Вверх

Nikon D5300: неделя с экспертом

Дата публикации: 30.01.2014

Съемка с недостаточным освещением

Съемка с недостаточным освещением — сложная задача для любой камеры, будь то компакт или зеркалка. Но как известна, сложная задача — не значит “нерешаемая”. Сегодня мы будем испытывать Nikon D5300 в условиях вечерней съемки. А заодно попытаемся выяснить, как получить с помощью этой камеры оптимальный результат.

NIKON D5300 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5.6, 30 с, 18.0 мм экв.Cкачать RAW

Если для человека темное время суток наступает после захода солнца, то для фотоаппарата — намного раньше. В облачный день, когда солнце скрыто за тучами, уже за час до заката на улице может потемнеть настолько, что фотоаппарату придется не легко: компакты с несветосильными объективами в такой ситуации уже могут дать неприемлемый результат. С зеркалками все обстоит намного лучше. Во-первых, их большая матрица позволяет вести съемку на больших значениях светочувствительности без видимого ущерба для кадра. Во-вторых, фотограф может использовать светосильную оптику, которая позволит сократить выдержку при съемке с рук и получить более резкие кадры. Мне сегодня в этом помогает AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED. Ради эксперимента я пробую сделать снимок в авторежиме: мне интересно, а что получится?

Съемка в авторежиме

Съемка в авторежиме

NIKON D5300 УСТАНОВКИ: ISO 320, F4, 1/25 с, 25.0 мм экв.Cкачать RAW

Снимок получается: резкий, незашумленный, технически качественный… Но от оттенка облаков не осталось и следа, да и в целом освещение в кадре смотрится совсем не по-вечернему… Так что сегодня мы от авторежима в большинстве случаев откажемся, чтобы немного поиграть с настройками и получить лучший результат в конкретной ситуации. Снимая в режиме P или A, я ввожу небольшую отрицательную коррекцию, чтобы вернуть в кадр вечернее настроение. Кроме того, баланс белого ставлю вручную (пока не включили уличное освещение, отлично подойдет настройка для облачной погоды). Наконец, Picture Control я меняю со стандартного на яркий.

Вводим небольшую отрицательную коррекцию, меняем баланс  белого и Picture Control

Вводим небольшую отрицательную коррекцию, меняем баланс белого и Picture Control

NIKON D5300 УСТАНОВКИ: ISO 320, F4, 1/100 с, 82.0 мм экв.Cкачать RAW

Значение светочувствительности при съемке с рук я традиционно отдаю на откуп автоматике. В Nikon D5300 настройка этой функции ничем не отличается от камеры-предшественницы. Можно задать не только диапазон чувствительности, но и указать приоритетное значение. Для более опытных фотографов есть возможность вручную ограничить максимальную выдержку. Но так как я планирую снимать на разные объективы и использовать разные фокусные расстояния, то оставляю эту настройку в положении “авто”. И меня вполне устраивает, как подбирает выдержку камера. Если есть возможность поднять ISO в небольших пределах и сократить выдержку — Nikon D5300 это сделает и тем самым позволит вам получить более резкий кадр. Если же ISO придется поднимать выше 800 единиц, то камера попытается найти баланс между длиной выдержки и светочувствительностью. Выдержка будет выставляться исходя из классического соотношения, когда ее значение в секундах обратно пропорционально фокусному расстоянию объектива с учетом кроп-фактора. Для съемки в широкоугольном положении выдержка будет длинее (а ISO — ниже), для телеположения — короче.

Для широкоугольного положения объектива выдержка будет длинее, а ISO ниже: автоматика работает корректно и предсказуемо

Для широкоугольного положения объектива выдержка будет длинее, а ISO ниже: автоматика работает корректно и предсказуемо

NIKON D5300 УСТАНОВКИ: ISO 640, F2.8, 1/40 с, 39.0 мм экв.Cкачать RAW
В длиннофокусном положении автоматика сократит выдержку за счет увеличения ISO

В длиннофокусном положении автоматика сократит выдержку за счет увеличения ISO

NIKON D5300 УСТАНОВКИ: ISO 1250, F2.8, 1/60 с, 57.0 мм экв.Cкачать RAW

И тут кроется сложность для фотографа: если в кадре есть движущийся объект, а съемку вы ведете на широкоугольник, объект скорее всего будет не слишком резким.

