Особенности подводной съемки
В наши дни погружения с аквалангом из экзотического увлечения превратились в популярный вид досуга — дайвинг. Параллельно развивается менее рискованная разновидность подводного спорта — ныряние с маской и трубкой — снорклинг. Конечно, не каждый любитель дайвинга или просто отдыхающий — фотограф. Но камеру берут под воду почти всегда, когда имеется такая возможность и есть что поснимать.
С точки зрения процесса съемки подводная фотография имеет множество нюансов. Ограничения накладывает съемочное оборудование, экипировка, сам факт чужой стихии. Если вы ныряете с аквалангом, время съемки жестко лимитировано. Карьера многих талантливых подводных фотографов завершилась в тот момент, когда они слишком увлекались съемкой под водой и забывали проверить остаток воздуха в баллоне. Пакетик силикагеля, положенный внутрь чехла/бокса, позволит избежать конденсата, который выделяется из-за снижения температуры при погружении.
Морская вода по-разному поглощает составляющие солнечного света, что приводит к искажению естественных цветов. Искажения зависят от глубины: на глубине до 5 метров поглощается красный цвет, 5–10 — оранжевый, 10–20 — желтый, 20–30 — зеленый, свыше 30 метров — голубой. Падение цветовой насыщенности таково, что даже в условиях хорошей видимости (глубина до 15–20 метров) при съемке под водой без вспышки четкого изображения не получится. Для самого фотографа степень цветовых искажений не будет явной, так как глаз быстро адаптируется к ним. Падение насыщенности компенсируется только с помощью вспышки. Также важно близко подбираться к объекту съемки, что позволяет делать широкоугольная оптика.
На границе между маской и водой возникает оптический эффект рефракции, благодаря которому объекты кажутся больше, чем они есть (около 25%). Этот эффект работает и по отношению к оптике, которую вы используете, приводя к уменьшению угла зрения. При съемке макро может быть полезно, но в остальных случаях нет. Некоторые боксы подводной съемки вместо плоского стекла перед объективом оснащены специальной корректирующей линзой, которая устраняет этот эффект. Наиболее качественные корректирующие линзы производились для камер Nikonos, а также в виде универсальных светофильтров фирмой Rebikoff.
Фотоаппарат для подводной съемки: «цифра» или пленка?
Преимущества аналоговой фотографии сводятся к широчайшему выбору материалов. От черно-белых и цветных негативных пленок с их огромным динамическим диапазоном до слайдовых, достоинством которых является недосягаемая для «цифры» чистота цвета. Наиболее популярные пленки: * Черно-белая Kodak BW400 Pro. Проявляется по стандартному «цветному» процессу С41. Обеспечивает прекрасную проработку деталей и лидирует по динамическому диапазону. * Цветная негативная. Профессиональные цветные пленки особенно требовательны к условиям хранения, а их обеспечить удается не всегда. Лучше сознательно выбрать промежуточный вариант между профессиональными и любительскими пленками, вроде Fuji Superia Reala. Чувствительность пленки зависит от мощности вспышки твоей камеры. * Цветная слайдовая Fujifilm Provia 100F. Идеально передает пестрые цвета подводного мира, без экстремальной насыщенности, свойственной другой пленке Fuji — Velvia 100F. Требует соблюдения условий хранения!
Классической пленкой, которая использовалась фотографами National Geographic, является слайд Kodak Kodachrome. Его особенность — эмульсия без красителей, они привносятся в оригинальном процессе проявки. По сути, это черно-белая пленка с хорошей широтой и зерном, которая становится цветной при проявке. Сейчас Kodachrome вышел из употребления как раз из-за сложной технологии проявки, и наиболее популярными вариантами стали слайдовые пленки Fuji. Слайдовая пленка славится своей цветопередачей, контрастностью и проработкой деталей.
Цифровые камеры имеют другое преимущество: если у вас карта памяти большого объема, можно делать хоть 1000 снимков за одно погружение. Пленка этой возможности не дает, поэтому снимать приходится более вдумчиво. Важный момент — хранение цифровых снимков. Лучше не пользоваться цифровыми кошельками на основе микровинчестера. Они удобны (практически устраняют проблему свободного места на картах памяти), но не слишком надежны. Лучше взять несколько карт памяти необходимого объема.
Как фотографировать под водой: настройки камеры
Независимо от уровня дайверской подготовки первая съемка — почти всегда стресс. Уверенность приходит, когда фотооборудование заранее настроено в соответствии с задачами. При выборе чувствительности стоит соблюдать разумный компромисс между качеством (которое при увеличении ISO у компактов резко снижается) и мощностью вспышки.
