Технологии и функции
Автофокусировка
Гибридная система автофокусировки, применяемая в E-M1 Mark II, сочетает контрастную фокусировку практически по всей площади кадра и фазовую по датчикам, встроенным прямо в матрицу. В новой камере количество последних равно 121, и все они перекрёстного типа, то есть работают одинаково эффективно, независимо от ориентации камеры при съёмке и расположения объекта.
Фазовые датчики покрывают значительно большую площадь кадра, чем в предшественнице E-M1. За счёт улучшенной контрастной фокусировки камера фокусируется быстрее и на краях.
Помимо автофокусировки по одной зоне и по всем одновременно, в беззеркалках серии OM-D зоны АФ можно группировать: либо пять, расположенных крестообразно, либо девять — прямоугольником. Такую группу можно перемещать в нужную часть кадра при помощи навипада или управляющих дисков.
Количество используемых зон быстро выбирается поворотом управляющего диска.
При портретной съёмке особенно полезной становится функция распознавания лиц. И не только потому, что автоматика держит лицо в фокусе и подстраивает экспозицию под наилучшую передачу тонов кожи, а ещё и потому, что камера способна распознавать глаза. В настройках есть возможность выбрать, какой глаз — правый или левый — должен быть с фокусе. Если фотограф не уточнит этого, автоматика будет считать приоритетной фокусировку по ближайшему глазу. Лучше так и сделать.
Эта очень важная для портретистов функция, как оказалось, путает правый и левый глаз модели: ориентируется не на их расположение на лице, а на положение по отношению к фотографу (левый — по левую руку, правый — по правую). Пока это нужно помнить и учитывать в настройках, но, скорее всего, казус будет устранён в следующих прошивках.
Среди возможных типов фокусировки все те, что связаны с автоматикой, не являются новинками. Зато появился режим предустановки ручного фокуса PreMF, в котором можно задать дистанцию до объекта вручную. Но это удобно далеко не всегда.
Гораздо проще и быстрее воспользоваться разовой автофокусировкой S-AF: сфокусироваться полунажатием кнопки спуска и затем перейти в режим PreMF, который запомнит полученную дистанцию.
Ещё одним полезным нововведением стала регулировка чувствительности АФ. Она позволяет учитывать характер движения объектов в кадре и либо понижать, либо повышать скорость реакции автофокуса на изменение обстановки. Так, повысить чувствительность стоит в ситуациях, когда объекты активно и быстро перемещаются, всё время находясь на виду (некоторые виды спортивных соревнований), а понизить — в случае, когда между главным объектом и камерой время от времени могут возникать помехи (например, стрит-фотография, все игры с мячом и пр.).
По субъективной оценке, в хороших условиях освещения автофокусировка очень быстрая и цепкая. Мне не удалось припомнить ситуации, когда какой-то интересный кадр был упущен из-за того, что камера не успела сфокусироваться на объекте.
Не становились помехой для автофокусировки даже пыльное стекло и сильные блики. При пониженной освещённости камера фокусировалась довольно уверенно, кроме случаев съёмки светосильным объективом на открытой диафрагме. Например, при съёмке портрета с M.Zuiko Digital ED 25mm f1.2 PRO в помещении в контровом свете на диафрагме f/1,2 камера допускала промахи, а при f/2,8 попадала в фокус уверенно. Конечно, когда света совсем мало или автофокусу не за что зацепиться, E-M1 ошибается или не наводится вовсе. Но так ведут себя даже топовые камеры.
Стабилизация изображения
В модели OM-D E-M1 Mark II, как и в других камерах серии, применяется пятиосевая оптическая стабилизация, основанная на сдвиге сенсора изображения. Её эффективность была улучшена и теперь достигает 5,5 ступеней.
Система может синхронизироваться со стабилизатором в объективе, благодаря чему её эффективность дополнительно возрастает. Например, при работе в паре с новым зум-объективом M.Zuiko Digital ED 12-100mm f4.0 IS PRO, о котором мы расскажем ниже, можно добиться эффективности в 6,5 ступеней.

При синхронной работе систем оптической стабилизации камеры и объектива первая отвечает за компенсацию вращений камеры относительно оси объектива, горизонтальные и вертикальные сдвиги, а объектив компенсирует свои наклоны по вертикали и рысканье по горизонтали.
Высокая эффективность совместной работы систем стабилизации камеры и объектива была подтверждена в реальных условиях при попытке подобрать оптимальную выдержку для съёмки пламени Вечного огня у Могилы неизвестного солдата.
Начав со значения 1/30 и перейдя к 1/15 секунды, я быстро вошёл во вкус и продолжил удлинять выдержку, не особо заботясь о получении чёткой картинки — эксперимент же! Но когда стал рассматривать снимки, в которых выдержка постепенно становилась всё длиннее и длиннее, а картинка оставалась чёткой, пришло понимание того, как здорово работает комбинированная система стабилизации (камера + объектив).
