Вверх
  • Изменение цветовой насыщенности фотографий
  • Увеличение резкости фотографий
  • Проявка черно-белой пленки
  • Ручная оптическая печать фотографий
  • Учимся создавать черно-белые фотографии
  • Рисуем солнечный свет при помощи графического планшета
  • Banner 80x80 02 779bbaa679dc6b7f4c049292657342c566f6285974b656e2652cf5dfbf093090

Ручная оптическая печать фотографий

Обсудить

Ручная печать

В аналоговой фотографии конечным продуктом является изображение на материальном носителе — слайд или отпечаток. Ручная печать черно-белых фотографий, подобно другим направлениям фотоискусства, предоставляет безграничную творческую свободу. Взамен она требует знаний, практических навыков, финансовых затрат на оборудование, фотобумагу и химию.

Что потребуется

Темная комната. Типичные варианты — ванная комната, кладовка, гараж, свободное помещение на даче. Важно обеспечить удобный доступ ко всем приспособлениям и исключить вероятность контакта электрического тока с водой.

Красный фонарь. Встречаются обычные фонари и фонари со сменными светофильтрами. Купить можно за 100–200 руб. в любой фотокомиссионке.

Фотоувеличитель с объективом. Советский увеличитель с парой родных объективов или польский «Крокус» можно получить за символическую сумму. Но для серьезной работы необходимо оснастить его качественным объективом ($100).

Набор фильтров. Нужны для печати на бумаге с переменным контрастом. Стоимость комплекта стеклянных фильтров в фотокомиссионке — 500–600 руб.

Реле времени. Реле времени подключается между увеличителем и розеткой. Советские («Сура-2», «Изохрон») стоят 200–300 руб., но их не рекомендуется использовать с трансформаторными увеличителями. При отсчете времени проявки/фиксирования пригодятся механические часы с секундной стрелкой.

© <a href='http://www.flickr.com/photos/wronsky/'>wronsky</a>

Кадрирующая рамка. Подвижные ограничители позволят задавать размер печатного поля и зафиксировать лист фотобумаги на время экспозиции. 1500–4000 руб.

Резак для бумаги. При печати стандартных форматов без резака можно обойтись, покупая бумагу под формат. Но резак незаменим, когда речь идет о редких форматах (например, 30 x 30 см), а также полезен в целях экономии (выгодно покупать бумагу большого формата и резать под печатный формат). Резаки делятся на гильотинные и роликовые. Последние удобнее, но дороже. Цена зависит от формата бумаги — от 1000 до 3–4 тыс. руб.

Фокускоп. Полезный прибор, который увеличивает фрагмент спроецированного изображения на бумагу с целью точной фокусировки. От 150 руб. за советский, до 1500 — за новый Kaiser.

Аксессуары для чистки негативов. Негатив перед печатью необходимо очистить от пыли, используя антистатическую щеточку, баллон со сжатым воздухом или воздушную помпу.

Мерный стакан. Объем 1 литр, с делениями на каждые 100 граммов. «Фотостакан» от Kaiser — 350 руб., бытовой стакан — около 50 руб.

Емкости для растворов. Емкости нужно промаркировать (проявитель, фиксаж, стоп-раствор, вода), поскольку капля фиксажа способна привести проявитель в негодность. Желательно не хранить растворы, а использовать только свежеприготовленные.

Лабораторный термометр. Температура растворов должна быть равна 20°С. Колебания на пару градусов в обе стороны не оказывают влияния на результат. Чтобы не допустить смешивания растворов, следует иметь два термометра — для проявителя и фиксажа.

Проявочные кюветы. Четыре штуки: проявитель, стоп-ванна, фиксаж, промывка. Лучше иметь два набора для разных форматов. Цена зависит от размера кювет и достигает 1500 руб. (30 x 40 см). В бытовых магазинах можно найти что-то более дешевое. Для больших форматов альтернативой является самодельный каркас из деревянных реек глубиной 5 см, разделенных поперечинами. Сверху кладется слой бытового полиэтилена, а растворы заливаются в образовавшиеся «лунки».

Аксессуары. Ножницы и нож для работы с пленкой и бумагой. Щипцы и пинцеты для захвата бумаги в кюветах — две-три штуки. Одноразовые бумажные полотенца для рук. Резиновый валик. Прищепки для подвешивания листов бумаги. Блокнот и карандаш для записи параметров экспозиции, номеров используемых фильтров.