Будьте осторожны при съемке движущихся объектов: камера рассчитывает экспопараметры для съемки статичных сюжетов. Корабль на моем снимке получился не совсем резким

Будьте осторожны при съемке движущихся объектов: камера рассчитывает экспопараметры для съемки статичных сюжетов. Корабль на моем снимке получился не совсем резким

NIKON D5300 УСТАНОВКИ: ISO 720, F2.8, 1/40 с, 39.0 мм экв.Cкачать RAW

Впрочем, будьте готовы к тому, что нерезкость может возникнуть не только из-за движения в кадре. Чтобы получить идеально четкий снимко с рук, камеру нужно держать максимально неподвижно и крепко, лучше использовать упор под локти. Микросмаз из-за дрожания рук при съемке на 24-мегапиксельную матрицу дает о себе знать, особенно в случае применения нестабилизированной оптики (а наш объектив стабилизатора не имеет). Еще один фактор, снижающий детализацию снимка, — работа системы шумоподавления. Даже на относительно высоких ISO цветного шума вы не найдете, хотя каких-то три-четыре года назад для всех без исключения камер он был нормой. На снимках есть лишь легкий яркостной шум (отдельные более темные или более светлые точки). Но за такой результат приходится платить снижением резкости снимка на ISO выше 400 единиц. С повышением ISO начинается обмен: изначально очень высокое разрешение матрицы шаг за шагом обменивается на отсутствие шума в кадре. И по моему субъективному мнению примерно до ISO 3200 этот обмен явно в пользу фотографа.

На этом снимке при очень высоком ISO удалось соблюсти баланс между резкостью кадра и уровнем шума

На этом снимке при очень высоком ISO удалось соблюсти баланс между резкостью кадра и уровнем шума

NIKON D5300 УСТАНОВКИ: ISO 2800, F2.8, 1/60 с, 48.0 мм экв.Cкачать RAW
NIKON D5300 УСТАНОВКИ: ISO 1800, F4, 1/60 с, 18.0 мм экв.Cкачать RAW
NIKON D5300 УСТАНОВКИ: ISO 400, F4, 1/60 с, 18.0 мм экв.Cкачать RAW

Съемку я продолжаю с широкоугольным объективом AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED. Только теперь я ограничиваю максимальную выдержку 1/60 с. Эта модель также не имеет стабилизатора, а всю съемку я веду с рук. Но в городских джунглях для Nikon D5300 и объектива со светосилой f/4 света достаточно: камера варьирует ISO в пределах от 400 до 3600 единиц — отличная проверка потенциала камеры!

NIKON D5300 УСТАНОВКИ: ISO 3600, F4, 1/60 с, 18.0 мм экв.Cкачать RAW

Снимки при ISO 3600 мне уже не очень нравятся: изображение становится слишком “рыхлым”, теряются детали в тенях. С другой стороны, такие снимки вполне годятся для просмотра на экране, публикации в сети или даже печати небольшим форматом. Все недостатки изображения видны лишь при 100% увеличении.

NIKON D5300 УСТАНОВКИ: ISO 640, F4, 1/60 с, 18.0 мм экв.Cкачать RAW

При ночной съемке я почти не вмешиваюсь в работу автоматики банаса белого. Меня вполне устраивает ее работа при искусственном освещении: оттенок ламп убирается не полностью, в кадре удается сохранить характер освещения.

NIKON D5300 УСТАНОВКИ: ISO 3600, F4, 1/60 с, 18.0 мм экв.Cкачать RAW

Но какие бы шикарные возможности по съемке с рук камера не обеспечивала, симая ночные и вечерние пейзажи, лучше применять штатив. Это позволит и ISO снизить до минимума, и смаза изображения избежать. Я специально сделал пару кадров с одной точки с использованием штатива и без него, чтобы показать разницу в результате съемки.

Съемка со штатива на низком ISO и с закрытой до f/8 диафрагмой дает отличный результат!

Съемка со штатива на низком ISO и с закрытой до f/8 диафрагмой дает отличный результат!

