с тем, что автофокус будет работать хуже обычного.

  • Ночная съёмка. Если условия городской ночи автофокусу, в общем-то, по плечу, то при съёмке пейзажей со звёздным небом за городом остаётся лишь наводиться вручную. Автоматический фокус тут вам не помощник.

<span role='device-inline' data-device-id=16161 data-device-review=15966-nikon-d810-nedelya-s-ekspertom data-device-primary=true>Nikon D810</span> /<span role='device-inline' data-device-id=15376 data-device-review=15869-test-ob-ektiva-nikon-af-s-18-35mm-f-3-5-4-5g-ed-nikkor data-device-primary=true>Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor</span>

Съёмка звёздного неба. Если в предыдущих случаях автофокус всё же можно победить и заставить сфокусироваться там, где нужно, то в условиях кромешной ночи однозначно придётся настраивать резкость вручную.

Nikon D810 /Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Съёмка звёздного неба. Если в предыдущих случаях автофокус всё же можно победить и заставить сфокусироваться там, где нужно, то в условиях кромешной ночи однозначно придётся настраивать резкость вручную.

Использование неавтофокусной оптики. Существует множество объективов, которые не поддерживают функции автоматической фокусировки. Среди них есть как снятые с производства старые объективы, так и вполне современная оптика. Многие фотографы испытывают интерес к старинной оптике, так как она даёт своеобразную, «винтажную» картинку. Благо, объективов, которые можно установить на современные цифровые зеркалки (в том числе через переходники), великое множество.

Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor — сверхсветосильный объектив с ручной фокусировкой

Nikon MF 50mm f/1.2 Nikkor — сверхсветосильный объектив с ручной фокусировкой

PC-E NIKKOR 85mm f/2.8D. Объективы Tilt-Shift также не имеют автофокуса

PC-E NIKKOR 85mm f/2.8D. Объективы Tilt-Shift также не имеют автофокуса


<span role='device-inline' data-device-id=4560 data-device-primary=true>Nikon D80</span>

Кадр сделан старым портретным объективом с ручной фокусировкой. Такие объективы, как правило, используют для того, чтобы побаловаться с боке — интересным размытием в зоне нерезкости.

Nikon D80

Кадр сделан старым портретным объективом с ручной фокусировкой. Такие объективы, как правило, используют для того, чтобы побаловаться с боке — интересным размытием в зоне нерезкости.

Съёмка пейзажа. При съёмке пейзажей часто бывает так, что передний план (на который обычно производится фокусировка), находится на периферии кадра, где нет ни одной точки фокусировки. Один из вариантов фокусировки в этой области — использование ручного фокуса. Также продвинутые фотографы при съёмке пейзажа часто используют наводку на гиперфокальное расстояние. Для этого требуется сфокусировать объектив на определённой дистанции, и это проще сделать вручную с помощью шкалы дистанций фокусировки на объективе, нежели с помощью автофокуса.

<span role='device-inline' data-device-id=16161 data-device-review=15966-nikon-d810-nedelya-s-ekspertom data-device-primary=true>Nikon D810</span> / <span role='device-inline' data-device-id=15376 data-device-review=15869-test-ob-ektiva-nikon-af-s-18-35mm-f-3-5-4-5g-ed-nikkor data-device-primary=true>Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor</span>

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Съёмка макро. При макросъёмке автоматическая фокусировка очень затруднительна. Так получается, во-первых, из-за того, что глубина резкости при макросъёмке крайне мала. Малейшее изменение дистанции между камерой и объектом съёмки (даже на несколько миллиметров) приведёт к потере фокуса. Во-вторых, чем ближе к объективу находится снимаемый объект, тем больше приходится перемещаться линзам объектива для фокусировки, а это сильно замедляет работу автофокуса. Поэтому фотографы предпочитают при съёмке макро фокусироваться вручную, полностью контролируя весь процесс и исключая тем самым возможные ошибки автоматики. При этом для макросъёмки характерен особый способ фокусировки: не с помощью вращения фокусировочного кольца, а посредством перемещения самой камеры чуть ближе или чуть дальше от объекта. Но об этом ниже.