Глянцеватель. Для усиления глянца и снижения скручиваемости листы баритовой бумаги после печати можно подвергнуть глянцеванию. Промытые отфиксированные отпечатки замачивают в 10-процентном растворе питьевой соды на 8 минут, после чего прикатывают резиновым валиком к листу чистого оргстекла и оставляют сушиться на сутки.

Маски и листы картона. Геометрические фигуры из черного картона, закрепленные на тонкой проволоке с помощью капли суперклея. При печати с контрастных пленок используются для уменьшения экспозиции на светлых участках спроецированного изображения, чтобы не потерять детали в тенях.

Расходные материалы. Фотобумага, проявитель, фиксаж. Дополнительные химреактивы: стоп-раствор, тонер, белила.

Техника

Любой увеличитель состоит из пяти элементов: проекционного стола, на который кладется фотобумага, штанги, колбы с источником света, рамки для негатива, механизма фокусировки (самый распространенный вариант — меха).

Цена и класс фотоувеличителя, как правило, косвенно влияют на результат: хороший увеличитель удобнее, чем дешевый. Решающее влияние на качество отпечатков оказывает установленный в увеличителе объектив.

Высота штанги играет существенную роль с точки зрения формата печати. Чем выше можно поднять «голову», тем больше максимальный отпечаток. Ограничение можно обойти, если развернуть стойку и спроецировать картинку на какую-либо другую поверхность (например, на пол). Данный прием используется и в том случае, когда необходима печать с небольшого фрагмента кадра.

Высота стойки позволяет варьировать размер отпечатка, а с помощью меха/резьбы на объективе производится фокусировка изображения для заданного формата. Максимальный формат печати зависит от фокусного расстояния объектива. Чем оно меньше, тем больше изображение, но уменьшается кроющее поле объектива. На практике это означает, что для печати с 35-миллиметровых пленок наиболее удобен объектив, имеющий фокусное расстояние 50 мм. Для рольфильма — не шире 80 мм (до 6 x 6 см) или 100 мм (6 x 7 см). Универсальным считается объектив 80 мм, который позволяет печатать с негативов от 24 x 36 мм до 6 x 6 см. Объектив для увеличителя — это технический макрообъектив, который должен обеспечивать максимальную резкость при фокусировке на небольших дистанциях. Если нужна «мягкая» картинка, она должна достигаться подбором рабочей диафрагмы и выбором малоконтрастной бумаги.

Дешевый «мягкий» объектив способен кардинальным образом отразиться на результате вашей работы и создать ошибочное суждение о том, что аналоговая технология уступает «цифре» с точки зрения получения резкой картинки.

Схема шестилинзового симметричного плазмата считается лучшей для увеличительного объектива. Именно к ней относятся такие знаменитые объективы, как Schneider Componon, Rodenstock Rodagon, EL-Nikkor, Leitz Focotar. Schneider и Rodenstok серии APO — наиболее современные, скоррегированы для цветной печати.

Бюджетные четырехлинзовые тессары — от отечественных «Индустаров» до немецких «Рогонаров» — не сравнимы по резкости с плазматами. Единственный достойный вариант из дешевых — советская «Вега-11У» для узкой пленки.

С учетом достаточно высокой стоимости фотобумаги и реактивов экономия на объективе для увеличителя не имеет смысла. За исключением дорогих объективов APO-серии, качественные объективы доступны. К примеру, «обычный» (не-APO) Rodagon в отличном состоянии на eBay.de вместе с доставкой обойдется в $100.

Для удобства работы хорошие объективы имеют подсветку шкалы диафрагм и при смене f-числа издают щелчки через каждые полстопа. Высокая светосила не является принципиальным качеством для увеличительного объектива, но она не будет лишней в процессе просмотра и кадрирования картинки на проекционном столе, а также при печати с очень плотных негативов. Наилучшая резкость достигается на диафрагме, прикрытой на два-три стопа от открытой.

Увеличители подразделяются на две группы: конденсорные и диффузные. Конденсор — это система линз, посредством которой свет распределяется и фокусируется на негативе. Как правило, фотоувеличитель имеет два сменных конденсора в комплекте: для 35-миллиметровых пленок и для среднего формата. Кроме того, конденсорные увеличители допускают установку цветных фильтров в специальный лоток. В черно-белой фотопечати эти фильтры служат для управления контрастом на мультиконтрастных фотобумагах.