NIKON D5300 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 5 с, 39.0 мм экв.Cкачать RAW
Съемка с рук

Съемка с рук

NIKON D5300 УСТАНОВКИ: ISO 2200, F2.8, 1/60 с, 25.0 мм экв.Cкачать RAW

Выводы

Nikon D5300 — типичный представитель современных многомегапиксельных камер. Если вы снимаете на низкой чувствительности, то огромное даже по современным меркам разрешение матрицы используется для того, чтобы обеспечить высокую детализацию изображения. Но не всегда у нас есть возможность снимать на низкой чувствительности. И тогда в игру вступает система шумоподавления: чем выше ISO, тем активнее ее действия. Детализация начинает снижаться шаг за шагом, но зато неприятного цветного шума в кадре не появляется даже при ISO 3200. А это значит, что любой зеленый новичок, снимающий в авторежиме, сможет получить достаточно качественный для демонстрации на экране кадр в тех условиях, где съемка с рук кажется практически невозможной. Впрочем, применения светосильной оптики и штативов никто не отменял. И если подойти к съемке с умом, то Nikon D5300 даже в самых сложных условиях способен выдать бескомпромиссный результат.

Дата публикации: 30.01.2014
Комментировать
Главы:1234567
Предыдущая главаДалее «Nikon D5300 с китовым объективом: на что он способен?»
Alexander Savochkin, 2018-06-25T18:30:47

Бесстыжая цена у всех объективов кроме кэноновских, чего уж там. Никон, как я понимаю, упирает на полнокадровую технику для серьёзных людей, поэтому там сравнительно справедливо считают, что любителю достаточно 18-55 или 18-140. Может быть, они знают размер рынка покупателей такой оптики, и считают её производство нецелесообразным. Но не буду фантазировать.

Насчёт низких оценок в рейтингах не знаю. Мне их штатный 18-55 в любой версии очень нравится: за свою цену прекрасный объектив, да и не за свою цену тоже весьма неплохой.

Robert, 2018-06-25T16:50:57

нет,не одинаково.
я не спорю,что у d5300 плюшек больше в виде поворотного экрана,числа точек фокусировки и тд.
Сначала долю сомнения внес dxomark. Зная "объективность" их обзоров,я решил перепроверить через другие фотосайты. И везде,где я смотрел и сравнивал,d3400 снимал лучше,по крайней мере по 80% площади кадров
https://uploads.disquscdn.c...
или
https://www.dpreview.com/re...
ну да черт с ним.
В любом случае,d5300 в путешествие я бы не взял - он реально тяжелый. d3400 прям то,что доктор прописал,в руках лежит очень удобно. У меня скорее есть претензии к объективам от Никон: нет ничего подобного,как 10-18 мм или 24 мм от Кэнон например. И цена никоновских объективов бесстыжая. и самое печальное,что никакого развития в этом плане Никон не получает в последние годы. Их объективы получают низкие оценки в рейтингах. Тем не менее,Никон я очень люблю за его волшебные снимки

Alexander Savochkin, 2018-06-25T11:53:15

Хм. А как вы это определили? По формальным критериям если сравнивать, снимают они совершенно одинаково.

Robert, 2018-06-25T09:01:12

довольно странно,что d3400 снимает лучше d5300. да еще модель и дешевле,и меньше к тому же.

Андрей, 2018-06-20T20:06:53

Спасибо вам огромное!

Alexander Savochkin, 2018-06-20T11:32:57

Давайте начнём с того, что STM не лучше и не хуже VR, потому что STM — Stepping Motor, сиречь шаговый двигатель в приводе автофокуса, а VR — Vibration Reduction, по-нашему стабилизатор изображения. Как вы понимаете, это несравнимые узлы.

Продолжим же мы утверждением, что в создании изображения непосредственно участвуют только два компонента: объектив и сенсор. Материал корпуса, устройство видоискателя, тип и устройство датчиков автофокуса, количество и функциональность кнопок и т.п. в создании изображения не участвуют, и непосредственно на него не влияют. Вы собираетесь снимать статические сцены при хорошем освещении, для вас никакого значения не имеет, насколько камера простенькая или сложненькая, есть ли у неё откидной дисплей, и сколько она стоит. Важно только одно: какое изображение строит на сенсоре объектив, и как сенсор это изображение воспринимает.

С сенсорами одновременно просто и сложно. Просто потому, что два разных сенсора на 24 Мп дают практически неотличимые по детализации изображения. Неважно, есть там сглаживающий фильтр, или нет его, разницу заметит в лучшем случае ретушёр или инженер-фотограмметрист. Сложность же состоит в том, что сенсор не реализует максимум разрешающей способности во всём тоновом диапазоне, а только в светах и средних тонах.

