Загадочное море. Превращаем воду в туман

Наверняка каждый человек, интересующийся пейзажной фотографией, видел снимки, подобные представленному выше. Морской пейзаж, на котором вода выглядит то ли как туман, то ли как дым. Это смотрится необычно, эффектно, привлекает внимание зрителя. Сделать такой интересный снимок может любой фотограф.

Каким образом вода получается такой размытой? За счет длительной выдержки. Вспомним, что при различных выдержках любое движение будет передаваться по-разному. При короткой выдержке двигающиеся объекты получаются резкими, четкими. При длинной выдержке движение смазывается. Вот и движущаяся вода смазывается, если снимать на длинной выдержке.

Безусловно, не всегда имеет смысл снимать море именно на длинной выдержке: порой красивые, четкие, динамичные волны — ключ к наиболее выразительным кадрам. Лично мне очень нравится экспериментировать не только с длинными, но и с короткими выдержками, ловя в кадре красивые волны, но о таком подходе я расскажу в отдельной статье. Итак, с чего же начать съемку морского пейзажа?

Готовимся к съемке, выбираем место

Как и при любой пейзажной съемке, для начала необходимо определиться с конкретным местом и временем фотографирования.

В качестве места съемки подойдет любой водоем, в котором присутствуют волны (не рябь! — она не даст должного эффекта от размытия), прибой. Это может быть как море, так и большое озеро (Ладожское, например) или крупная река (Волга, Нева). Чем крупнее будут волны, тем лучше и эффектнее они в итоге размоются. Обратите внимание: дачный пруд или лужицу со стоячей водой снимать таким образом не получится: нет волн — нет размытия. Если снимать воду издалека, то вряд ли на фото будет заметен эффект размытой воды. Поэтому нужно будет максимально близко подобраться к прибою, не забывая при этом о технике безопасности. Важным элементом морского пейзажа станет передний план. Им могут стать красивые камни, скалы, пирсы, лодки, коряги на берегу: проявите фантазию, наблюдательность. Оригинальный передний план — основа кадра, ведь остальное на снимке будет размыто. Для съемки примера для статьи я выбрал наиболее распространенный вариант: несколько крупных камней на берегу.

Также необходимо определиться со временем съемки. Тут всё стандартно: лучше всего снимать рано утром или поздно вечером, в режимное время (примерно за час до и два часа после заката, за час до и два часа после рассвета) . Во время заката или рассвета мы получим не только эффектно подсвеченный пейзаж, но и конечно же, красивое небо.

При этом, морской пейзаж гораздо менее требователен к условиям освещения по сравнению, допустим, с пейзажем горным. Пасмурная погода в горах очень сильно затруднит съемку: освещение будет серым, не достаточно объемным. Да и видимость высоко в горах может ухудшиться настолько, что никакого пейзажа видно просто не будет. А вот морские пейзажи снимать в пасмурную погоду вполне реально. Пример ниже снят в условиях пасмурной, штормовой погоды.

Кстати, если по небу будут довольно быстро лететь облака, они тоже могут размыться в собственном движении. Степень размытия, как и во всех других случаях, будет зависеть лишь от их скорости и выбранной выдержки.

Еще один плюс морской съемки — доступность побережья: отдыхающий на курорте фотограф может снимать морские пейзажи не выходя за пределы пляжа, на котором он только что загорал.

Итак, мы определили место для съемки, посмотрели прогноз погоды, узнали время восхода или захода солнца, продумали маршрут: всё это поможет нам в дальнейшем сделать много красивых снимков.

О безопасности во время съемки моря

Если фотография недостаточно хороша, значит вы недостаточно близко — одно из моих любимых высказываний о фотографии. При съемке морских пейзажей вы убедитесь в его справедливости: как правило, наиболее эффектными будут такие снимки, на которых вы находитесь в считанных метрах от вашего переднего плана и воды. Скорее всего, придется снимать у самой кромки воды или даже стоя непосредственно в ней. Это чревато контактом вас и вашей техники с морской стихией.

Важно понимать, что шутки с ней опасны как для вас, так и для вашей камеры. Волны могут быть разными по силе. Если вы стоите там, куда по вашим наблюдениям волны не доходят, это совсем не означает, что не может прийти большая волна, которая вас все-таки настигнет. Бывают случаи, что такие волны не только сбивают с ног людей, но и топят их, не говоря уже о фототехнике. Особенно аккуратно нужно снимать, расположившись на скалах. Безусловным плюсом станет наличие влагозащиты у вашего аппарата и объектива. Она защитит аппарат и объектив от случайных брызг. Однако, никакая влагозащита не сможет гарантировать спасения фотокамеры в случае ее утопления в воде.

Необходимая техника

Теперь соберем комплект фототехники, необходимой для съемки.