Диффузный свет работает мягче. Для увеличения равномерности и смягчения света в конденсорных увеличителях сразу за лампой может устанавливаться матовый фильтр или растровый (диффузный) рассеиватель. Такие увеличители очень удобны, быстры в настройке, менее требовательны к чистоте негатива, хорошо пробивают света негатива.

При работе с конденсорными увеличителями много времени уходит на то, чтобы отрегулировать положение лампы и добиться равномерности освещения (с увеличением формата негатива проблема усиливается). Жесткий свет выявляет любую пылинку на негативе или прижимном стекле. Но такая конструкция позволяет получать более контрастные фотографии.

Многие фотографы считают, что лишь на конденсорных увеличителях можно получить «звенящую резкость». Но это также зависит и от установленного объектива. Вместе с тем этот тип увеличителей универсален, так как всегда есть возможность сделать свет мягче, установив за лампой растровый рассеиватель.

К самой доступной группе относятся увеличители, произведенные в СССР и дружественных странах — Чехии и Польше. Самый распространенный вариант — польский «Крокус», который выпускался в нескольких версиях. Аппарат поддерживает большие форматы негативов (до 6 x 9 см в некоторых модификациях). Подъем головы производится вращением рукоятки. Для грубой фокусировки служит мех, для более точной — резьба на объективе. Штатно предусмотрена пара лотков под фильтры. В некоторых комплектациях аппарат идет с цветосмесительной головой «Оптимак» для цветной печати, имеющей автоматический привод смены фильтров и управляемую по мощности галогеновую лампу.

Высота стойки увеличителя небольшая, что неудобно при использовании длиннофокусной оптики. Из-за компактных размеров при печати для достижения равномерности света сложно обойтись без матового стекла. Другой недостаток — не самый качественный конденсор (при большом количестве пузырьков и механических вкраплений его стоит заменить на советский — например, от «Невы-2»). Штатные объективы «Миакр» и «Амар» малопригодны для качественной печати. Для установки лучшей оптики нужен переходник с резьбы М42 на стандартную для увеличителей М39 (идет в комплекте).

«Нева-2» — громоздкий увеличитель, основное предназначение которого — печать с негативов среднего формата. «Нева» имеет классический ретродизайн. Два способа регулировки высоты колбы: стойка с парой фиксаторов и пружинный кран. Вместо матового стекла в комплект входил стаканчик-рассеиватель, который при помощи проволоки крепится непосредственно на лампу. Один лоток под фильтры. В комплекте два конденсора (для узкого и среднего форматов) и два объектива «Индустар». Объективы не стоит рассматривать всерьез, но качество конденсоров лучше, чем у «Крокуса». К более высокому классу относятся увеличители «Азов» и «Беларусь».

«Беларусь 912» — увеличитель диффузного типа, поддерживающий печать с негативов размером до 9 x 12 см. «Беларусь» чрезмерно громоздка для домашней фотолаборатории, зато с качеством никаких проблем. Выпускалась в двух вариантах — для черно-белой и цветной аддитивной печати (с цветовой головой).

Особенность «Азова» — электрический автофокус, который работает при использовании объективов «Вега-5» и «Вега-11» из комплекта. Качество оптики достаточно высокое. Фокусироваться вручную на «Азове» неудобно — вместо меха используется резьба. Единый управляющий блок включает реле времени и понижающий трансформатор, регулирующий мощность лампы. «Азов» имеет качественный конденсор и позволяет настроить равномерный свет для любого формата.

© <a href='http://www.flickr.com/photos/blpz/'>blpz</a>

© blpz

© <a href='http://www.flickr.com/photos/parzer'>parzer</a>

Среди современных западных увеличителей можно отметить такие модели, как Durst, Dunco, Jobo, Kaiser. Их можно приобрести новыми. Правда, в век победившей «цифры» новые увеличители обычно приходится заказывать заранее.

Профессиональные увеличители (Durst, Dunco) относятся к диффузному типу. В комплекте обычно идет превосходная оптика Rodenstock или Schneider серии APO, что существенно увеличивает стоимость. Есть автофокус. Kaiser делает качественные, удобные конденсорные увеличители с ручной наводкой. Версии различаются максимальным форматом негатива (35 мм, 6 x 7 или 6 x 9 см).

