Как проверить БУ объектив при покупке? Простые советы

Покупка БУ-объектива с рук — занятие рискованное, но при этом выгодное. Так повелось с давних времён, что оптика устаревает намного медленнее камер. Хороший объектив может не терять в цене годами, а коллекционная оптика и вовсе только растёт в цене.

Купить БУ-объектив под проект, аккуратно отснять весь материал и продать за те же деньги — вполне рабочий сценарий. Риск же заключается в возможности нарваться на «немного сломанную вещь» с дефектами, которые трудно выявить при первом знакомстве. В этой статье я расскажу, как действовать при покупке объектива, например, на Авито или Юле и какие проверки желательно провести.

Через руки автора статьи прошла не одна сотня объективов из пресс-парков производителей. У каждого из них была непростая судьба: выставки, пресс-показы, тесты, проекты в руках разных фотографов… Так что о бывших в употреблении объективах я знаю не понаслышке, ведь редакция Prophotos тестирует их с 2007 года.

Также напомню, что ранее мы выпустили пару статей по покупке БУ-камер:

• «Как безопасно купить фотоаппарат БУ: семь простых советов».
• «Лучшие БУ-камеры в 2022 году: что купить выгодно?».

Дефект или особенность?

Прежде чем говорить о возможных дефектах и поломках, давайте расставим точки над i в вопросах особенностей объективов. В природе не существует идеального объектива. Ни одного! Хотя среди современных и довольно дорогих моделей легко можно найти «почти идеальные». Но даже у них возможно падение резкости по краям кадра, совершенно точно есть геометрические искажения (даже если вы их не видите), всегда найдётся виньетирование, а детализация на открытой диафрагме хуже, чем на прикрытой. Физику не обмануть, так работает любой объектив!

Чтобы понять, чего ждать от той или иной модели, нужно обязательно читать отзывы, тесты и рассматривать тестовые снимки перед покупкой. Нерезкость по углам запросто может оказаться не дефектом, а особенностью конкретной модели объектива.

Итак, вы выбрали модель, примерно узнали, что от неё ждать… Осталось найти подходящее предложение, проверить и купить!

Внешний вид

Очень многое об объективе можно узнать уже из описания и фотографий продавца. Чем выше их разрешение, тем лучше. Кристально чистые линзы, защитный фильтр, отсутствие царапин и вмятин на корпусе — идеальный случай. Такие объективы стоят существенно дороже потрёпанных жизнью. Но это не повод снижать бдительность. Неприятные сюрпризы возможны и тут. Так что описание «как новый» не должно сбивать с толку: перед нами всё равно БУ-объектив со всеми рисками приобретения.

А вот на что нужно обратить внимание в первую очередь, так это заметные механические повреждения. Ниже я кратко расскажу, какие опасности кроются за ними:

• Замятая резьба светофильтра. Это не только невозможность установить фильтр, но и явный признак сильного удара. Что там произошло внутри с линзами и механизмами — можно только догадываться. С таким повреждением объектив стоит покупать только в случае тотальной нехватки бюджета и после тщательной проверки;
• Сколы на передней линзе. Крайне неприятно выглядят и могут служить серьёзным предметом для торга. Но не всё так страшно: мелкие сколы не влияют на картинку в 90% случаев и лишь при съёмке в контровом свете на закрытой диафрагме могут дать блики. Точно такие же блики возникнут от пылинок на передней линзе.

• Царапины на передней линзе. Неглубокие не влияют на качество снимков. Глубокие могут проявить себя в контровом свете: зать засветку или блик. Нужно пробовать в каждом конкретном случае.
• Дефекты задней линзы. Встречаются крайне редко. Такие дефекты лучше обходить стороной. Они могут заметно сказываться на качестве изображения.
• Разболтанные и отслаивающиеся резинки на корпусе. Неприятный в работе дефект. Вроде бы на качество картинки не влияет, но снимать на такой объектив буквально не хочется. В сети описаны способы по устранению проблемы (например, вымачивание резинок в очищенном бензине), однако не факт, что они помогут в конкретном случае. Подсказка: просто подклеить — не получится.
• Потёртости и царапины металла или пластика. Влияют на цену при перепродаже, так что являются предметом торга и при покупке. На качество не влияют.

• Вмятины или трещины на корпусе. Повод отказаться от сделки или чрезвычайно тщательно проверить объектив в работе. Возможны скрытые дефекты после падения.
• Утерянные детали комплекта, например, штативная ножка или бленда. Плохо, но не смертельно. Стоит уточнить стоимость недостающего аксессуара и снизить на эту сумму цену. Вряд ли получится, но почему бы не попробовать?
• Задиры на шлицах винтов и любые признаки разборки. Это повод задуматься об отмене сделки. Дело в том, что после ремонта в хорошем сервисе на объективе никаких следов не остаётся.

Личный осмотр, простые проверки

При покупке объектива крайне желательно внимательно его осмотреть. На самом деле здесь всё просто и очень стандартно.