Такие снимки можно делать практически любой фотокамерой, главное чтобы у нее была возможность ручной настройки экспозиции (режим “M”) и возможность установки светофильтров на объектив. Оптимальным выбором станет зеркальная камера. Подойдет как доступная Nikon D3300, так и более продвинутые варианты. Идеальным же выбором я считаю полнокадровые зеркалки типа Nikon D610 или Nikon D810, которую я и использую. Они обеспечат идеальную резкость, детализацию картинки, что очень важно в пейзажной съемке.

Еще один важный плюс Nikon D810 — возможность снимать при очень низкой чувствительности — ISO 32. Столь низкое ISO позволяет сильно удлинять выдержку. Кроме этого, указанные выше полнокадровые зеркалки имеют защиту от влаги, которая конечно же может пригодиться при съемке моря.

Внимательный читатель уже догадался, что следующим обязательным элементом комплекта фототехники будет широкоугольный объектив. Из названия этого типа объективов понятно, для чего они нужны. Такие объективы позволяют снимать с широким углом обзора, вы сможете включить больше элементов в пейзаж, снимать с близкой дистанции. Для камер с матрицей APS-C подойдут объективы с фокусным расстоянием короче 24 мм. Подойдут и “китовые” объективы типа 18-55 мм (например, Nikon AF-S DX 18-55mm F3.5-5.6G ED II Nikkor), но лучше со съемкой справятся специализированные широкоугольники типа очень резкого Nikon 12-24mm f/4G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor.

Для полнокадровых зеркалок подойдут объективы с фокусным расстоянием приблизительно до 35 мм. Я пользовался объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor. Диапазон фокусных расстояний, малый вес и габариты, а также отличная резкость делают его оптимальным выбором активного фотографа-пейзажиста. Вес и габариты важны потому, что технику порой приходится носить с собой долго и далеко. Поэтому я предпочитаю экономить на весе техники, но только не в ущерб качеству изображения. Любителям фикс-объективов можно посоветовать новый Nikon AF-S 20mm f/1.8G ED Nikkor, уже хорошо известный фотографам Nikon 24mm f/1.4G ED AF-S Nikkor или относительно недорогой Nikon AF-S 28mm f/1.8G Nikkor. Не на все широкоугольные объективы можно накрутить светофильтры. Например ставший легендарным за свою резкость и светосилу Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED не имеет такой возможности: его передняя линза слишком большая и выпуклая (бывают конечно решения для установки фильтров на этот объектив, но все они дороги и громоздки). Нам же важно, чтобы возможность установки светофильтра имелась.

Наверняка вы обратили внимание, что фотопример к статье сделан на выдержке в 30 с. И это не предел: подобные кадры снимают и на выдержках в несколько минут. Как же добиться столь длинной выдержки в светлое время суток? Разумеется, снимать нужно при минимальном ISO, однако и в таком случае подобную выдержку получится взять, не пересветив кадр, только поздно в сумерках. Тут нам на помощь придет нейтрально-серый фильтр. По-другому его называют фильтром нейтральной плотности. По сути, этот фильтр представляет из себя просто темное стекло. Почему он называется “нейтрально-серым”? Потому что он не искажает цвета на фото, а лишь сокращает количество света, попадающего в фотокамеру. Чем меньше света попадает в камеру, тем длиннее становятся выдержки.

Такие фильтры имеют маркировку ND (Neutral Density — нейтральная плотность). ND-фильтры различаются по степени затемнения. В продаже можно найти как слегка темные фильтры ND2, ограничивающие поток света в два раза, так и очень темные ND1000, ограничивающие поток света в 1000 раз. Бывают также ND-фильтры переменной плотности, которые можно сделать как посветлее, так и темнее. Но их я рекомендовать не могу: они очень дороги, а качество их низко. При использовании с широкоугольным объективом будет получаться неравномерное затемнение кадра, кадр будет испорчен. При всей кажущейся простоте этого фильтра, на рынке удивительно много некачественных ND-фильтров (как правило, родом они из Поднебесной), которые портят резкость, цветопередачу на фото. Поэтому тут работает правило: скупой платит дважды. Лучше сразу купить качественный фильтр от известного производителя, чем расстраиваться, потратив деньги впустую на дешевый аксессуар. Какой плотности нужен ND-фильтр? По моему опыту для эффективной пейзажной съемки наиболее востребованы фильтр ND32 или темнее. Я использую фильтры ND64 и ND1000. Разумеется, при выборе светофильтра нужно выбрать подходящий по диаметру к вашему объективу. Как узнать необходимый диаметр светофильтра? Об этом мы писали в нашем уроке про объективы.

Чем плотнее используемый ND-фильтр, тем сложнее компоновать снимок: с установленным фильтром в видоискателе зачастую очень темно и ничего не видно. Поэтому кадр лучше скомпоновать до установки на объектив фильтра. Или же компоновать кадр через Live View.