Из б/у-увеличителей, произведенных еще в капиталистических странах, наибольшее внимание заслуживает Leitz Focomat — классический конденсорный увеличитель с круглой колбой. Лоток для фильтров находится перед объективом и конденсором — очень близко к лампе, поэтому использование мощных ламп недопустимо. Зато при использовании матового стекла можно не думать о равномерности освещения. Удобно реализована установка негатива: колба целиком откидывается назад, открывая прижимное стекло. Сразу видно все пылинки на стеклах и негативе. Штанга высокая, что позволяет получать большие увеличения.

Обычно в комплекте идут два фирменных объектива «Фокотар» — для 35-миллиметровой пленки и рольфильма. С точки зрения пластики объективы Focotar, как считается, превосходят продукты от «Роденшток» и «Шнайдер». Неудивительно, ведь их делала та самая фирма, которая до сих пор выпускает легендарные «Лейки». Именно этот увеличитель используют в своей работе многие признанные мастера ручной печати. Стоимость подержанного «Фокомата» с набором оптики — от $500.

Фотобумага и химия

Существует пять характеристик фотобумаги:

  • формат — 9 x 12, 10 x 15, 13 x 18, 18 x 24, 20 x 25, 24 x 30, 30 x 40, 40 x 50 см;
  • тип основы — полиэтилен (RC) или барит (FB);
  • плотность основы;
  • степень глянца — матовая, полуматовая, глянцевая;
  • контраст — бумаги с постоянным контрастом (пять градаций), мультиконтрастная бумага.

Для семейного альбома самой популярной является бумага 18 x 24 см. Стоит сказать, что выставочный формат — понятие растяжимое. Иные фотографы не стесняются выставлять в галереях крошечные фотографии, снятые «Полароидом». В большинстве случаев под таким форматом понимается отпечаток 30 x 30 или 30 x 40 см при монтаже на пенокартон без рам, 40 x 50 см — в случае использования художественного багета.

С точки зрения степени контрастности обычная бумага подразделяется на пять категорий: мягкая, полумягкая, нормальная, контрастная, высококонтрастная. Выбор той или иной бумаги может зависеть от поставленной задачи. К примеру, портреты принято печатать на мягкой бумаге, хотя многие фотографы нередко нарушали это правило — достаточно вспомнить Хельмута Ньютона. Степень контраста зависит не только от поставленных задач или вашего вкуса, но и от негатива: малоконтрастный, «серый» негатив лучше печатать на бумаге с высоким контрастом. Для «жесткого» негатива с большим перепадом яркостей лучше подойдут мягкие сорта, которые позволят сохранить все детали.

Мультиконтрастная бумага, несомненно, удобна: она позволяет получать нужный результат в рамках одной пачки. Но ее использование требует серьезного опыта фотопечати, приобретать который лучше с обычной бумагой. Кроме того, считается, что в целом качество печати на мультиконтрастной бумаге ниже. Правда, у этого суждения немало оппонентов, постоянно утверждающих, что нет ничего лучше Illford MultiGrade.

При использовании мультиконтрастной бумаги степень контраста проще всего регулировать методом пробной печати: экспонировать разные участки пробного отпечатка с различными фильтрами, закрывая ранее экспонированные черной пленкой, в которую упаковывают пачки фотобумаги. При всей спорности MG-бумага предоставляет больше творческих возможностей. Например, появляется возможность независимо регулировать контрастность на разных участках листа посредством картонных масок.

Барит — это вещество, которое с давних времен применяется для разделения слоя эмульсии и бумажной основы. Большинство шедевров мировой фотографии было напечатано на таких бумагах, но только потому, что RC-бумага получила широкое распространение только в последнее десятилетие.

Общепризнано, что «настоящая» фотобумага — только барит. Это классическая бумага, которая дает лучшую проработку полутонов и относится к элитному классу — с точки зрения цены и тех трудностей, которые она создает при печати. Но данное суждение не всегда соответствует действительности, так как бумага на пластиковой основе способна обеспечить очень достойный результат. Большую роль играет опыт печатника. А вот опыт однозначно лучше получать, используя RC-бумагу. Она намного удобнее: не впитывает раствор, промывается за пять минут (баритовая — 40 минут минимум), быстро сохнет и не скручивается. Главное — выбрать среди такой бумаги именно ту, которая вам понравится.