<span role='device-inline' data-device-id=15250 data-device-review=14777-nikon-d600-obzor-testovye-snimki-tsena data-device-primary=true>Nikon D600</span> / <span role='device-inline' data-device-id=14278 data-device-primary=true>Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor</span> (с макрокольцами)

Чем мельче снимаемый объект, тем меньше необходимая дистанция съёмки. Чем короче дистанция съёмки, тем меньше глубина резкости и тем труднее работать автофокусу.

Nikon D600 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor (с макрокольцами)

Чем мельче снимаемый объект, тем меньше необходимая дистанция съёмки. Чем короче дистанция съёмки, тем меньше глубина резкости и тем труднее работать автофокусу.

Как включить ручную фокусировку?

На камерах начального уровня (например, Nikon D3300, Nikon D5500), всё просто: для этого необходимо перевести переключатель AF/M (Auto Focus/Manual) на объективе в положение M.

На  моделях начального уровня (например, <span role='device-inline' data-device-id=15997 data-device-review=15692-sravnitelnyy-test-nikon-d5300-protiv-nikon-d3300 data-device-primary=true>Nikon D3300</span> и <span role='device-inline' data-device-id=16305 data-device-review=16752-nikon-d5500-nedelya-s-ekspertom data-device-primary=true>Nikon D5500</span>) необходимо перевести переключатель A/M в положение М (Manual). 

Теперь автофокус отключён. Фокусировка будет производиться путём вращения кольца фокусировки на объективе (выделено синим).

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) необходимо перевести переключатель A/M в положение М (Manual).

Теперь автофокус отключён. Фокусировка будет производиться путём вращения кольца фокусировки на объективе (выделено синим).

На камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть два переключателя автофокуса: как на объективе, так и на камере. Как ими правильно пользоваться? Если на камере установлен объектив, AF-S, оснащенный ультразвуковым приводом фокусировки (им оснащено большинство объективов Nikon), то достаточно будет перевести в положение “М” только переключатель на самом объективе.

Обратите внимание, что если отключить автофокус рычажком на камере, а на объективе оставить переключатель в положении “А”, то можно сорвать привод автоматической фокусировки, объектив придётся сдавать в ремонт. Исключение составляют объективы, имеющие режим автофокусировки с ручной донастройкой — в таком случае, на объективе переключатель автофокуса и ручной фокусировки будет иметь вид М/А-M. Подробнее об этом режиме будет рассказано ниже. Если же вы пользуетесь объективом AF (а не AF-S), то переключение рычажка на камере обязательно: ведь такие объективы физически сцеплены с камерой “отвёрточным” приводом фокусировки. И чтобы этот привод отключить, нужно повернуть данный рычажок.

Подытожим: при использовании объективов AF-S, лучше пользоваться переключателем на объективе. А при использовании “отвёрточных” объективов AF, необходимо переключать прежде всего рычажок на фотокамере.

На камерах продвинутого уровня переключатели включения/отключения автофокуса есть как на объективе, так и на камере. При использовании объективов AF-S, лучше пользоваться рычажком на объективе (выделен синим), а при использовании “отверточных” объективов AF, необходимо переключать прежде всего рычажок на фотокамере (выделен желтым).

На камерах продвинутого уровня переключатели включения/отключения автофокуса есть как на объективе, так и на камере. При использовании объективов AF-S, лучше пользоваться рычажком на объективе (выделен синим), а при использовании “отверточных” объективов AF, необходимо переключать прежде всего рычажок на фотокамере (выделен желтым).

Как узнать, каким приводом автофокуса оснащен ваш объектив — AF-S или AF? Для этого достаточно посмотреть на его полное название.

Объектив, оснащенный приводом <b>AF-S</b>: <span role='device-inline' data-device-id=14870 data-device-review=17795-test-svetosilnyh-fiksov-nikon-zolotaya-seredina data-device-primary=true>Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor</span> 
Работая с объективами AF-S, для включения ручной фокусировки, достаточно повернуть в нужное положение переключатель на самом объективе.