С объективами тоже просто и сложно: из любого объектива можно вытащить максимум, на который он способен, но у разных объективов максимумы разные. Например, никоновский 18-105 выдаёт максимум разрешающей способности в положении 24 мм, а в интервале 70-105 заметно уступает дешёвому зуму Сигма 70-300. Причём по разрешающей способности оба эти объектива рядом не стояли с ещё более дешёвым макрообъективом Сигма 90/2,8. Портит картину только то, что макрообъективом снимать тот же пейзаж ну несколько неудобно, скажем так.

Кроме того, в конечном итоге успех сильно зависит от обработки изображений. Фотошопный плагин C3C Sharpness sweet (http://uni-vologda.ac.ru/~c... делает из чуть мыльной картинки чуть звенящую максимум за два прохода, а чаще даже за полтора. Плагин Nik Collection SEP (https://nikcollection.dxo.c... тоже прекрасно вытягивает детализацию и резкость: делаете им чёрно-белый слой поверх основного изображения и назначаете режим наложения Luminosity. Наконец, есть миллион вариантов штатными средствами фотошопа сделать всё, что нужно. Всё это, будучи использовано системно, с умом и пониманием, творит чудеса.

Подскажу ещё способ: снимите панорамой. В панораме 3х3 информации будет даже больше, чем вы сможете напечатать.

В общем, я к чему это всё: если вы собираетесь снимать пейзаж и цветы в высоком разрешении, вам плевать, какая конкретно камера у вас будет.

Андрей, 2018-06-20T09:46:25

Спасибо за подробный ответ! А на счёт конкретных аппаратов, я обратил внимание на два
Canon EOS 200D Kit 18-55mm IS STM или Nikon D5300 Kit 18-140mm VR
В никонд5300 нет сглаживающего фильтра и это хорошо, и объектив с бОльшим фокусным расстоянием, но и стоимость на 14т.р дороже чем санон, санон200д кажется более современным и в то же время более простеньким, хочется узнать ваше мнение конкретно по этим маркам и их объективам(из множества прочитанного сложилось впечатление, что STM лучше чем VR) и подскажите может есть ещё марки фотоаппаратов которые подходят к моим целям(и укладыватся в мой бюджет)) . Очень интересует ваше мнение.

Alexander Savochkin, 2018-06-19T21:33:23

На мой взгляд, лучшую детализацию даёт макрообъектив. Берите абсолютно любой, подходящий по типу байонета и фокусному расстоянию. Впрочем, штатные зумы тоже неплохи: достаточно прикрыть диафрагму до традиционных 7,1-9. Ничто не мешает взять подходящий для повышения резкости проявщик равов — можно DxO Optics Pro, можно RPP. Потом ничто не мешает повысить резкость в фотошопе. Если грамотно проделать всё это, картинки размером 6000х4000 вполне хватит на все случаи жизни. Если собираетесь печатать на холсте, вам много мегапикселей не нужно, а на бумаге нормальные люди носом снимки не расматривают. С нормального просмотрового расстояния в полторы диагонали картинки (в вашем случае это 162 см) никто никакую пиксельность не заметит.

Проще говоря, резкость повышать можно и нужно, но в реальности всем плевать. Ну и неплохо бы помнить, что никто не рассматривает фотографии с удовольствием только потому, что они резкие и детализированные. Вы ж не аэрофотосъёмкой занимаетесь.

Андрей, 2018-06-19T20:41:05

Снимать буду растения/цветы в "студии" и различные пейзажи. Условия предполагаются самые лучшие, то есть сьемка днём с хорошим светом не торопясь. Печатать на бумаге и холсте. Рассматривать в домашних условиях, то есть повесить изображение на стену. Зрители простые люди, но разные, со своими требованию к качеству. В общем планируется делать фотографии на печать постеров.

Я рассматриваю Canon EOS 200D Kit 18-55mm IS STM или Nikon D5300 Kit 18-140mm VR. Возможно есть ещё аппараты которые дадут большую детализацию снимков за эти деньги. И ещё вопрос насколько влияет объектив на детализацию?

Alexander Savochkin, 2018-06-19T19:36:22

Андрей! В теории вам сойдёт любой фотоаппарат, ибо постановка задачи растягивается как резиновый шарик. Давайте пойдём от печки: что снимать, в каких условиях, на чём печатать, в каких условиях рассматривать, кто зрители?