© <a href='http://www.flickr.com/photos/ottok/'>ottok</a>

Для первых опытов можно остановиться на бюджетных вариантах — чешской бумаге Foma или отечественной «Славич». Чешская в целом лучше с точки зрения качества при почти идентичной стоимости. Рекомендуем остановить свой выбор на бумаге Fomaspeed с постоянным контрастом и полиэтиленовой основой. Очень достойные результаты дает сочетание Fomaspeed C311 (контрастная глянцевая RC-бумага) и нейтрального проявителя Fomatol LQN, который продается в удобных емкостях объемом по 250 мл.

Дорогая бумага — Forte, Forteze, Bergger, Maco, Illford, Seagul Oriental. Forte и Forteze на баритовой основе считаются традиционными бумагами для выставочных работ и ценятся за отсутствие органических веществ в составе эмульсии. Из бумаг с переменным контрастом самыми популярными являются Illford MultiGrade и Kodak Polymax. Также внимания заслуживает баритовая Maco Multibrom — безупречная с точки зрения качества, хотя и довольно дорогая.

Фотобумага менее требовательна к условиям хранения, чем пленка. Но все же лучше хранить ее в холодильнике — это позволит увеличить срок годности до нескольких лет. Если же вы печатаете хотя бы раз в пару месяцев, то небольшие запасы можно хранить и в шкафу.

Оптимальное сочетание бумаги и химии подскажет только опыт. Новичкам можно посоветовать проверенный рецепт: стараться использовать «родные» жидкие проявители — T-Max для бумаги Kodak, Fomatol для Foma и т. д. Порошковые проявители ничуть не хуже (например, проверенный годами отечественный СТ-1), но приготовление раствора отнимает немало времени. Отметим, что для бумаги с переменной контрастностью рекомендуется применять специальные проявители (Ilford Multigrade, Kodak Polymax). Использовать при фотопечати дистиллированную воду — дорогое удовольствие. Имеет смысл сохранить дистиллят для пленок, а растворы для фотопечати готовить на основе отстоявшейся кипяченой воды.

© <a href='http://www.flickr.com/photos/parzer'>parzer</a>

Проявлять бумагу необходимо максимальное количество времени от указанного на упаковке от проявителя. Как правило, указано 60–90 секунд — на практике это значит, что проявлять лучше 1,5 минуты. Если бумага неправильно экспонирована, возникнет желание поскорее достать ее из кюветы с проявителем или, наоборот, подержать там подольше. Но делать так не следует: неправильная экспозиция приводит к значительному снижению проработки деталей на бумаге, разрушению тональности.

При использовании нейтрального фиксажа между проявкой и фиксированием требуется стоп-ванна, которая прерывает работу проявителя и позволяет снизить истощение фиксажа в рабочем состоянии. Стоп-ванна — это раствор кислоты, нейтрализующей щелочной состав проявителя. Чаще всего используется 2-процентный раствор обычной уксусной кислоты. Запах уксуса может быть достаточно острым и имеет тенденцию сохраняться на листах баритовой бумаги, которая впитывает много раствора. Для такой бумаги лучше использовать специальные прерывающие растворы (например, Ilford Ilfostop).

Даже при наличии стоп-ванны раствор фиксажа быстро истощается. Опытные фотографы часто используют каскадный метод: в первой кювете с фиксажем находится истощенный раствор, во второй — более свежий. Когда первый окончательно приходит в негодность, его сливают и заменяют на второй, а освободившуюся кювету заливают свежеприготовленным фиксажем. Фиксаж можно взять любой. Удобен и недорог жидкий фиксаж FomaFix.

Контактная печать

Метод контактной печати применялся еще до изобретения увеличителя, при печати с пленок большого формата (9 x 12, 13 x 18, 18 x 24 см).

Существует два направления контактной печати:

  • печать отрезка пленки с несколькими кадрами для получения контрольных снимков, их отбора для печати на увеличителе;
  • печать с отдельных негативов — как правило, речь идет о негативах большого формата.