Стоит учитывать, что при использовании вспышки на экспозицию влияет только выбранная диафрагма. Если нужно привнести элементы естественного освещения, следует поэкспериментировать с величиной выдержки. Точность экспозиции влияет не только на яркость, но и на цвет. Поэтому очень полезна функция брекетинга по экспозиции (она есть у самых простых цифрокомпактов). Лучше всего делать брекетинг в ручном режиме (М), самостоятельно изменяя значение f-числа. Фотографируя рыб и другую подводную живность, есть смысл перевести камеру в режим следящей фокусировки, а нередко — серийной съемки. Хорошо если у камеры есть возможность снимать в формате RAW. Только «сырой» формат позволит настроить некоторые важные параметры после съемки — на компьютере.
Выбор объектива для съемки под водой
Даже у самого простого зума «цифромыльницы» есть огромный плюс — универсальность. Надо лишь суметь им воспользоваться. Если для подводной съемки вы используете зеркальную камеру, лучшим выбором станет наиболее компактный широкоугольник с фиксированным фокусным расстоянием не больше 28 мм. Широкоугольный объектив дает значительный охват пространства, большую глубину резкости и возможность фокусироваться с близкого расстояния. Светосила не играет никакой роли. 99% снимков будут делаться на закрытых диафрагмах, чтобы получить максимальную глубину резкости. Установив диафрагму f/8 или закрыв ее еще больше, можно не обращать внимания на работу автофокуса. Эффект искажения пространства, характерный для широкоугольной оптики на близких дистанциях фокусировки, может использоваться для создания художественных эффектов.
Некоторые профессиональные камеры для подводной съемки (Nikonos V), а также все цифровые компактные камеры имеют штатный режим макросъемки. Если у вас зеркальная камера, отличный вариант — 35-миллиметровый объектив с удлинительным кольцом Kenko Extension Tube. Компактно, недорого и очень резко. Даже работает автофокус, хотя несколько более оперативным методом фокусировки будет изменение дистанции между камерой и объектом.
Применение вспышки
Для лучших результатов следует воспользоваться выносной внешней вспышкой для подводной съемки, которая крепится на кронштейне и срабатывает от импульса встроенной вспышки (например, Sunpack G-Flash за $200). Позиция вспышки имеет важное значение. В морской воде много планктона и других мелких частиц. Если вспышка работает «в лоб», значительная часть света отразится от частиц, создавая эффект падающего снега. Рекомендуется, чтобы вспышка находилась над объектом съемки на дистанции около метра (или чуть меньше), под углом около 45 градусов.
Варианты набора
Существует ценовое разделение между «профессиональными» боксами (глубина до 40 метров) и любительскими вариантами, рассчитанными на ныряльщиков с маской и трубкой. К последней категории можно отнести недорогие герметичные боксы из пластика, а также некоторые модели «цифромыльниц» (в зависимости от модели глубина от полутора до 10 метров). Фирменный бокс для компактной камеры обойдется в $230–250. Для зеркальной цена достигает $500. Бокс для зеркалки имеет крупный размер, и под водой оперировать с ним неудобно. Даже профессиональные фотографы, увлекающиеся подводной съемкой, нередко выбирают компактные камеры с боксом. Сегодня подводная съемка не потребует значительных капиталовложений. Цифровые камеры с возможностью подводной съемки стоят от $200. Если же у вас уже имеется цифрокомпакт — можно приобрести к нему недорогой пластиковый защитный чехол (от $60).
ЦФК с влагозащитой
Пионером в этой области является Pentax. В начале 2004 года компания представила первый водонепроницаемый фотоаппарат, способный погружаться на глубину без защитного бокса, — Pentax Optio 43WR («цифровой внедорожник»). В названии камеры зафиксирована ее суть. WR означает Water Resistant («влагозащитная). «Внедорожник» не боится погружения на глубину до метра в течение 30 минут, но речи о съемки под водой не идет: этого делать нельзя. Спустя год Pentax предлагает Optio WP (Waterproof — «влагозащита»). Новинку отличает более спокойный дизайн (типичная «мыльница»), разрешение 5 Мп. А главное, появилась возможность съемки на глубине 1,5 метра в течение получаса. От WP берут начало современные камеры Pentax серии W — Optio W10, W20 и W30. Старшую модель линейки отличает лучшая влагозащита. W30 выдерживает погружение на глубину до 3 метров в течение двух часов.