Объектив, оснащенный приводом AF-S: Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor
Работая с объективами AF-S, для включения ручной фокусировки, достаточно повернуть в нужное положение переключатель на самом объективе.

Объектив, оснащенный “отверточным” приводом AF: Nikon 50mm f/1.8D <b>AF</b> Nikkor. При использовании таких объективов, необходимо пользоваться переключателем на фотокамере.

Объектив, оснащенный “отверточным” приводом AF: Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. При использовании таких объективов, необходимо пользоваться переключателем на фотокамере.

Теперь камера будет фокусироваться только вручную — для этого нужно крутить кольцо фокусировки на объективе. Обратите внимание, что кольцо фокусировки на разных моделях объективов может находиться в разных местах на оправе объектива: чуть ближе к камере или чуть дальше. Кроме того, кольцо фокусировки не стоит путать с кольцом зуммирования объектива (с его помощью мы «приближаем-отдаляем» картинку.)

Способы ручной фокусировки

Итак, мы знаем, когда может потребоваться ручная фокусировка. Теперь разберёмся с тем, какие способы ручной фокусировки бывают.

Фокусировка на определённую дистанцию

Пожалуй, самый простой метод фокусировки, особенно если ваш объектив оснащён шкалой дистанций фокусировки. Просто установите нужную дистанцию на этой шкале, и готово — резкость будет на выбранном расстоянии. Этот способ хорошо подходит для съёмки пейзажа, когда нужно навестить на гиперфокальное расстояние или на бесконечность. На этом сфера применения данного способа, пожалуй, заканчивается. С фокусировкой на “бесконечность” всё просто: она нужна тогда, когда находящиеся предметы находятся очень далеко от нас.

Шкала дистанций фокусировки на объективе <span role='device-inline' data-device-id=14396 data-device-review=15868-test-ob-ektiva-nikon-17-55mm-f-2-8g-ed-if-af-s-dx-zoom-nikkor data-device-primary=true>Nikon 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor</span>. В данный момент объектив сфокусирован на “бесконечность” это можно увидеть по шакале дистанций фокусировки, на которой виден знак “∞”, совмещенный с риской шкалы.

Шкала дистанций фокусировки на объективе Nikon 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor. В данный момент объектив сфокусирован на “бесконечность” это можно увидеть по шакале дистанций фокусировки, на которой виден знак “∞”, совмещенный с риской шкалы.

С какого именно расстояния начинается “бесконечность” для объектива? Тут всё зависит от фокусного расстояния объектива. Чем больше фокусное расстояние — тем дальше находится и “бесконечность”. Обычно речь идет о десятках метров. В случае с широкоугольной оптикой, речь может идти о нескольких метрах. Но что делать, если объект съемки находится близко к нам, но при этом, хочется сделать резким весь кадр, не размывая фон? Тут на помощь приходит гиперфокальное расстояние. Гиперфокальное расстояние — это дистанция, при фокусировке на которую всё от ½ этой дистанции до бесконечности попадет в глубину резкости.

зеркальная камера Nikon D80 - Ручная фокусировка. Когда она необходима? Как ею пользоваться?

Гиперфокальное расстояние будет зависеть от фокусного расстояния объектива и от значения диафрагмы, при котором ведется съемка. Как рассчитать гиперфокальное расстояние? Для этого существует специальная формула, с которой можно ознакомиться в нашей специальной статье по продвинутой работе с глубиной резкости. Но проще для этого пользоваться специальными программами-калькуляторами. Они доступны в интернете, так же, выпущены специальные приложения для смартфонов. Вот некоторые из них:

Гиперфокальное расстояние имеет смысл использовать при пейзажной съемке, при работе с широкоугольной оптикой, там оно даст значительный выигрыш в глубине резкости, позволит использовать ее максимально рационально.

Фокусировка на дистанцию не позволит сфокусироваться очень точно, лишь приблизительно. А значит, такой способ не подходит для съёмки на открытой диафрагме портретов, репортажа.