Сделать контактный отпечаток очень просто. На проекционный стол увеличителя кладется лист фотобумаги эмульсией вверх. На него — отрезок пленки эмульсией вниз. Негативы прижимаются чистым стеклом и экспонируются в течение определенного отрезка времени. Продолжительность экспозиции зависит от мощности лампы увеличителя и в каждом случае определяется методом пробного отпечатка.

Прижимное стекло закрывается полоской черной бумаги или пленки (например, от упаковки фотобумаги). Небольшие отрезки экспонируются в течение короткого отрезка времени (3–5 секунд), после чего заслонка сдвигается на пару сантиметров. После проявления по полученным полоскам можно с высокой степенью точности определить оптимальное время, суммируя экспозиции для каждого отрезка пленки.

Экспозиция зависит не только от мощности лампы и конструкции увеличителя, но и от плотности негатива. При печати контрольных отпечатков не всегда удается максимально точно экспонировать каждый кадр, но от них и не требуется такая точность. Она возможна только при печати отдельных негативов — контактным или обычным способом (с помощью увеличителя).

© <a href='http://www.flickr.com/photos/unscene/'>unscene</a>
© <a href='http://www.flickr.com/photos/ottok/'>ottok</a>

Печать на увеличителе

Перед тем как положить на проекционный стол лист фотобумаги, закрепите перед объективом красный фильтр, чтобы не засветить бумагу. Негатив вставляется в рамку увеличителя эмульсией вниз. В продвинутых увеличителях кадрирование негатива осуществляется с помощью специальных шторок после его установки. Более простые модели комплектуются набором масок для различных форматов. Дополнительно с помощью отрезков черного картона или специальной рамки маскируется лист бумаги. Отметим, что фотографы часто печатают кадры вместе с перфорацией и надписями по бокам пленки, подчеркивая тем самым ручную работу.

Метод фокусировки зависит от модели увеличителя. Самые простые, вроде «Крокуса», требуют использования фокускопа для точной фокусировки. Другие (например, «Нева-2») имеют оптический клин и фокусируются до установки негатива. Продвинутые модели, такие как «Азов» и Durst, имеют автоматический привод фокусировки. Фокусировка всегда производится на полностью открытой диафрагме, а при определении экспозиции она прикрывается на пару-тройку стопов. Это позволяет не только повысить резкость и контраст, но и растянуть время экспозиции.

Перед печатью убирается красный фильтр, а на реле времени выставляется время экспозиции. Если реле отсутствует, постарайтесь искусственно занизить мощность света, используя маломощные лампы и закрытые диафрагмы. Это поможет нейтрализовать небольшие отклонения по времени.

© <a href='http://www.flickr.com/photos/twilton/'>twilton</a>

Маскирование

Фотобумага по определению имеет более узкий динамический диапазон, чем пленка. Печать с высококонтрастных негативов приводит, в зависимости от экспозиции, к потере деталей в тенях или светах. Спасает метод маскирования: на большой экспозиции плохо пропечатываемые области выборочно заслоняются кусочком черного картона на проволоке. Маска обычно готовится специально под конкретный негатив, но сохраняется для дальнейшего использования. Чтобы на отпечатке не было четких границ от маски и проволоки, их нужно слегка сдвигать во время экспонирования.

Маскирование — один из наиболее творческих инструментов в ручной фотопечати. Оно может использоваться не только для выборочного управления яркостью и контрастом, но и для выделения объективов переднего плана (они экспонируются отдельно от фона, при обработке фона изображение слегка дефокусируется).

Борьба с пылью и ретушь

Наиболее легкий путь избавления от белых отметин из-за пыли и волосков — высокая влажность помещения, ионизатор воздуха, скрупулезная очистка от пыли негатива и использование бесстекольной рамки. Но даже в этом случае следы пыли могут быть заметны. После сушки отпечатков их необходимо тщательно просмотреть на предмет таких дефектов, особенно если вы планируете использовать фотографии не только для домашнего альбома.

Ретушь дефектов осуществляется разбавленной черной краской и колонковой кистью минимального размера. Наряду со специальными составами для ретуши, которые в наши дни приобрести все сложнее, можно использовать черную гуашь. Перед нанесением на фотографию краска разбавляется водой до получения оттенка, идентичного фрагменту фотографии. Так как обычно дефекты заметны на однотонных областях, вычислить оптимальную пропорцию довольно легко. Краска наносится кончиком кисти точечными касаниями. Оттенок наносимой краски должен быть чуть светлее, чем целевая область на отпечатке. Как правило, светлые участки ретушировать проще, чем тени. Но в любом случае грамотная ретушь потребует длительных тренировок.