• Ход колец. Зум и кольцо фокусировки должны перемещаться с равномерным усилием. Заедание в каком-то положении — дурной признак износа механизма. Объективу может требоваться ремонт.
• Работа привода автофокуса. Лучше тестировать на вашей камере. Автофокус должен работать без посторонних звуков. Например, попавший в механизм песок или влага могут провоцировать свист или скрежет. Щелчки и рывки в работе — признак выломанных зубьев шестеренок привода. Для ультразвуковых моторов предвестник скорого конца — вялая реакция в начале фокусировки. Привод должен уверенно работать от минимальной дистанции до бесконечности, во всём диапазоне с одной скоростью и звуком.
• Работа диафрагмы. Особенно актуально для старых объективов с механическим приводом. Сначала нужно проверить визуально при помощи репетира диафрагмы, а потом снять серию кадров на всех диафрагмах с фиксацией экспозиции. Если при закрытии диафрагмы яркость кадра сильно меняется — диафрагма не успевает закрываться до конца. Возможно, нужна переборка объектива.
• Работа стабилизатора. При включении стабилизатора камера не должна выдавать ошибок. Картинка в видоискателе должна как бы замирать при несильных покачиваниях камерой. В выключенном состоянии стабилизатор может буквально болтаться внутри объектива. Ничего страшного в этом нет.
• Пыль внутри объектива. Если речь об отдельных пылинках, то это совершенно нормальное явление. Теоретически они могут снижать контраст изображения, но на практике заметного влияния не оказывают.

Делаем тестовые кадры

Если у продавца есть компетенции, а руки растут из плеч, то предварительный тест он сможет снять до личной встречи. Это вообще идеальный вариант. Подойдёт дневной вид из окна на всех диафрагмах от открытой до примерно f/8, как мы делаем это в наших тестах объективов. Лучше со штатива.

В противном случае договариваемся с продавцом о личной встрече там, где можно самостоятельно и быстро сделать такой тест. Нам подойдёт:

• городская улица или парк;
• лучше дневное время;
• погода без тумана, дождя, дымки.

С собой нужно иметь:

• собственную камеру с флешкой;
• собственный штатив;
• желателен ноутбук для просмотра результатов.

Ставим камеру на штатив, ищем сюжет с мелкими деталями, помещающийся в глубину резкости, и снимаем серию кадров в широкоугольном и телеположении. Все настройки стоит выставить в камере предварительно, чтобы не тратить время:

• приоритет диафрагмы (режим A);
• минимальное ISO (если снимаем со штатива);
• покадровый автофокус по выбранной точке;
• для неавтофокусной оптики включите максимальное увеличение фрагмента кадра;
• задержка срабатывания затвора (от 2 до 5 секунд);
• выключенный стабилизатор изображения;
• серия кадров от открытой до f/8 с шагом в одну ступень.

Правильно интерпретируем тестовые кадры

Теперь открываем снимки на компьютере и смотрим. Оцениваем строго при 100% увеличении, никаких 88% или 200%. Нам важна картинка пиксель в пиксель. Обращаем внимание на:

• Попадание в фокус. Резкость должна быть там, куда вы наводились. Попали — отлично. Не попали — ответственность за промах может лежать и на объективе, и на вашей камере. Не самая простая ситуация, разобраться в которой поможет наша статья.

• Резкость в центре.
• Резкость по краю.
• Различие резкости в разных углах кадра.
• Общий контраст изображения.

Для анализа результата нужна некоторая насмотренность. Для начала можете потренироваться дома на тех объективах, которые есть в вашем распоряжении. Главное — выключить перфекционизм. Провал по резкости в углах кадра будет всегда, особенно на открытой диафрагме. Далеко не все объективы изначально резки от края до края. Есть и такой нюанс: в солнечную погоду, когда контраст в кадре велик, недостатки картинки заметны сильнее. Учитывайте этот момент.

Важно, чтобы падение резкости от центра к краю было симметричным. Постоянно замыленный один угол — распространённое проявление децентрировки какого-либо оптического элемента. А это серьёзный дефект.

Будет хорошо, если вы также снимете несколько произвольных сюжетов. Как минимум, у вас будет более полная картина о работе объектива. Практика показывает, что если неприятные сюрпризы не вылезли за первые 15 минут съёмки, то с высокой степенью вероятности они не проявятся и позже.

Плохие и хорошие экземпляры

Допустим, вы выбрали дорогой и добротный объектив в отличном состоянии, но после тестовых съёмок на него картинка не радует качеством. Бывает ли такое? Сплошь и рядом. К сожалению, разброс по качеству от экземпляра к экземпляру никто не отменял. Прелесть покупки БУ-объектива в том, что можно выбрать тот экземпляр, который вам по душе. С новыми объективами это часто недоступно.

Заключение

Можно ли обойтись без этих проверок? Да! Сотни людей, и автор в их числе, успешно покупали с рук БУ-объективы вслепую, без всяких тестов. Защищают ли такие проверки от ошибки? Далеко не полностью. Современная оптика — сложнейшее устройство, и проверить объектив по всем параметрам можно только в условиях сервиса. Все способы, что показаны в этой статье, лишь снижают риск ошибки при покупке и помогают выявить самые серьёзные дефекты.