<span role='device-inline' data-device-id=16161 data-device-review=15966-nikon-d810-nedelya-s-ekspertom data-device-primary=true>Nikon D810</span> / <span role='device-inline' data-device-id=15376 data-device-review=15869-test-ob-ektiva-nikon-af-s-18-35mm-f-3-5-4-5g-ed-nikkor data-device-primary=true>Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor</span>

Пейзаж с фокусировкой на гиперфокальное расстояние

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Пейзаж с фокусировкой на гиперфокальное расстояние

Фокусировка путём изменения дистанции съёмки

Этот метод часто используется при съёмке макро. У каждого объектива есть минимальная дистанция фокусировки. Почему бы её не выбрать? Теперь, когда объектив настроен на минимальную дистанцию съёмки, просто поднесём аппарат к объекту съёмки на нужную дистанцию. Держа аппарат в руках, мы можем его немного двигать назад или вперёд, чтобы поймать фокус в кадре.

Фокусировка с помощью видоискателя и дальномера камеры

Современные зеркальные камеры Nikon оснащены специальным механизмом, который может подсказать фотографу, что сейчас находится в фокусе и куда крутить кольцо фокусировки, чтобы сделать резким то, что находится в точке фокуса. Давайте разберёмся, как это работает.

В видоискателе аппарата (в левом нижнем углу) вы можете заметить показанные ниже условные обозначения. Появляются они и во время автоматической фокусировки, но при ручном фокусировании объектива они будут наиболее полезны.

Условные обозначения процесса фокусировки в видоискателе:

Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor - 1.0 МБ
Фокусировка произведена
Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor - 1.0 МБ
Объектив сфокусирован ближе, чем нужно
Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor - 1.0 МБ
Объектив сфокусирован дальше, чем нужно
Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor - 1.0 МБ
Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor - 1.0 МБ
(мигает)
Автоматика не может определить точность фокусировки. Такое бывает при недостаточном освещении или попытке навестись на очень однородный, малоконтрастный объект (например, белый потолок). В таком случае попробуйте совместить точку фокусировки в видоискателе с каким-то контрастным объектом на вашем будущем кадре.

Чтобы сфокусироваться таким образом, для начала нужно выбрать необходимую точку фокусировки в видоискателе аппарата. Именно по ней будет работать дальномер. Теперь, ориентируясь на стрелки «влево» и «вправо», крутите в соответствующую сторону кольцо фокусировки до тех пор, пока в видоискателе не загорится кружок. Готово: вы сфокусировались!

На младших зеркалках Nikon (Nikon D3300, Nikon D5500) используется упрощённая схема работы дальномера. Там нет никаких стрелок «вправо» и «влево», а есть только кружок, подтверждающий фокусировку. Для ручной фокусировки на этих камерах просто крутите кольцо объектива до тех пор, пока в видоискателе на загорится тот самый кружок.

Этот способ фокусировки весьма точен. Следовательно, он подойдёт и для работы на открытых диафрагмах. С его помощью удобно снимать портреты на «ручную» оптику.

Фокусировка по экрану Live View

Очень интересный, быстрый и точный способ ручной фокусировки предлагает режим Live View. При ручной фокусировке через Live View фотограф может увеличить нужную зону изображения, и по этому увеличенному фрагменту можно идеально навестись на резкость. На мой взгляд, этот способ обеспечивает наиболее точную фокусировку. К тому же мы можем контролировать резкость кадра ещё до съёмки, тогда как в видоискателе ситуация с резкостью не так заметна: приходится сильно напрягать глаза, чтобы понять, что в кадре резко, а что нет.

Камера <span role='device-inline' data-device-id=15997 data-device-review=15692-sravnitelnyy-test-nikon-d5300-protiv-nikon-d3300 data-device-primary=true>Nikon D3300</span>. В жёлтой рамке — кнопка включения режима Live View, в синей — кнопка увеличения изображения.

Камера Nikon D3300. В жёлтой рамке — кнопка включения режима Live View, в синей — кнопка увеличения изображения.