Опубликовано: 21.02.2008

Обсудить
User 281738baa93d28ad4d9b4f3d124a348b080a590f759f34ec3fd10c293d18ac04
Дмитрий Башков
Опубликовано 21.02.2008
Tima Kaledzich, 2015-08-27T13:17:22

супер)

Сергей Виноградов, 2009-07-20T23:15:48

Ещё раз прочитал Вашу статью, Дмитрий.
Ваша цитата: "В аналоговой фотографии конечным продуктом является изображение на материальном носителе — слайд или отпечаток. "
Жаль, что цифровая фотография сделала этот постулат не просто необязательным, кое-где даже лишним. До сих пор смотрю на довольно редкие отпечатки с цифровых файлов и думаю: насколько же они интереснее и богаче, нежели картинка на любом мониторе!
Может, это когда-нибудь вернется? У любителей!
Сергей

Сергей Виноградов, 2008-07-08T07:59:06

Последнее моё "создание" - фотоувеличитель, работающий с помощью лампы-вспышки ИФК-120. Регулирование мощности осуществлялось набором разрядных конденсаторов (с помощью тумблеров!!!) и было где-то в пределах 64 крат в 14 ступенях. Ну, и можно было иногократно экспонировать. Только в этом случае лампа сильно перегревалась, или надо было давать ей по несколько секунд передышки для остывания. .Пишу по памяти. Делал с единственной целью - обеспечить одинаковую цветовую температуру на разных "выдержках" без использования диафрагмы или, тем более, регулятора напряжения.
Фиаско. Потому что бумага требовала не только количества света, но и времени воздействия на слой. Тысячных долей секунды ей явно недоставало. Все отпечатки были блёклыми, "безконтрастными".

Сергей Виноградов, 2008-07-08T07:38:17

Несколько дополнений.
1. Пинцеты. Это такая штука, которую каждый фотолюбитель, когда-то печатавший свои фотографии сам, нет-нет да и забывал на проявляющемся отпечатке. В результате - полоска или пятно на готовом отпечатке. Я сделал когда-то некий эквивалент пинцета - из старой грампластинки вырезал этакую лопатку и с помощью пара сделал ей ручку - загнул её под немного более, чем прямым углом - так, что ухват этой лопатки находился над её серединой. Размер лопатки примерно 8х8 см, высота ручки - 10 см. В самой лопатке насверлил три десятка отверстий 3 мм - для "прозрачности" проявителю. Такая лопатка "цепляла" отпечаток с гофрированного дна кюветы без каких-либо проблем, я мог качать отпечаток, перемешивая проявитель, а когда вынимал его из раствора, то отпечаток буквально приклеивался к ней и я спокойно переносил его в промывочный тазик или в другую кювету со стоп-раствором.
Выгоды: лопатка всегда была со стороны подложки - никакие следы на отпечатке не грозили; она всегда спокойно лежала в кювете на донышке, и, погрузив отпечаток, я не рвался искать маленький пинцет, утраченный где-то на полях фотопечати, а спокойно тут же начинал омывать будущий отпечаток раствором. Кстати, неловкое движение пинцетом по слою тут же показывалось в виде темных полос на проявленном отпечатке.
К лопатке спокойно приклеивался отпечаток до 24х30 см. Попав в соседний раствор, лопатка тут же "отпускала" отпечаток (из-за насверленных отверстий, пропускающих жидкость).
2. Выключатель лампы. Грешен - я никогда не пользовался таймером. У меня в ванной всегда стоял тикающий будильник, по его тикам я и находил нужную выдержку для печати.
Так вот. Все увеличители идут с проходным выключателем, типа как для ночника. Несколько лет я терпел это издевательство, когда мне нужно маскировать, а я должен держаться за кнопку. И сделал такую вещь. Я купил большой выключатель для люстры, для наружной проводки - с донышком, то-есть, Такой выключатель ещё называют педальным - за его большую кнопку. Путем простейшей доработки сделал его именно кнопкой, а не выключателем - он не застревал в положении "вкл", а возвращался обратно. Привинтил этот выключатель на дощечку где-то 10х25 см, привинтил туда же розетку для вилки увеличителя, протянул от этой дощечки провод в сеть, а дощечку кинул на пол. Получилась ПЕДАЛЬ, освободившая мои руки. "Дальше я пошел ещё дальше". Я переделал эту педаль таким образом, что, когда у меня загоралась лампа увеличителя - гас красный фонарь. Я исключил проблему помехи от красного света при наводке резкости, кадрировании и т.д.
Так до сих пор и стоит мой Крокус, бедненький, брошенный - с этой педалью. Кстати, объективы - два - к этому увеличителю оказались редкостной гадостью. Они вообще не наводили резкость нормально. Амар и Микар, кажется, звали этих братьёв.
И я работал с Гелиосом-44, а потом с Панколаром от Практики.
3. Я никогда не вешал отпечатки сушиться на веревочку. Я сразу пользовал глянцеватель. Если же бумага была тисненая или матовая, то я раскладывал ночные фоторезультаты на газеты на стол и прикрывал полотенцами - промакивал воду. Не спеша отпечатки высыхали под полотенцами и не коробились. Попытки промакивать воду с отпечатков газетами приводили к появлению отраженного текста на эмульсии. В принципе можно было так же пользовать глянцеватель, выкладывая отпечатки на пластины обратной стороной, но я этим как-то не пользовался.
И - маленький постскриптум. Мои инициалы - С.В. я сделал из одного кусочка тонкой проволочки и прикрепил на кадрирующую рамку. В уголке каждого отпечатка был мой экслибрис.
Сергей.

