Качество изображения
Фирменный сенсор X-Trans CMOS III обладает разрешением 24 мегапикселя. Благодаря особенному расположению чувствительных к разным цветам пикселей, удалось избавиться от муара без использования низкочастотного фильтра, что повысило резкость изображения.
Сигнал с матрицы обрабатывает процессор X-Processor Pro. Жаловаться не приходится, камера работает быстро.
X-T20 записывает кадры в форматах JPEG и RAW. Последний в Fujifilm называется RAF. Есть возможность сохранять RAW-файлы со сжатием без потерь или без сжатия. Несжатые RAW-файлы весят около 50 МБ, сжатые занимают вдвое меньше места.
Цифровой шум
Диапазон светочувствительности камеры составляет ISO 200–12800. Его можно программно расширить до ISO 100 (L), 21600 (HI) и 51200 (HI). Для оценки качества изображения на разных значениях светочувствительности съёмка велась в RAW+JPEG (FINE).
При ISO 100–400 картинка гладкая и качественная, с минимумом шумов. При программном ISO 100 (L) динамический диапазон заметно уже: белые стены близки к пересвету (значение ISO 100 получено путём обработки снимка, сделанного при ISO 200).
При ISO 800–3200 шумы заметить можно, однако изображение по-прежнему достаточно качественное.
Значения ISO 6400–12800 пригодны для репортажных сюжетов, семейной фотохроники.
Расширенные значения ISO 21600 и 51200 дают заметное количество цифрового шума. Программно снимки обрабатываются очень хорошо, в JPEG цвета остаются сочными и естественными. В RAW-версиях мы обнаружили серьёзную деградацию цветов. Эти значения подойдут для фиксации момента, а не для творческой работы.
Резюмируем: аппарат отлично справляется со съёмкой на высоких ISO.
Возможности Авто-ISO
С Fujifilm X-T20 фотограф может создать три профиля для автоматического управления светочувствительностью. В профиле задаётся базовое ISO, к которому автоматика будет стремиться, максимальное ISO и максимальная выдержка, доступная автоматике (страховка от смазов).
Для динамичной репортажной съёмки можно укоротить максимальную выдержку, максимальное ISO поставить повыше. А для неспешных фотопрогулок при хорошем освещении, наоборот, установить максимальную выдержку подлиннее, максимальное ISO поменьше. Таким образом, под рукой всегда будет нужный профиль.
Динамический диапазон
Камеры воспринимают ограниченный диапазон яркостей. Всё, что не входит в него, в кадре превращается в чёрные или белые пятна, лишённые деталей.
Качественный фотоаппарат должен иметь широкий динамический диапазон, чтобы можно было запечатлеть сюжет без потери деталей. Как с этим обстоят дела у Fujifilm X-T20? Лучший способ оценить динамический диапазон — попробовать снять закатный пейзаж.
Перед нами классический пример нехватки динамического диапазона. Яркое небо потеряло детали в некоторых светлых участках:
Начнём с внутрикамерных способов расширения динамического диапазона. Предусмотрена функция DR, но максимально расширить динамический диапазон с её помощью можно только на ISO выше 800. При ISO 100 расширение минимальное.

Значение DR400 можно задействовать лишь при съёмке на ISO выше 800 единиц. Если ISO ниже, параметр автоматически будет снижен до DR200 (при ISO выше 400) или DR100 (при ISO ниже 400).
Это очень странно, ведь обычно расширение динамического диапазона необходимо при пейзажной съёмке. Она требует хорошей детализации и отсутствия шумов, поэтому пейзажисты стараются снимать на минимальном ISO. Впрочем, пользуясь Х-Т20, можно иногда изменить привычкам, ведь на ISO 800 шумов совсем немного.
Взглянем на результаты работы функции DR. Она эффективна, особенно на максимальной ступени интенсивности (DR400):
Режима HDR в камере нет.
