По статистике, большая часть фотоснимков создается не профессионалами, а обычными людьми, скорее всего, далекими от фотографии. В таких условиях от производителей фототехники требуется, чтобы камеры могли делать снимки приемлемого качества при минимальном вмешательстве фотографирующего. Выходом из такого положения стали режимы съемки на фотоаппарате, соответствующие различным ситуациям: «Снег», «Пляж», «Фейерверк» и тому подобные. Использование таких режимов не предполагает наличия специальных знаний. Камера автоматически выбирает параметры, подходящие для каждого сюжета. Однако существует и зона творческих режимов, позволяющих самостоятельно контролировать процесс съемки. Использование таких режимов без специальных знаний затруднительно, но зато с их помощью можно создать действительно прекрасные кадры.
Режим приоритета диафрагмы
Обозначается A (Aperture) или Av (Aperture Value). Такой режим очень удобен при съемке портретов или пейзажей, поскольку позволяет полностью контролировать глубину резко изображаемого пространства. Фотограф устанавливает значение диафрагменного числа, а значение выдержки подбирает автоматика камеры. Чем меньше диафрагменное число, тем больше диаметр диафрагмы, а значит, количество света, поступающего на светочувствительную поверхность, больше.
Как правило, пейзажи фотографируются со штатива, что делает выдержку второстепенным параметром. Поэтому диафрагму можно без опасений закрывать, чтобы получить максимальную глубину резкости. Соответственно, для получения портрета с художественно размытым фоном необходимо уменьшить диафрагменное число.
Режим приоритета выдержки
Обозначается Tv (Time Value) или S (Shutter). В этом случае фотограф оперирует значением выдержки, а диаметр диафрагмы определяет автоматика камеры. Самое популярное применение этого режима — съемка спортивных состязаний. Короткая выдержка позволяет «заморозить» движение спортсмена или сделать фотофиниш. Стоит отметить, что если вы фотографируете бегущего человека сбоку, вам понадобится более короткая выдержка, чем если бы он бежал на вас. Поэтому при невозможности установки коротких выдержек (например, при слабом освещении) нужно тщательнее отнестись к выбору точки съемки.
Режим приоритета выдержки дает возможность запечатлеть и другое явление — медленное изменение чего-либо. Длительная выдержка позволяет зафиксировать движение звезд по небу. Поскольку максимального значения выдержки (как правило, это 30 секунд) для этого недостаточно, следует использовать режим съемки Bulb, который имеется у большинства зеркальных камер. В этом режиме затвор остается открытым до тех пор, пока нажата кнопка спуска.
Говоря о съемке в режиме приоритета выдержки, следует рассказать о так называемой шевеленке — смазывании изображения из-за дрожания рук фотографа. Избежать смазывания изображения при съемке с рук можно, выставив значение выдержки не более чем 1/(фокусное расстояние объектива). Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием 50 мм безопасными будут выдержки короче 1/50 секунды.
При фотографировании с включенной вспышкой следует учитывать выдержку X-синхронизации, то есть минимальное значение выдержки, которое может быть выставлено при использовании вспышки. Значение этой величины можно узнать из инструкции к камере или внешней вспышке.
В режимах приоритета выдержки или диафрагмы можно задействовать функцию безопасного сдвига. Суть ее в следующем. Предположим, в режиме приоритета диафрагмы фотограф установил значение диафрагменного числа F/2,8. При этом освещенность сцены такова, что даже при минимальном значении выдержки количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата, слишком велико. Тогда автоматика камеры, несмотря на запрет изменения диафрагмы, все же увеличит диафрагменное число до нужной величины, что в данном случае предотвратит пересвет кадра. Таким образом, функция безопасного сдвига помогает фотографу избежать ошибок экспозиции.
Съемка в ручном режиме: режим съемки М
Обозначается M (Manual). Фотограф управляет как значениями диафрагмы, так и значениями выдержки. Встроенный экспонометр камеры дает рекомендации: сообщает о переизбытке или недостатке света, не вмешиваясь в процесс фотографирования. Этот режим наиболее сложен в использовании, поскольку от фотографа требуется выбрать все необходимые параметры. Вместе с тем этот режим дает возможность полного контроля процесса съемки и позволяет изменять любые параметры в зависимости от художественного замысла фотографа. Таким образом, вы быстрее разберетесь в том, как полностью использовать все возможности вашего цифрового фотоаппарата.
Админы, ну увидьте это послание! Сколькоя ещё буду писать от чужого имени? Вот предыдущий пост - о съемке со вспышкой по задней шторке - мой, а этот - теперешний не мой, в какой-то Алавии, которая к фото имеет отношение, как я к полетам американцев на Луну. Теперь уже "какой-то Алавии", хотя два с половиной года назад это была моя жена. Всё! Или я ухожу из вашего форума с глубокими сожалениями!