Андрей, 2018-06-18T19:37:18

Здравствуйте, помогите с выбором. Нужен фотоаппарат для печати фотографий большим размером (А1 формат или 60x90см) примерно до 60 - 80 т.р вместе с объективом. То есть нужны наиболее резкие детализированные снимки. Что можете посоветовать?

Alexander Savochkin, 2018-05-02T08:13:02

Уж что, а экспозицию за вас вполне подберёт автомат. В большинстве условий он делает это достаточно хорошо. Перенастраивать камеру под каждый снимок не обязательно. Допустим, взялись вы портрет снимать. Включили режим А, открыли диафрагму посильнее, точку автофокуса выбрали один раз подходящую, и снимайте на здоровье, пока не снимете. Если взялись снимать пейзаж, всё то же самое: включили режим А, диафрагму прикрыли до 8-11, точку автофокуса можно доверить автоматике или оставить центральную, и снимайте на здоровье. Баланс белого и экспозицию осилит и автоматика, по крайней мере на первых порах ей можно доверять.

Ren, 2018-05-02T07:36:25

Спасибо за содержательный ответ! Я не профессионал, думаю, что придется еще и еще набираться опыта на практике, применяя ту или иную настройку для каждого сюжета. Довольно трудно одновременно определить подходящюю композицию и оптимальную экспозицию, особенно, когда нет на это времени и нужно поймать момент! Что ж, придется набивать руку и взгляд!

Alexander Savochkin, 2018-05-02T05:58:29

Для каждой съёмочной ситуации оптимальные режим и зоны автофокуса свои. Действительно, инструкция не очень хорошо объясняет, как выбрать режим работы автофокуса: она объясняет, какие режимы вообще есть, но не объясняет, когда какими режимами стоит пользоваться. Это нужно определять на собственном опыте. Поделюсь своим.

1. У автофокуса есть режимы S, C, и иногда ещё А. Разница вот в чём. По умолчанию в режиме S камера сначала фокусируется, потом разрешает спуск затвора. В режиме C камера фокусируется всегда, когда поджата кнопка спуска, но сам спуск затвора камера разрешает независимо от резкости. В режиме А камера сама определяет, когда включать режим S или С, но обычно предпочитает S. Я пользуюсь режимом А.

2. Автоматически камера выбирает точки по довольно сложному алгоритму. Например, если камера способна определить лицо в кадре, то и точки фокусировки выберет примерно в районе лица. Если лицо найти не удалось, камера обычно фокусируется на ближайшем объекте.

3. Вручную хорошо выбирать точку, наиболее удобную по сюжету и композиции. Например, вы снимаете портрет. Фокусироваться лучше по глазам, но в портрете глаза никогда не находятся в центре кадра. Поэтому нужно вручную выбрать точку, которая находится где-то посередине между центром и углом зоны действия автофокуса. Я обычно выбираю точку на три шага от центра вдоль длинной стороны кадра и на 1-2 шага вдоль короткой. Можно всегда пользоваться центральной точкой автофокуса, но если снимать с малой глубиной резкости, при наклоне камеры резкость может уйти назад за объект. Поэтому лучше фокусироваться после того, как скомпонуете кадр.

4. Практика — критерий истины. Попробуйте все режимы работы автофокуса, указанные в инструкции к камере, и определите наилучший для конкретно ваших съёмочных ситуаций. Моя практика показала, что в съёмке футбола совсем не годятся привычки и режимы работы камеры, уместные при съёмке портрета.

Ну и ответы на вопросы.

«Как они работают, их физический принцип?»

Физический принцип — сравнение изображений, образованных лучами, проходящими через разные стороны оптической системы объектива.

«Одновременно сразу 51 датчик, в случае авто?»

Да, именно так. В режиме автовыбора точки фокусировки камере всё равно, сколько датчиков опрашивать. Более того, если не опрашивать все датчики, то и выбрать нужный у камеры не получится.

«А всякие там сцены, эффекты зачем нужны?»

Они нужны для тех фотографов, которым такими режимами удобнее пользоваться. Обычно ими пользуются начинающие: им вместо рассуждений о влиянии выдержки и диафрагмы на изображение проще повернуть диск режимов в положение, которое соответствует ситуации. Тогда камера сразу будет настроена оптимально для портрета, пейзажа, или что там пользователь выберет. Опытные фотографы такими режимами не пользуются и умеют настроить камеру так, как надо в их конкретном случае. Лично я почти всегда пользуюсь режимом приоритета диафрагмы (А). и иногда ручным (М).