Среди неочевидных способов расширения динамического диапазона — настройка тона теней и светов. Если увести эти значения на –2, мы сделаем тени ярче, а света темнее. Результат:

DR400, тон светов –2, тон теней –2
А что с расширением динамического диапазона при обработке? Хорошо ли «вытягиваются» тени и светлые участки? Поэкспериментируем с более сложным сюжетом. Позировать нам будет маяк-водолаз на фоне Пушкинского пешеходного моста.
Попробуем сделать растяжку в Adobe Lightroom: Shadows +75, Higlights –30, Contrast –30, Exposure –1 EV, Blacks +70. А заодно поработаем с цветами в Camera Calibration.
Ещё один вариант расширения динамического диапазона — съёмка нескольких кадров с брекетингом экспозиции и последующей HDR-склейкой в редакторе. В новинке, как и в Х-Т2, серия брекетинга ограничена тремя кадрами и «разлётом» экспозиции в 4 EV. Для некоторых сюжетов этого мало. Иногда нужно снимать две серии кадров — поярче и потемнее, чтобы достичь нужной вилки экспозиции. Для X-T2 совсем недавно вышло обновление прошивки до версии 2.00, которое, кроме прочего, расширяет функции брекетинга: можно снимать с брекетингом до 9 кадров в серии с вилкой до 6 EV. Возможно, такое же обновление ждёт и X-T20.
Стихия Fujifilm X-T20 — живая, динамичная съёмка. Философия этой камеры не располагает к съёмке классических пейзажей со штатива с брекетингом и склейками. Но если фотографу потребуется сделать красивый пейзажный кадр, он может рассчитывать на Х-Т20.
Имитация плёнки
Классическая «фишка» фотоаппаратов Fujifilm — имитация различных плёнок. В отличие от простых эффектов (которые в Х-Т20 тоже присутствуют), плёночные профили воздействуют на изображение мягче. В Х-Т20 представлен классический набор полюбившихся многим плёночных пресетов.
Некоторые пресеты лучше подходят для пейзажной или предметной съёмки: например, яркая и контрастная Velvia. А вот если пресет Velvia использовать при съёмке человека, его кожа может приобрести красноватый оттенок. Для более тонкой работы со скинтоном существуют другие пресеты: Astia и Classic Chrome. Но тут всё зависит от ситуации, освещения и вашей задумки.
Большое спасибо, Георгий!
Берите вот с этим объективом: https://prophotos.ru/review...
Благодарю! Еще нужен совет по поводу объектива. Какой можете посоветовать? К X-T20
Это тот редкий случай, когда мы советуем более старую модель — X-T20 — при условии покупки «на вырост». Если Вы считаете, что продолжите снимать как любитель, то X-T200.
Доброго времени! Прошу совета у профессионалов. Помогите мне с выбором. Нужен хороший фотоаппарат, я не профессионал, но хочу учиться. Хочу начать заниматься коммерческой съемкой. Посоветуйте какой выбрать: х-т20 или х-т200, или предложите свой вариант. Буду очень признательна. Благодарю!
Вопрос "а как в реальности выглядит квартира, фото ведь обработаны?" озадачивает. Нууу как... как на фото! )) Вам выложить темные нечеткие фото, при слабой люстре? А там сложно чет разобрать, зачем? Еще "ой какие фото красивые, это с этой квартиры?" Нет блин, это я у соседей выделывался! )))
Размер фото зависит от детализации самой сцены и степени сжатия. Движки сайтов нередко пережимают фотографии для экономии места, поэтому при обработке стоит делать чуть больше резкости, насыщенности и контраста, чем это необходимо для комфортного рассматривания снимков в самом редакторе. Я таким образом делал снимки для фейсбука, и зрители нередко удивлялись, как так получается, что у меня он не портит снимки, а у других портит. А секрет был в правильном размере и правильной резкости.
Если вы занимаетесь недвижимостью, наверняка рекламные снимки работают хуже, чем те, которые похожи на снятые телефоном. Тоже, пожалуй, та ещё задача — снять так, как будто снято телефоном, но хорошо. :)
Если не пытаться вместить весь интервал яркостей снимка в одну экспозицию, и пользоваться штативом, ни одной из перечисленных вами проблем не будет. Другой вопрос, что это я говорю с точки зрения профессионального фотографа, а это не единственная точка зрения.
