Как снимать и обрабатывать пейзажи со звёздными треками
Я снимаю на зеркальную камеру Canon 5D mark IV, работа будет проходить с 30-Мп RAW. Для проверки ноутбука я выбрал фотографию из поездки на Кавказ. Это снимок со звёздными треками. Их я собирал из 9 кадров, каждый из которых экспонировался по 4 минуты. Плюс отдельно снимались кадры для земли. Суммарная выдержка около 40 минут.
Есть несколько подходов в съёмке треков. Один из них — съёмка единого кадра с длинной выдержкой порядка 30 минут и дольше. При этом способе можно выставить минимальные значения ISO, но матрица всё равно будет шуметь из-за нагрева. Также кадр легко может быть испорчен из-за испарины на объективе, вызванной ночными перепадами температур, или из-за сдвига камеры при ветре (что трудно прогнозировать при таких длинных выдержках).
Второй способ — съёмка большого количества кадров с более короткими выдержками. Я применяю этот способ и делаю несколько десятков кадров с выдержкой 2–4 минуты. Это помогает упростить обработку, так как отсмотреть 100 или 200 кадров при 15 или 30-секундных выдержках достаточно сложно, кроме того, это очень нагружает ноутбук и замедляет работу. А отсматривать кадры необходимо, так как пролетающие спутники и самолёты, проезжающие автомобили или другая случайная засветка могут испортить некоторое количество кадров серии.
Вот результат обработки, о которой я расскажу. Забегая вперёд, отмечу, что финальный PSD-файл со всеми слоями весил 3,4 Гб — отличный вариант проверить скорость работы ноутбука.
Начинается всё традиционно, с импорта фотографий в Lightroom и отсмотра материала. Для проверки я импортировал часть фотографий из поездки.
Как видно из превью, я добавил в каталог 244 фотографии, импорт прошёл за секунды.
Также я перенёс ещё 178 фотографий на жёсткий диск с помощью Lightroom. Эта операция проходила медленнее, что неудивительно, так как это физическое копирование файлов на диск с внешнего носителя. Но благодаря мощной начинке Dell справился и с этой задачей достаточно быстро.
После импорта я перехожу к отсмотру кадров, из которых буду собирать итоговую фотографию.
Первым выбираю кадр, который станет нижней частью фотографии. Здесь я слегка корректирую засветку от фонарика с помощью радиального градиента и уменьшения яркости ползунком exposure до - 0,57.
Теперь перехожу к кадрам с треками, снятыми на длинной выдержке. Фотографии очень яркие, и я уменьшаю общую яркость ползунком exposure на 2 стопа. Это компромисс съёмки и последующей обработки, когда нужно получить минимальные треки, но кадр оказывается слишком ярким.
По углам кадра заметен эффект виньетирования, его я исправляю двумя линейными градиентами по верхним углам. Также использую exposure, повышая яркость на 0,5 стопа. Инструмент исправления виньетирования в этом случае не подходит, так как он будет воздействовать и на нижнюю часть кадра.
Немного исправляю насыщенность и яркость синего цвета с помощью ползунков Luminance и Saturation в панели HSL. Яркость синего увеличиваю до +12, насыщенность уменьшаю до -7. На мой взгляд, цвет ночного неба так будет передан более натурально. Здесь важно понимать, что в восприятии человека синий цвет связан с ощущением ночи и холода, поэтому не перестарайтесь с оттенком.
После несложных действий копируем изменения на другие кадры с треками с помощью функции Synchronize setting. Для этого я выбираю все нужные кадры с помощью клавиш Ctrl или Shift и нажимаю на появившуюся кнопку Synchronize.
На последнем этапе работы в Lightroom отбираю все фотографии, которые мне потребуются для сборки, и выбираю команду Open as Layers in Photoshop, чтобы открыть их слоями в программе Adobe Photoshop. После чего перехожу к сборке треков.
После открытия фотографий слоями в Photoshop кадры с треками я объединяю в группу, перевожу их в режим наложения Lighten. Это нужно для того, чтобы на верхнем слое мы видели только самые яркие области нижнего слоя. В нашем случае это треки от звёзд.
Так как на некоторых кадрах есть засветка, я создаю маску для группы. Для этого я перехожу на вкладку Channels и с помощью нажатия на иконку синего канала (для последующей обработки канал не важен, но синий канал в ночной съёмке наиболее контрастен) и зажатой клавиши Ctrl выделяю яркостную маску. После этого возвращаюсь в Layers и при выделенной группе слоёв нажимаю на иконку маски. После чего появляется маска слоя для группы. Описание достаточно сложное для тех, кто не знаком с яркостными масками, но на самом деле всё делается в два клика.
