Одна из важнейших характеристик не только технически грамотного, но и выразительного в художественном плане снимка – это наличие резкости. Если вы заметили, что ваши фотографии не всегда отличаются идеальной резкостью, нужно определить причину такого неудовлетворительного результата, и уже отталкиваясь от этого, устранить ее.
Причины могут быть разные:
- использование длинной выдержки;
- высокое ISO;
- неточная фокусировка;
- особенности объектива.
Итак, рассмотрим эти пункты по порядку.
Когда вы снимаете при недостаточном освещении, например, вечером на улице или даже днем, но в помещении, снимок может получиться смазанным, так как автоматика камеры или вы сами выставили очень длинную выдержку.
Как правило, снимать с рук удобно на значении выдержки не длиннее 1/100с.
Если она оказывается более длинной, 1/80 с – 1/60 с, нужно крепко взять камеру в руки, встать в удобную позу (как правило, это ноги на ширине плеч), или прислониться к стене (шкафу, дереву, фонарю), задержать дыхание и мягко нажать на кнопку спуска.
Если выдержка необходима еще более длинная, то нужно позаботиться о максимально надежной опоре для камеры. Для этого лучше всего подходит штатив. Удостоверьтесь, что камера хорошо к нему присоединена, надежно закреплены ножки штатива, и сам он стоит на устойчивой поверхности.
Дополнительно обезопасить снимок от смаза на длинной выдержке при съемке со штатива позволяет блокировка зеркала и использование удаленного спуска затвора или таймера. Функция блокировки зеркала есть в зеркальных камерах и по умолчанию отключена. Включается она через главное меню камеры, помогая избежать микросотрясения фотоаппарата в момент, когда поднимается зеркало для того, чтобы пропустить свет на матрицу и создать снимок. Таймер также настраивается через меню и дает возможность получить кадр спустя заданное время после того, как вы нажали на кнопку спуска, и тем самым избежать вибраций. Снимать совсем не прикасаясь к фотоаппарату позволяет удаленный спуск затвора, для это этого необходим специальный пульт дистанционного управления.
При коротких выдержках вибрации не влияют на снимок. Однако, в зависимости от условий съемки, сокращение выдержки может потребовать открытой диафрагмы и высокого ISO. И тут стоит учитывать, что для того, чтобы в зону резкости попадало больше пространства, необходимо прикрыть диафрагму. Стоит учитывать, что часто фотография проигрывает в детализации при использовании самых крайних значений диафрагмы, когда она максимально открыта или максимально закрыта. А каждый шаг повышения ISO ухудшает качество снимка шумом, что тоже так или иначе снижает резкость. Так что повышайте ISO только тогда, когда это действительно необходимо.
f5.6, 1/500 c, ISO400
Так, при создании этого снимка с конных соревнований, проходивших в пасмурную погоду, для сокращения выдержки пришлось поднимать ISO. Диафрагма открыта по художественному замыслу, и это помогло сохранить ISO в пределах нормы для моего фотоаппарата.
В сложных световых условиях позаботьтесь об опоре для камеры. Даже если нет штатива, внимательно посмотрите по сторонам: почти всегда есть возможность найти какую-то устойчивую поверхность, на которую можно поставить или опереть камеру. На улице это может быть лавочка, парапет, даже земля; дома – подоконник, стол, полка и т.д.
Ну а если снимаемый вами объект не статичен, то штатив не поможет. На длинной выдержке объект смажется. В этом случае можно посоветовать найти более светлое место для съемки или любыми способами добавить свет, в том числе – использовать вспышку.
f5.6, 1/5 c, ISO400, без вспышки
f5, 1/60 c, ISO400, вспышка
При создании любого снимка важен момент фокусировки. Для того, чтобы резкость находилась на нужном месте, необходимо точно сфокусироваться. Почти в каждой камере есть возможность выбора точек фокусировки и типа автофокуса, а так же использования полностью ручной фокусировки. Выбирайте необходимый способ фокусировки в зависимости от сюжета съемки. Так, неспешно наводить резкость на вазу в натюрморте поможет выбор точки фокусировки, при съемке проезжающего мимо автомобиля пойдет следящий автофокус, а при макросъемке или съемке через решетку в зоопарке нужно будет перейти на ручную фокусировку.
Разные объективы дают разную картинку. Как правило, более дорогие позволяют добиться «звенящей» резкости, а китовые объективы – «замыливают» кадр. Кроме того, объективы с фиксированным фокусным расстоянием чаще всего дают более резкую картинку, чем зумы.
При съемке телеобъективом (объективом с большим фокусным расстоянием) или зум-объективом на большом приближении возможны вибрации, поэтому они требуют коротких выдержек при съемке с рук или использования дистанционного спуска затвора при съемке со штатива.
Чтобы избежать смазывания снимка из-за дрожания рук, используйте выдержку из расчета 1/фокусное расстояние. То есть, снимая объективом с фокусным расстоянием 300 мм, нужна выдержка не длиннее 1/300 с. Добиваться более резких снимков с большим фокусным расстоянием на относительно длинных выдержках позволяют объективы со стабилизатором. Некоторые производители оснащают стабилизатором не объективы, а матрицу. Этот вариант более дешевый, но менее эффективный. Стоит учитывать, что стабилизатор компенсирует движение камеры, а не движение объекта. В случае движущегося объекта стабилизатор окажется бесполезен. Не нужен он и при использовании небольших фокусных расстояний объектива, а при съемке со штатива стабилизатор и вовсе нужно отключить.
Даже самый дорогой объектив окажется бессилен перед загрязнением внешней линзы. Поэтому для того, чтобы получать резкие кадры, не трогайте стекло руками, протирайте специально предназначенными для этого средствами и используйте защитный фильтр.
Отсутствие резкости можно обернуть и на пользу фотографии, добиваясь смазом всего снимка или отдельных объектов желаемых художественных эффектов. Экспериментируйте!