Стабилизатор выручал меня ещё много раз, особенно во время вечерней и ночной съёмки, о чём немного подробнее будет сказано ниже. Здесь же отмечу, что эта функция заслуживает самой высокой похвалы. Она обеспечивает преимущество перед многими профессиональными камерами (без встроенной системы стабилизации) даже в ситуации, когда на них стоит объектив со встроенным стабилизатором.
Функция Auto ISO
Auto ISO и раньше было весьма полезно возможностью задать верхнюю и нижнюю границу светочувствительности. Это позволяло во время динамичной съёмки не задумываться об экспозиции, выставив нужное значение диафрагмы, выдержки или того и другого вместе. Сейчас функция стала ещё полезнее за счёт возможности установить пороговое значение выдержки, при достижении которого автоматика изменяет ISO на следующий шаг.
Например, теперь при съёмке с рук в тёмное время можно выставить открытую или слегка прикрытую диафрагму (кроп 2х обеспечит достаточную ГРИП при городской съёмке), задать не очень высокое предельное ISO и длинную выдержку, зная предел крепости своих рук и полагаясь на мощную помощь системы стабилизации. Так заметно повышаются шансы снять с рук качественные кадры с низким уровнем шума.
Режим Супер-HD
Режим съёмки с высоким разрешением Супер-HD впервые появился в камере OM-D E-M5 Mark II, поэтому тут он представлен в обкатанном виде. Принцип действия — объединение в один кадр с высоким разрешением нескольких снимков, сделанных при съёмке с последовательным сдвигом матрицы в разных направлениях. На выходе мы получаем 50-мегапиксельный JPG-файл и все «сырые» отдельные кадры с оригинальным разрешением, записанные в специальный формат ORI, который понимает программа Olympus Viewer 3.
Такая технология съёмки предполагает очень надёжную фиксацию камеры с исключением малейших вибраций, иначе получить чёткую картинку не удастся. При съёмке на улице у вас должен быть достаточно массивный штатив, чтобы камера не вибрировала от порывов ветра. Само собой, не должны двигаться и основные снимаемые объекты. Что касается получения чётких мелких деталей пейзажа типа травы и веток деревьев, то, по субъективным ощущениям, вопреки обещаниям разработчика, их движение не всегда компенсируется. Чёткими они получатся только в безветренную либо солнечную погоду, когда можно использовать очень короткую выдержку. В моём эксперименте 1/1000 секунды не хватило — был ветер, и некоторые ветки на снимке оказались частично размытыми или двоящимися.
Для того чтобы камера и штатив гарантированно «успокоились», в режиме Супер-HD предусмотрен свой автотаймер, отодвигающий начало съёмки от момента нажатия кнопки спуска.
А что может дать такое высокое разрешение? Неужели, на 20-мегапиксельном фото нельзя пересчитать все веточки и травинки? На приведённых ниже примерах удалось увидеть более проработанные детали креста на центральном куполе и коляски перед входом в храм, уверенно стали читаться номера автомобилей.
Но, наверное, наибольшую пользу режим Супер-HD принесёт при предметной, репродукционной и архитектурной съёмке, где действительно важна каждая мельчайшая деталь.
Canon EOS 1DX, Nikon D5, Sony A9, если вопрос цены оставить за скобками.
Если не оставлять, то любая 4К-видеокамера. Насчёт следящего автофокуса не уверен, но 25 8-мегапиксельных кадров в секунду — вполне себе скорострельность, да и буфер на несколько тысяч кадров устроит хоть кого. Причём я как бы даже и не прикалываюсь: если освещение по-серьёзному достаточное (скажем, на точке освещённость превышает 2000 люкс), это вполне себе способ решить проблему скорострельности и буфера.
По поводу скорострельности дерзну выступить с частным мнением: уж если Сергею Киврину много лет хватало 10 кадров в секунду, то и остальным хватит.
уважаемый Александр А можно просто узнать как детскому фотографу Кто может переплюнуть этот фот по скорострельности со следящим и буфером имея ввиду что детей ночами и в темноте не фотают
Мда, быстро все меняется. Еще вчера кроп 1.5 на моей А77 шумел уже с ИСО200, а на 400 показывал уже нипойми что, а тут даже 800 при кропе 2 рабочие вполне.
камера хорошая, но,к сожалению,до уровня x t20 и a6300 по детализации не дотягивает ни разу,но стоит при этом ооочень дорого. надо сильно не дружить с головой,чтобы потратить на OM-D E-M1 Mark II 139 990 руб только за body.
https://shop.olympus.com.ru...
от себя скажу,что OM-D E-M10 Mark II Kit,в отличие от единички, за свои деньги просто изумительная камера - выжать такое качество фото из Микро 4/3 надо сильно постараться...аплодирую!
С появлением технологии HDR проблема динамического диапазона перестала существовать. Причём заниматься тонмапингом 32-битного EXR-файла не обязательно, вполне достаточно просто склеить интерьер по маскам из нескольких экспозиций. Это требует времени, но никто не заставляет работать дёшево, если надо сделать хорошо. :)
В плане разрешающей способности у Олимпусов всё очень хорошо в режиме SuperHD. Правда, сцена должна быть строго статической, и с использованием импульсного света есть нюансы, но рав с десятками мегапикселей (причём честных, с деталями) камера выдаст. Полагаю, по разрешающей способности Олимпус оставит позади большинство конкурентов, кроме, разве что, полнокадровых Sony — но там и ценник другой, и массогабаритные характеристики.