Итак, включаем экран Live View, выбираем зону кадра, которую будем увеличивать, и нажимаем на кнопку с лупой (точно так же, как мы это делаем при просмотре отснятых изображений). После этого остаётся лишь крутить кольцо фокусировки объектива, ориентируясь на экран аппарата. Я часто использую этот способ в самых сложных ситуациях, в том числе при съёмке портрета светосильными портретными объективами. При таких съёмках глубина резкости может составлять считаные миллиметры, а значит, наводка на резкость должна быть идеально точной. Поскольку в портрете фокусировка происходит по глазам, я увеличиваю с помощью Live View область кадра с глазами модели и фокусируюсь.

Автофокусировка с ручной донастройкой. Режим М/А

Некоторые объективы Nikon могут работать в весьма интересном режиме, совмещающем автоматическую и ручную фокусировку. На некоторых объективах вместо обычного переключателя между ручным и автоматическим автофокусом можно встретить переключатель M/A-M.

Объектив с обычным переключателем A-M

Объектив с обычным переключателем A-M

Переключатель M/A-M говорит о том, что перед нами объектив, поддерживающий автофокусировку с ручной донастройкой.

Переключатель M/A-M говорит о том, что перед нами объектив, поддерживающий автофокусировку с ручной донастройкой.

В этом режиме, удерживая кнопку спуска полунажатой, вы можете взять управление фокусировкой на себя в любой момент. Как только вы повернёте кольцо фокусировки, автофокус отключится, уступив наводку на резкость вам. Это удобно тогда, когда вы хотите перед съёмкой немного подправить фокусировку вручную. Допустим, камера не может сфокусироваться, и объектив «рыскает» туда-сюда в поиске резкости. В этот момент вы можете тут же взять управление на себя, сфокусировав объектив там, где надо, и не тратить при этом время на переход в режим ручного фокуса.

Распространённые ошибки, связанные ручной фокусировкой

  • Изменение дистанции съёмки после фокусировки. Помните, что при смене дистанции съёмки фокусировка будет теряться. Достаточно вам (или объекту съёмки) придвинуться поближе или отодвинуться назад (даже на чуть-чуть), как фокусировка собьётся. Особенно это критично при съёмке с небольшой глубиной резкости: портретов, макро… После того как вы сфокусировались вручную, не раздумывайте — сразу снимайте! Помните, что каждый новый кадр потребует от вас новой фокусировки.

  • Выбор ручной фокусировки тогда, когда она неуместна. Не зная, как настроить систему автофокуса, многие начинающие фотографы при съёмке каких-то сложных для них сюжетов просто отключают её и пытаются сфокусироваться вручную. Из этого редко получается что-то удачное. Ручная фокусировка не очень подходит для динамичных сюжетов, съёмки репортажа, спорта, портретов. Помните, что зачастую лучше суметь настроить автофокус, разобраться с его режимами работы и выбором точек фокусировки, чем переключаться на ручной фокус.

  • Самонадеянность фотографа плюс неавтофокусная светосильная оптика. Главная ошибка многих начинающих фотографов кроется в убеждении, что наводиться на резкость вручную легко. Этим их заблуждением обусловлена покупка всевозможных светосильных объективов (советских, например) с ручной фокусировкой. Дескать, зачем платить за дорогой автофокусный портретник, когда за три копейки можно купить отличный портретный объектив с ручной фокусировкой. Из-за такой самонадеянности фотографа со съёмки может получиться 2–3 резких кадра из сотни. Причина в том, что в видоискателе камеры будет совершенно не видно, точно вы сфокусировались или промахнулись. Точность фокусировки через видоискатель можно оценить лишь очень приблизительно. «Но ведь раньше фотографы как-то фокусировались с этой оптикой», — может сказать читатель. Надо понимать, что раньше и фотокамеры были другие, более приспособленные для ручной фокусировки. Они (а точнее, их видоискатели) оснащались специальными фокусировочными экранами, способными значительно повысить точность ручной фокусировки. Да и технические требования к снимкам в те давние времена были ниже, так что на небольшие огрехи фокусировки редко кто обращал внимание.