После данной операции маску нужно немного доработать. Для этого я нажимаю на иконку маски с зажатой клавишей Alt, после чего могу видеть маску слоя. Выделив маску, я нажимаю на клавиши Сtrl+M, чтобы вызвать кривые Curves для маски и немного её скорректировать, точнее, сделать более контрастной.
Области, которые не удалось исправить с помощью кривых, я закрашу с помощью обычной кисти Brush. В итоге в несколько кликов и благодаря небольшой работе кистью мы получили достаточно точную маску для низа фотографии и треков.
Теперь нужно поработать практически с каждым кадром треков. Так как почти на всех кадрах есть засветка или пролетающие самолеты или спутники, эти участки я закрашиваю кистью Brush чёрного цвета, после чего данные участки не видны в режиме Lighten. Здесь, если сделано 100 или 200 кадров, работа усложняется. Поэтому я делаю меньшее количество кадров на более длинных выдержках (по 4 минуты).
После всех действий переходим к финальным штрихам: изменению геометрии архитектуры в кадре, контраста, повышению резкости и небольшой цветокоррекции.
Для этого я создаю новый объединённый слой с помощью правой клавиши, команды Merge visible и зажатой клавиши Alt.
Затем перехожу к работе с геометрией. В меню Edit выбираю функцию Puppet warp. С помощью сетки ставлю точки, закрепляющие границы, которые не должны изменяться, и точки, которые я буду двигать для изменения линий архитектуры.
После этого создаю ещё один новый объединённый слой и повышаю резкость с помощью инструмента High Pass в меню Filters и разделе Other. Настройки Radius для фотографии большого размера, как правило, от 1 до 1,5. Для этой фотографии я выбрал 1,2. Применяя этот способ повышения резкости, нужно перевести режим наложении слоя в Overlay.
На последнем этапе я работаю с контрастом и делаю небольшую цветокоррекцию.
Для работы с контрастом создаю слой Curves и немного изменяю кривую, поднимая точку чёрного, чтобы немного осветлить тени, но при этом опускаю её в средних тонах, компенсируя усиления яркости.
Для небольшой цветокоррекции я использую инструмент Color Balance, в котором в меню Shadows меняю оттенки Blue на +3 и Cyan на -2. Это делается для того, чтобы избавиться от лёгкого тёплого оттенка и усилить ощущение ночи.
После этого кадр готов и его можно сохранить. Итоговый файл PSD со всеми слоями весит 3,4 Гб, но на скорости работы это не сказалось.
Владимир, мы рады, что смогли доставить Вам удовольствие:) Обязательно заходите ещё!
Люблю иногда перед работой почитать ваши рекламно-щакащные статейки.) Название поста надо сменить
Может стоит давать на обзор вещи на больший срок, а то автор не успел даже разрядить аккумулятор.
В статье много ненужной информации, типа про коробку, чпу, лазерную резку. Это всё используют и другие производители техники. "увеличивает воздушный поток примерно на 30%" по сравнению с чем? Автор провёл измерения?
Если вы называете себя авторитетным изданием, то пишите то что сами измерили и проверили. Маркетинговые сказки можно почитать на сайте производителя.
Нет, автор у всего текста один.
Складывается ощущение, что статья написана маркетологом DELL, а раздел про съёмку и обработку написан фотографом.
это замечательно! но 2 ноутбука, из разных партий, возвращены!
Просто наш автор с такими проблемами не столкнулся.
DELL XPS 17 9700-6727
Евгений, а о какой модели Вы пишете?
Добавлю свои 5 копеек!
имел удовольствие приобрести данный ноутбук DELL XPS 17 9700-6727, 1й экземпляр, затем второй. но смириться с глючным изделием не смог. оба экземпляра имели проблемы с системой питания, наводки на динамики создавали статический шум, при подключенной зарядке. но это к работе имеет опосредованное отношения, хотя и шумели динамики сильнее системы охлаждения, порядка 30 дб!
Но расстаться с этим чудом инноваций заставила картинка! экран ноутбука не хотел показывать ровные градиенты, растягиваешь градиент в фотошопе, и он оживает! ступеньки двигаются, сливаются.
Поддержка удивила, ссылаясь на то что это распространённая проблема - предложила сценарий сноса и переустановки драйверов, но эффект 0. а вот поиск проблемы в сети дал интересный ответ)) проблема известна с 2016 года! (https://3dnews.ru/928051). как результат - отказался от замены мат. платы и динамиков и сдал второй ноут в магазин!
нельзя делать ноутбук для фотографов, с таким качеством отображения! проблема может и софтовая. Ноут красив, шустр. но в итоге для офиса!
Судя по цвету на фото, анодирование здесь без изменения цвета.
Анодированный корпус наоборот куда более подвержен царапинам. Это более тонкое покрытие, чем краска. Достаточно вспомнить историю про облезлые айфоны, на которое наносилось это покрытие. А лучший способ сделать царапины менее заметными, оставить родной цвет алюминия.