Ren, 2018-05-01T09:21:26

Здравствуйте еще раз!
Обращаюсь за подробными разъяснениями про режимы фокусировки и зоны фокусировки. Помогите разобраться! Вопрос простой - какой все-таки режим и зона оптимальные?! Я перепробовал все варианты, но какой-либо разницы не увидел! Для наиболее резких снимков рекомендуется S- режим и одноточечная зона. На мой взгляд, S- режим и автоматический режим зоны дает более резкий снимок. Но поймать объект в фокус с автоматикой дохлый номер! Датчики сами по себе реагируют в каком-угодно месте, но только не там, где нужно мне. Отсюда потеря не просто секунд, а минуты! Не понятен принцип работы этих датчиков фокусировки! Как они работают, их физический принцип? Одновременно сразу 51 датчик, в случае авто? Мне кажется порой, что это просто маркетинговая уловка Никон. Слишком много функций, но по сути, они повторяют друг друга, ведь только установка диафрагмы и выдержки и фокуировка - это основные три параметра для хорошего снимка. А всякие там сцены, эффекты зачем нужны?! У меня Nikon D5300.

Robert, 2018-04-21T18:02:25

И сколько все это чудо вместе с вашими не китовыми объективами обойдется? у меня на данный момент камера на микро 4\3, так что делать из этого преимущество смысла нет. И знаете ли, пожалел о покупке ф\аппарата на микро 4\3, не дотягивает по картинке даже до уровня начальных зеркалок с китовым объективом.
фотограф теоретик через дефис пишется,грамотей.
"Тяжело с Никоном" - конкретно ваш Никон - да. но есть например 200D И D3400 - просто невероятно тяжелые. Если у вас не хватает сил потаскать с собой НЕТЯЖЕЛУЮ зеркалку в районе 550 г с объективом, то это ваши проблемы. или уже забыли,как портфель с учебниками таскали тяжелый? Вы же не девочка. Хотя очень часто вижу с зеркалками девушек,и они не жалуются,как вы. Если бы Олик позволял бы получить сравнимое качество фото с d5300, тогда да. но пока что больше всего фотографий мне нравится именно сделанных на DSLR
А вот как раз то olympus E-M10 II некомпактен даже с eos m100 или a6000. нет ни одного вразумительного комментария в пользу олимпуса в данном случая,кроме чертовски полезного внутрикамерного стаба и приятных цветов камер Олимпуса в целом

Игорь, 2018-04-21T18:00:37

Судя по вашему посту вы и в руках этот фотоаппарат не держали-пост по раздражению, а не по делу. Для высокой чувствительности и никон (в комнате, школе и пр. сойдет), а на природе чувствительность большая не нужна. Вы-фотограф теоретик))). Соня, а у вас она есть, и как с объективами? А 14-42 приобрести с аппаратом только вы догадались бы. Его никто не покупает-сразу берут нормальные светосильные которых в системе немало-соне и не снилось. Для видео-панас. Да о чем я теоретику))

Alexander Savochkin, 2018-04-21T12:32:36

Я тут должен напомнить, что фото серии "всегда с собой" мы всё-таки ценим не за техническое качество, а за эмоции и воспоминания. Вспомните, какая ерунда выходила из минилабов после печати с плёнок, снятых мыльницами. А спустя время оказывается, что лучшая фотография не та, что резкая и с правильными цветами, а та, что вообще есть. В этом отношении печатать фотки с телефона куда важнее, чем хранить снимки сотой рэксы в облаке.

Robert, 2018-04-21T11:44:08

поздравляю,дважды кропнутая матрица против 1.5 d5300. экран неповоротный, выше iso 800 шумит, видео после Sony & panasonic шляпное.,аккумулятор не очень, китовый объектив 14-42mm с отвратительными оптическими свойствами,цена как у d5300. зато всегда с собой... а потом домой приходишь и ужасаешься,какие отвратные фотки получились. фото с вами останется навсегда, а зеркалку потаскать совсем немного нужно. а для случаев "всегда с собой" есть смартфон уровня galaxy s7 либо сотая рэкса

Alexander Savochkin, 2018-04-06T20:02:55

Если следовать принципу советовать самую новую камеру, тогда лучше EOS 200D.

C5a3f14c a1a0 4102 b4bb 1cf42799f9cd