Другие типы фильтров, например поляризационный или градиентный, лично я при съемке не использую. Поляризационный фильтр не стоит использовать с широкоугольной оптикой по тем же соображениям, что и ND-фильтр с переменной плотностью: на снимке могут появиться неравномерные темные пятна. Градиентные же фильтры (они применяются для затемнения слишком яркого неба) на мой взгляд сегодня не нужны тем, кто умеет грамотно настраивать экспозицию и имеет базовые навыки по обработке RAW. Всё то же самое можно сделать при обработке. А те кто, пока снимает в JPEG, просто не станут с ними связываться. К тому же важно помнить, что любой фильтр так или иначе немножко снижает качество изображения. Поэтому при съемке не стоит делать на объективе “бутерброд” сразу из нескольких фильтров, накрученных один на другой. Если у вас на объективе имеется защитный фильтр, я его рекомендую убрать перед установкой ND-фильтра для улучшения качества изображения.

Разумеется, при съемке на длинных выдержках необходим штатив. Основные требования к штативу — устойчивость, надежность. А вот особая высота от штатива требуется редко. Практика показывает, что в основном съемка морских сцен ведется на уровне пояса или ниже. Не ставьте штатив на уровень своего роста только потому, что так вам удобно снимать: проявите творческий подход, поищите не просто удобную для вас, а наиболее выгодную для кадра высоту съемки, экспериментируйте!

Соленая морская вода может негативно сказаться на деталях штатива. Поэтому после съемки стоит его протереть влажной мыльной тряпочкой от соленой воды и налета соли. Заботясь о штативе, вы значительно продлите срок его службы.

Еще один жизненно важный аксессуар при съемке моря — солидный запас тряпочек из микрофибры. Ведь если на море есть мало-мальски сильные волны, значит есть и мельчайшие брызги от них в воздухе. И брызги эти не постесняются осесть на вашем объективе. Так что объектив при съемке придется протирать то и дело, иначе на фото могут появиться некрасивые пятна от брызг. За неимением тряпочек можно использовать сухие бумажные салфетки: они хорошо впитывают влагу. Главное, чтобы салфетки были идеально чистым, без песка и пыли: иначе есть риск просто поцарапать оптику.

Из дополнительных аксессуаров, которые могут понадобиться при съемке морского пейзажа, можно отметить пульт дистанционного управления. Используя его, можно настроить выдержку длиннее 30 секунд. К тому же, использование пульта снизит риск вибрации камеры при нажатии на кнопку спуска. Если же пульта нет, то я советую настроить аппарат на спуск по таймеру: это позволит не трясти аппарат во время нажатия на кнопку спуска.

О параметрах съемки

Я рекомендую снимать в ручном режиме “М”. Это позволит полностью контролировать процесс съемки. Ведь при таких сложных условиях съемки с использованием ND-фильтра автоматика камеры может ошибаться с экспозицией. Самый важный для нас параметр — выдержка. Чтобы достаточно сильно размыть морские волны, лучше всего снимать на выдержках длиннее 20 с. Чтобы весь пейзаж был при этом резким, лучше снимать на закрытой диафрагме, примерно F11-F14. ISO, разумеется, используют минимальное. Фокусироваться в нашем случае лучше всего прямо на переднем плане, ведь он по сути будет являться основным объектом съемки. При закрытой диафрагме и коротком фокусном расстоянии объектива глубина резкости будет достаточно большой. И кстати, фокусироваться стоит до установки фильтра на объектив. С темным фильтром фокусировка будет либо затруднена, либо вовсе невозможна. После фокусировки и установки фильтра автофокус нужно отключить, дабы не потерять наводку на резкость.

Если вы умеете обрабатывать фото на компьютере, снимать конечно же стоит в формате RAW. Если вы снимаете в RAW, лучше кадры делать чуть темнее, чем нужно, тем самым сохраняя от пересветов (потери деталей) небо. При обработке тени легко можно осветлить, а вот спасти детали в пересвеченных участках при обработке уже не получится. Если же обрабатывать не хочется, удобнее снимать в JPEG. Тем более, при съемке в JPEG можно использовать функции HDR и D-lighting, которые позволят расширить динамический диапазон: показать на фото во всех деталях как светлые, так и темные участки кадра, ничего не пересветив и не затемнив.

И в заключение несколько советов по компоновке кадра: не стремитесь снимать отдельные детали пейзажа (камушки или веточки в воде) описанным выше образом. Это будет не очень интересно для зрителя, кадр вряд ли получится очень выразительным. Постарайтесь скомпоновать кадр так, чтобы в нем были не только какие-то отдельные детали, а поместился целый пейзаж. Слово пейзаж происходит от французского слова paysage — “местность”. Именно съемкой местности, ландшафта (а не отдельных его элементов) занимается одноименный жанр фотографии. Покажите на снимке горизонт, небо, голубую даль моря. Это позволит зрителю сложить более полное впечатление о происходящем, о месте, которое вы хотите ему показать.