Дмитрий Башков, 2008-03-01T10:39:35

Да, вот еще информация к размышлению. Фотографы с мировым именем для чб печати очень любят использовать лейцевские Фокотары. Мне показывали отпечатки, но разница по сравнению с Родагонами/Компононами для меня была трудно уловима...

Дмитрий Башков, 2008-03-01T10:28:12

Мне сложно ответить на Ваш вопрос, так как я не имею основательного практического опыта использования АПО-версий.

Разница не-АПО версий плазматов Роденшток и Шнайдер в сравнении с тессарообразными объективами огромна и заметна любому, кто имеет возможность увидеть два отпечатка с одной и той же пленки. А вот если сравнить старые Роденштоки с намного более современными EL-Nikkor&aposами - на ч/б разница несущественна.

На мой взгляд, скоррегированная с учетом цветной печати оптика может оправдать значительную разницу в цене только в случае цветной печати на увеличителе... А в случае чб печати лишние деньги лучше потратить на качественную бумагу с повышенным контрастом...

Олег, 2008-03-01T09:47:11

да я уж и сам давненько присматриваюсь к Rodagon 50mm...
а вот еще такой вопрос назрел (сорри за дотошность:) :
насколько оправдано применение апохроматов для ч/б печати? на мультиконтрастной бумаге (т.е. через цветные фильтры) толку от них видимо ровным счетом никакого, а вот на обычной бумаге?

Дмитрий Башков, 2008-02-29T21:20:46

По поводу увеличителя ничего сказать не могу, так как с ним не сталкивался. Но допускаю, что с его помощью можно делать хорошие отпечатки. Объектив стоит поменять на что-то более приличное (Шнайдер, Роденшток, ЕЛ-Никкор - можно найти менее $100 на ebay.de). Из отечественных более-менее подходит Вега-11У (для узкой пленки)

Олег, 2008-02-29T08:47:29

совсем забыл спросить!:)
а что вы можете сказать об увеличителе Ленинград-6У и объективе И96У?

Олег, 2008-02-29T01:34:59

понял, спасибо)

Дмитрий Башков, 2008-02-27T09:17:25

Олег, боюсь, такие темы вряд ли будут актуальны. Цветную проявку и печать в домашних условиях обеспечить сложно, и дело тут не только в температурном режиме и сложности процесса. Даже поиск подходящего увеличителя и реактивов способен отнять уйму времени.

Фотолюбители вряд ли пойдут на такие жертвы, а фотографы-профессионалы сейчас зарабатывают совсем другими вещами

Олег, 2008-02-26T07:58:15

познавательно, однако хотелось бы и про печать в цвете..

C1bb7c89 5cdd 4f3d ac9d 6af08f50b04d