Хотя если вас не пугают паллиативные решения вроде объективов через переходники, может быть стоит взять хороший зум 16-35 и поставить его на Sony ILCE7R — получится отличное качество по довольно умеренной цене, и без нюансов с SuperHD Олимпуса. Правда, эту систему ещё и носить тяжелее (и ощутимо), но интерьерщика-пейзажиста это обстоятельство вроде бы редко останавливает.
Будет ли Olympus om d e m1 mark ii сильно отставать x t2, sony a6500 по динамическому диапазону и качеству изображения? Что лучше взять для пейзажной и архитектурной фотографии? Раньше я Olympus не рассматривал, пока не узнал об сверхширокоугольном 7-14 f2,8, т.к таких аналогов у Fujifilm и sony нет (для кропа, по крайней мере).
Спасибо вам большое за подробный ответ!
А не проще ли ГРИП рассчитывать сразу в сантиметрах? Она же не только от диафрагмы зависит, но и от масштаба съёмки, то есть надо учитывать ещё фокусное расстояние и дистанцию фокусировки. Для этого даже удобный онлайн-калькулятор есть, причём хороший — он умеет учитывать кружок рассеяния. Держите ссылку: http://dofsimulator.net/en/
Что касается светопропускания, оно в фотооптике даже не нормируется, его без измерений даже и узнать нельзя. Вообще светопропускание зависит исключительно от конструкции конкретного объектива. У зум-объективов с постоянной светосилой светопропускание может меняться, обычно изменение укладывается в полступени диафрагмы.
Здравствуйте!
Какая будет эквивалетная ГРИП для полного кадра на f2 на Olympus? f2.8 или f4?
Как будет отличаться светопропускание при одинаковой светосиле?
Вроде бы такой же, 5 стопов компенсирует.
Съёмка с рук ,ночь,полнолуние Олимпус 10марк 2 ,думаю у нового 1 марк 2 стаб ещё получше
Не 2000 долларов
Спасибо за развёрнутый комментарий о резкости!
Автор этого совета слишком поверхностно знаком с повышением резкости вообще, и конкретно с тем, как оно делается в Лайтруме.
Ползунок резкости там не сам по себе. Резкость настраивают 4 параметра: степень усиления резкости, радиус распространения эффекта, контраст эффекта, маска эффекта.
Степень усиления эффекта — как раз ползунок резкости. Радиус распространения эффекта определяет то, насколько изображение перешарплено.
Контраст эффекта проявляет мелкие детали и шум, но улучшает детализацию, поэтому нужно находить баланс между повышением резкости и детализации. Наконец, маска исключает влияние эффекта вне контуров.
Если не усердствовать с повышением детализации, можно поднимать резкость хоть до максимума: при небольшом радиусе никакой шум не вылезет, а при правильном маскировании эффект будет только там, где должен быть.
Достаточно правильный алгоритм работы ползунками резкости в Лайтруме выглядит так:
0. Увеличить масштаб просмотра на 200% и передвинуть картинку по экрану так, чтобы видеть участок, по которому фотограф будет контролировать резкость.
1. Выкрутить резкость на максимум, остальные ползунки в ноль.
2. Двигая ползунок "Радиус", выбрать такой, при котором вокруг тёмного контура появляется светлый ореол
3. Уменьшить резкость так, чтобы светлый ореол пропал.
4. Повысить детализацию так, чтобы ещё чуть-чуть, и полезет шум.
5. Маской убрать эффект отовсюду, где он не нужен. Например, на одежде не помешает, а на коже он ни к чему. Если непонятно, где работает маска, нужно зажать Alt или Cmd.
Не помню у кого читал, но советуют на микре убирать ползунок резкости в программе Lightroom в "0". А то шумы иногда ползут даже на ИСО 200.
Поясните смысл вашего комментария
Price:US $1,745.99
Buy It Now
Shipping: $16.99
http://www.ebay.com/
перевожу - цена новой камеры + доставка
покупал с этого сайта технику,никаких проблем,доставка несколько дней
А, ну если речь только о весе и размере оптики, то предлагаю обратить самое пристальное внимание на Pentax Q, у него редкий объектив больше 50 грамм весит. Никакому Олимпусу даже не снилось.
Что за чушь Вы несете? Какими числами? Какие пересчеты? Какой ГРИП? Речь о весе и размере оптики! Алё!
А если взять фотоаппарат с матрицей в 1/2.3 дюйма, то он вообще всех уничтожит. Грозными числами.
Однако в реальной жизни, раз уж мы пересчитали фокусные, то надо бы и эквивалентную ГРИП прикинуть. И тогда выяснится, что Панасоник 35-100, можно удачно заменить на 70-200/4, который и быстрее, и технически качественнее, и фон лучше отделяет, и дешевле. И весит, опять-таки только на 400 грамм больше. С 40-150 та же история.