Признаюсь честно: конфетки не вижу. Но задачу технической съёмки помещения снимки вполне себе решают. Если задача именно такая, то это отличные снимки. Если же нужно приблизиться к тому, что вы показывали как пример раньше, то так освещать вспышкой нельзя. Тени резкие, от вспышки отражения в глянцевых поверхностях. Этого не должно быть. Вспышкой по-хорошему надо пользоваться так, чтобы этого вообще не было видно. Поэтому и городят огород с несколькими экспозициями, или с вспышкой на палке.
Как всегда, тут вопрос в конкретных условиях задачи. Что должно быть на выходе, чем можно ограничиться, и сколько у вас времени есть на съёмку и обработку. Одно дело, когда вы профессиональный интерьерный фотограф, и совсем другое — когда вы агент-риелтор. Фотографу тут гордиться особо нечем, а вот риелтору такой результат только на пользу: всё изображено честно и без украшательства. Ну и времени много ему тратить негоже, ведь зарабатывает риелтор не фотографией.
Это я к тому, что даже правильно прокомментировать эти снимки возможно только если знать, для чего они сделаны.
Смотря что вы хотите получить, и смотря при каких условиях вы снимаете.
Можно взять софтбокс 60х60 см, надеть его через переходник на накамерную вспышку, всё это нацепить на монопод, и подсвечивать затенённые участки интерьера. Можно просто включить в интерьере штатный свет, предусмотренный дизайнерами, и сделать несколько экспозиций, чтобы из них потом собрать на компьютере что нужно. Полностью заменять своим освещением имеющееся в интерьере стоит только если у вас задача подразумевает именно это.
По сути, таскать какое-то громоздкое дополнительное оборудование не обязательно. Вполне реально обойтись только камерой на штативе.
Валерий! Штатный свет в интерьере — часть самого интерьера. Задача интерьерного фотографа — технически грамотно передать интерьер на снимке, и именно для этого ему приходится куда-то чем-то светить. Однако фотографу ничто не мешает заменить своё освещение на постобработку и, например, собрать интерьерный снимок из нескольких экспозиций, на каждой из которых проработаны отдельные участки интерьера. Иногда это даже проще, чем правильно осветить интерьер, ничего в нём не нарушив.
Лучший фотоаппарат для видео — видеокамера.
Мне профи сказал что для видео щас лучший из фотоаппаратов X-T2.
Чумовой аппарат! С объективом Fuji 16mm (фикс) и вспышкой с ведущим числом 36 фотки интерьеров в квартирах стали очень крутыми! Все четко, ярко, светло, белый натурально белый, видны мелкие детали, можно фоткать прям напротив окна и фотка не будет темной. Ну диафрагму конечно прикрыть и не забывать про вспышку. Фотки обрабатываю сначала в one touch, потом в Лайтруме. Так получается сделать их более яркими, солнечными, четкими, и баланс белого точнее после автомата Лайтрума.
Разница не столь принципиальна.
Здравствуйте! Для начинающего что лучше подойдет: X-T20 или X-E3?
спасибо большое всё нашёл, работает отлично! С наступающим Вас!
Вы снимаете с импульсным светом? Тогда нужно отключить адаптацию экрана по экспозиции в меню.
Здравствуйте, подскажите на ХТ-20 при уходе с авторежима(когда на мониторе всё отлично) как можно настроить дисплей(очень тёмный не видно выражений лиц, деталей) при съёмке в условии недостаточной освещённости и работе со вспышкой .Увеличение яркости дисплея в данном случае не работает.
Сабж хорош. Тут, правда, не до конца понятно, какой ответ вы ожидаете получить: Фуджи и Сони сравнивать между собой трудно, поскольку недостатки и достоинства у них примерно одни и те же, ещё и выражены примерно одинаково. Кроме того, сравнивать системы вообще сложно, особенно в отрыве от решаемых ими задач. Здорово, если уточнитесь.