Конкуренты Pentax — ЦФК Olympus серии SW. Название линейки происходит от двух качеств — Shockproof (ударостойкость) и Waterproof. Любую из камер SW можно не только погружать на глубину, но и ронять с высоты до 1,5 метров. Olympus 720SW представлена в начале 2006 года. Не отличается от Pentax W20/W30 по разрешению и качеству дисплея (7 Мп, 2,5”). Но есть небольшие преимущества: объектив дает чуть более резкую картинку, глубина погружения — до 3 метров и без ограничения по времени. 725SW — усовершенствованный вариант, главное отличие — глубина погружения до 5 метров и 770SW — те же возможности съемки, погружение на глубину до 10 метров. 790SW — новейшая модель Olympus. Технические параметры прежние: глубина погружения до 10 метров. Плюс камера выдерживает удары силой 100 кг и температуру —10ºС. На сегодняшний день это самая надежная «цифромыльница» в истории. По цене она вполне доступна всем поклонникам подводной съемки — около $270.
Бокс для съемки под водой
Между собой защитные боксы отличаются по следующим параметрам: * Качество материалов. Жесткие боксы из стекла и недорогие герметичные чехлы из тонкого пластика. * Максимальная глубина погружения. Варьируется от 5 до 40 метров. * Универсальность. Дорогие «профессиональные» боксы производятся для конкретных моделей.
Эти три характеристики взаимосвязаны и определяют стоимость изделия. Универсальные герметичные чехлы производит английская фирма Aquapack. Они недороги (от $60) и совместимы с большим числом ЦФК сходного размера. Пользоваться такими чехлами не очень удобно, но за камеру можно быть спокойным. Небольшую глубину погружения (около 5 метров) не следует считать недостатком чехлов Aquapac, так как они изначально не рассчитаны на большие глубины. Пластиковое окно объектива влияет на конечный результат, хотя и не слишком заметно. Многие используют продукцию Acuapack и довольны результатом, ведь это оптимальный вариант за свои деньги.
Фирменные боксы отличает максимальная глубина погружения, которая сочетается с прекрасной эргономикой. Жесткий корпус обеспечивает дополнительную надежность, глубина погружения достигает 40 метров. Так как жесткий бокс предназначен для конкретной модели, его эргономика продумана досконально. Важнейшие органы управления вынесены в них наружу. Стоимость бокса сопоставима или превышает стоимость камеры. Это связано не только с максимальным качеством и возможностями такого бокса, но и известной привычкой фирм-производителей зарабатывать на аксессуарах. Помимо цены, подчас необоснованно высокой, недостатком жестких боксов является то, что цифровые камеры слишком быстро устаревают. Со временем владельцу приходится делать выбор — пользоваться морально устаревшей камерой или менять ее на новую модель вместе с боксом. Последнее весьма накладно, тем более что выручить серьезную сумму за подержанный комплект вряд ли получится.
Многие любители подводной съемки предпочитают промежуточный вариант — универсальные чехлы немецкой компании Ewa-marine, рассчитанные на глубины от 10 до 30 метров. Помимо более высоких характеристик они оснащены стеклянным окном для объектива, что обеспечивает высокое качество изображения.
Если вы случайно уронили камеру в воду
Даже если вы не планируете погружаться с камерой на глубину, стоит иметь в виду, что сильная волна или неловкое движение могут закончиться гибелью фотоаппарата. Обычные цифровые фотокамеры опасно использовать в непосредственной близости от воды. Опасность подстерегает еще на пляже: песок, попадающий в корпус при неаккуратном обращении, — одна из самых распространенных причин поломки зум-объектива. Будучи хорошим проводником электричества, морская вода в один миг способна привести к короткому замыканию. Долговременное нахождение соленой воды внутри камеры/объектива приводит к выходу из строя механических элементов.
Что делать, если вода попала внутрь корпуса? Шанс спасти камеру все же есть. Прежде всего следует сразу выключить устройство, изъять элементы питания, карту памяти и батарейку часов. Если это зеркальная камера — отсоединить объектив. После стоит отнести камеру в сервис-центр. Если воспользоваться услугами сервис-центра не представляется возможным, можно попробовать реанимировать камеру самостоятельно.
Чтобы смыть остатки грязи и соли, необходимо промыть камеру. Включать ее до промывки не рекомендуется! Можно обойтись чистой фильтрованной питьевой водой, но лучше — дистиллированной водой из аптеки. Не должно остаться тонкого белого налета — следов соли. Электронные платы эффективно сушить в чистом 98-процентном спирте. Положить в банку со спиртом на полчаса, потом вынуть и сушить в теплом сухом месте, лучше с пакетами силикагеля. Матрицу необходимо чистить специальной жидкостью для очистки матриц, например Eclipse Optic Cleaner.
Объектив зеркальной камеры содержит электронные компоненты, которые могут выйти из строя. Поэтому он также нуждается в промывке, а нередко — чистке линз. Для линз используются салфетки для оптики. Карты памяти можно просто промыть и оставить на сушку. После промывки камера с открытыми отсеками и без аккумулятора обязана сушиться не менее пяти дней.