Совершенно согласен
Питомник красивых кошек FORMULA USPEKHA*RUS
Кошки и котята мейн-кун
Невские маскарадные котята
Neva Masquerade kitten
Мне б тот разум наперед, что приходит опосля.... Обругал режим приоритета выдержки, а сегодня открыл его ИМХО уникальную возможность. Давно, лет 15-20 назад, Никон впервые выпустил камеру с синхронизацией вспышки по задней шторке - гениальная находка инженеров. Сегодня только ленивая фирма не ставит этот режим для своих камер. И полноценно использовать эту творческую возможность можно либо в полностью ручном режиме, либо в этом - приоритете выдержки. Нигде об этом не пишут. Просто упоминают в инструкциях вот так, как, например, в мануале для Сони-580:
"Вспышка срабатывает каждый раз при спуске затвора непосредственно перед завершением экспозиции".
Ну, и что? Да то, например, что хвосты движущихся объектов при освещении их вспышкой по задней шторке будут не впереди, а сзади объекта. Как, например, при вечерней съемке городских улиц со вспышкой. Хоть это бы написали!
В случае съемки с традиционной усатновкой вспышки по передней шторке вспышка освещает, к примеру, едущий автомобиль, а потом фары этой машины рисуют ОПЕРЕЖАЮЩИЙ след от её фар и габаритнвх огней. В случае "задней" синхронизации автомобильные фары СНАЧАЛА прорисовывают траекторию автомашины, а потом вспышка освещает машину, и она оказывается впереди света своих фар. А полноценно снимать со вспышкой по задней шторке можно либо в ручном режиме, либо в приоритете выдержки. А стандарно пользуемый большинством фотографов режим приоритета диафрагмы не дает нам возможности вмешательства в выдержку. При съемке же со вспышкой камера сразу ставит нам достаточно короткую выдержку.
Нет-нет, я не изменил свое мнение о второстепенности функции приоритета выдержки. 45 лет с фотоаппаратом на пузе делают своё дело... Старую собаку не выучишь новым фокусам. Тем более, что и фокусы-то не слишком новые... Особенно, когда диафрагму уже некуда открывать или закрывать, а выдержка долбит своё...
Сергей,что касается приоритета выдержки,очень удобная функция, особенно когда объект съёмки очень динамичен: определился с ISO, поставил наиболее короткую выдержку возможную в данных условиях,а диафрагму фотоаппарат выставит автоматически. Про "плавающий ГРИП" я вообще вас не понимаю. Давайте представим, вы фокусируетесь на снимаемом объекте,авто фокус цепляется за него всё остальное остаётся в зоне малой глубины резкости, и это совершенно нормально, тем более если вы скажем, снимаете с проводкой в режиме слежения,так там вообще весь задник будет смазан и только объект на котором вы фокусировались будет максимально четким,о каком "плавающем ГРИПЕ" речь?
Другой комментарий. Цитирую:
"Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием 50 мм безопасными будут выдержки короче 1/50 секунды."
Устаревшее понятие. Теперешние объективы мыльниц имеют фокусные расстояния от 6 миллиметров, а 60 миллиметров это уже телевик под 400 старых мм. Опять же, надо ТЕ новые 6 (условно) миллиметров пересчитывать на кроп, чтобы получить 35-40, а это долгое занятие. Что предложить взамен, не знаю. Тем более, что мыльницы имеют наглость не сообщать нам на дисплее фокусные расстояния во время съемки. А рассматривая EXIF, узнать что там было - кому нужно?
Не понял, почему спорт надо снимать с приоритетом выдержки? При съемке движущихся объектов надо диафрагму открыть до упора и дать камере самой найти предельно короткую выдержку для данного освещения. Да ещё и чувствительность задать максимально приемлемую по шумам.
Приоритет А - то-есть ручное управление диафрагмой - запретить ей закрываться! Или при ярком солнце ставить такое её значение, чтобы аппарат не зашкаливало при необходимости более короткой выдержки, нежели есть в его наборе. При чувствительности ISO 100 на ярком солнечном свете экспопара получается примерно S=1/60 и А=22, или S=1/1000 и А=5,6
Вообще, я по глупости моей не очень понимаю, зачем нужен приоритет выдержки. Чтоб она была именно 1/60 или 1/30? А ГРИП пускай гуляет, как хочет? Если только принудительно 1/4000 в экстремальных съемках летящей пули?
Нет, конечно, можно придумать такой режим, что снимок с заданной короткой выдержкой получится явно недосвеченным из-за малой светосилы объектива (или, наоборот - с чрезмерно длинной выдержкой и нехваткой возможности диафрагмы - пересвеченным), и его придется вытаскивать из шумов. Но чем же ЭТО хорошо?
Как резко отрицательный пример могу сказать, что в относительно продвинутой мыльнице Olympus SP510 UZ предельное значение диафрагмы всего лишь 8. А минимальное - 2,8/3,5. Всего лишь 8 крат по свету. А выдержек авто - 1/2 - 1/1000 - в пятьсот раз. Чего стоит приоритет выдержки, если диафрагма изменяется только в 8 раз? Да ничего!
Как любитель с мыльницей Fuji S5600 могу сказать что один раз разобравшись с мануальным (М) режимом съемки остальные в общем то не использую. Подержав в руках зеркалки Canon 350D и 400D - так же могу сказать что мануальный режим очень удобен.