<span role='device-inline' data-device-id=4560 data-device-primary=true>Nikon D80</span>

Типичная ошибка фокусировки при работе с ручной светосильной оптикой. В видоискателе кот казался вполне резким. Как видите, на самом деле до резкости ему далеко.

Nikon D80

Типичная ошибка фокусировки при работе с ручной светосильной оптикой. В видоискателе кот казался вполне резким. Как видите, на самом деле до резкости ему далеко.

Ручная фокусировка со светосильной оптикой сложна и требует от фотографа твёрдой руки и крепких нервов. На мой взгляд, фокусироваться вручную со светосильным объективом удобнее всего в режиме Live View с увеличением. А вообще, для съёмки портретов я однозначно порекомендую пользоваться автофокусными объективами.

Вместо заключения

Умение фокусироваться вручную — важный для фотографа навык. Он выручит его в сложных съёмочных ситуациях и при съёмке на технику без автофокуса. Надеюсь, эта статья помогла вам познакомиться с темой ручной фокусировки. Чтобы научиться быстро и точно фокусироваться вручную, нужна практика, тренировка. Не откажите себе в удовольствии выйти на фотопрогулку! Будьте для своих работ не адвокатом, а критиком — тогда с каждым разом они будут становиться всё лучше и качественнее!

Опубликовано: 21.09.2015

Серия статей "Всё о фокусировке"

Обсудить
8854dfb9 1d76 4ea1 b038 e6880699ed21 square 100
Константин Воронов
Опубликовано 21.09.2015

Занимаюсь профессиональной фотографией более 8 лет. Сфера деятельности — свадебная, портретная, пейзажная фотография. По образованию журналист. Разработал несколько курсов для сервиса онлайн-обучения фотографии Fotoshkola.net. Преподаватель, ведущий мастер-классов.

Я в Instagram: karrrtinki

Георгий Полицарнов, 2016-03-09T07:45:17

Оба объектива с автофокусом. Однако если вы будете использовать другие камеры, не имеющие встроенного привода автофокуса, то Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor потеряет с ними возможность автоматически фокусироваться.

Ioannis Halinidis, 2016-03-06T18:20:12

Посоветуйте пож.,какой объектив брать на NIKON D7100 из 50мм1.8D и 50мм1.8G? разница в цене значительная,есть ли необходимость брать мне объектив с автофокусом?заранее благодарен

victo_kusto, 2015-10-04T10:46:27

Тему этого урока нужно изменить. "Ручная фокусировка когда она необходима и как ею пользоваться на фотокамерах Nikon".

Vasily Yevstygnyeyev, 2015-09-30T08:13:05

Есть определенные кадры ,где малая глубина резкости становится особым переходом

Георгий Полицарнов, 2015-09-25T09:30:02

Он очень необычный, узнаваемый, харАктерный. Я им немного совсем пользовался, но буквально влюбился в него.

Vasily Yevstygnyeyev, 2015-09-25T09:15:08

Полтос 50 1.2 часто им пользуюсь =) Творческий объектив

Константин Воронов, 2015-09-24T15:36:50

Спасибо за ценное замечание :)

В целом, фокусировка "за бесконечность" по шкале + закрытая диафрагма = вполне сносная резкость. Поэтому многие фотографы-любители так фокусируются всю жизнь и горя не знают :)
А фотографируя на открытых диафрагмах, лучше вообще наводиться другими способами, наводка на определенную дистанцию (а "бесконечность" — тоже дистанция) в любом случае даст очень приблизительный результат. Исключение — разве что сверхширики, там всё компенсируется огромной ГРИП.

Еще бывает так, что шкала дистанций фокусировки на объективе просто сбита. Я встречал такое несколько раз на оптике сторонних производителей. Тогда по ней не то что на бесконечность, а вообще ни на какие дистанции объектив наводить не стоит и лучше пользоваться другими приемами: либо просто прибегнуть к автофокусу, либо наводиться, допустим, через Live View.

Explorus, 2015-09-24T13:56:39

Хотелось бы добавить, что ряд фотолюбителей, чтобы выставить фокус в бесконечность выкручивают до упора кольцо фокусировки, вместо того, чтобы указатель поставить в центр значка бесконечности (для Никона), и при этом думают, что объектив кривой косой. На Кэноне же выставлять нужно на вертикальной линии символа L в конце шкалы. В остальном хорошая статья вышла.

Explorus, 2015-09-24T13:50:44

У Медведева есть тоже упущение, он не учитывает дифракцию оптики и его расчеты верны для диафрагм в районе f/8, плюс-минус. В целом с ответом Константина согласен, танцевать нужно от кружка нерезкости, а он определяется многими факторами, включая соотношение площади отпечатка к площади сенсора и расстоянию просмотра (от зрителя до отпечатка), ибо для просмотра на мониторе и для просмотра на рекламном щите с 10 метров кружок будет разным.

Константин Воронов, 2015-09-22T15:41:17

Здравствйте, Андрей! Спасибо за комментарий.
Эту тему мы обсуждаем в нашей статье по продвинутой работе с ГРИП.
http://prophotos.ru/lessons...

От себя добавлю, что вообще всё, что связано с глубиной резкости — субъективно и зависит от наблюдателя. Именно наблюдатель будет определять что резко, а что не резко. Ощущения наблюдателя по этому поводу будут зависеть от размеров самой картинки, на которую он смотрит, от качества оптики, от разрешения матрицы камеры.

Поэтому добиваться "попиксельной детализации" тут совсем не обязательно — это просто излишне в большинстве ситуаций.
Для повседневной работы и любительских съемок, калькуляторы ГРИП дают вполне годный результат.

Если вы предъявляете к резкости снимков очень высокие требования, то в настройках программы-калькулятора, можно просто уменьшить диаметр кружка нерезкости (CoC, Сircle of Сonfusion). И тогда калькуляторы вас не будут обманывать :)

Andrei Dolzhenko, 2015-09-22T05:50:18

При использовании калькуляторов ГРИП надо помнить, что большинство из них считают расстояние НЕПРАВИЛЬНО, т.к. не учитывают разрешение матрицы фотокамеры. Подробное объяснение этого момента можно найти в блоге у Владимира Медведева - vladimirmedvedev.com

Сергей Семенов, 2015-09-21T13:43:52

Спасибо, Константин! Обязательно буду пробовать, ведь гиперфокал реально полезная фича !!!

Константин Воронов, 2015-09-21T13:34:26

Здравствуйте, Сергей! Спасибо за комментарий и вопросы :)
Да, гиперфокал вполне можно использовать при съемке видео. Он особенно будет полезен при работе с широкоугольной оптикой.
При наведении на гиперфокал, конечно же, не обязательно выставлять дистанцию на объективе с точностью до миллиметра (да это и не получится). Тут возможны допуски как в ту, так и в другую сторону. Но вы правы, лучше не ставить расстояние значительно меньше гиперфокального. К примеру, расстояние в 7,1 м вполне можно округлить до 7м, а 5,025м до 5м.
Величину возможных допусков при наведении на гиперфокал, определяет для себя сам фотограф. Тут нужно руководствоваться прежде всего, своими требованиями к качеству снимков. Так же важно учитывать разрешение фотокамеры и объектива. На многомегапиксельных камерах огрехи в фокусировке будут заметнее.
Я вам советую просто сделать несколько тестовых снимков, чтобы на личном опыте понять, какие погрешности здесь допустимы лично для вас и для вашей техники.

Сергей Семенов, 2015-09-21T10:15:12

Константин, а ведь здорово гиперфокал должен проявить себя и при съемке видео (к примеру актовый зал сада/школы) на широком углу. Надо попробовать!

И еще вопрос: к примеру выставил на OM-D E-M10 ФР=17мм и f2,8. Гиперфокал получается 7,1 м. При f4 уже 5,025м. Вопрос - выставлять необходимо точное значение или главное здесь, чтобы расстояние было не меньше?
Если точное, то возможен некий допуск ? Знаю, что задаю любительские вопросы, уж извините меня ))))

Aa36aa0f 3c1a 43ea 906c e680576dc4e8