Есть две причины, по которым макрофотография привлекает к себе внимание владельцев фотокамер. При съемке макро творческий процесс в большей степени зависит от технических навыков фотографа и уровня техники. Художником в данном случае выступает сама природа. Вторая же причина — это то, что результаты стабильно радуют кошелек, когда речь идет о съемке предметов для рекламных каталогов. В обоих воплощениях макро — сложное в техническом отношении направление фотоискусства, требующее серьезных затрат на оборудование.
Выбор камеры
Небольшая глубина резкости вынуждает искать наиболее удобные ракурсы. Чаще всего объект снимают «в профиль», расположив его параллельно объективу. Если снимать только «в профиль», снимки становятся слишком похожими друг на друга. Существуют альтернативные решения, позволяющие обеспечить необходимую глубину резкости:
- Съемка на качественную псевдозеркалку. За счет маленькой матрицы зона ГРИП значительно шире, чем у зеркалок. Хороший кандидат из имеющихся в продаже — Fujifilm S9600 Pro.
- Съемка на зеркальную камеру с прикрытой до максимальных значений диафрагмой.
- Обработка в графическом редакторе нескольких снимков, сделанных с разной глубиной резкости.
- Использование карданной камеры с подвижками. Интересующимся стоит обратить внимание на монорельсовую камеру Rollei X-Act2 с электронным управлением и форматом до 6 x 7 см www.franke-heidecke.ru, а также карданные камеры Horseman www.fotoworld.ru и Sinar www.fotoworld.ru. Данные варианты располагают возможностью съемки на пленку и установки цифровых задников.
Возможности камер с несменной оптикой расширяют макронасадки (Close-UP, Macro Close-UP), которые крепятся на резьбе для светофильтров. Уменьшая минимальную дистанцию фокусировки, макронасадка позволяет получить снимки в более крупном масштабе. История восходит к насадкам Rolleinar, которые компания Franke & Haideke выпускала для байонетных креплений двухобъективных камер. Сегодня популярностью пользуются макронасадки от японских производителей — Hoya, Kenko, Marumi.
Простейший, наиболее распространенный вариант макронасадки — одиночная выпукло-вогнутая линза с плюсовыми диоптриями, помещенная в оправу с резьбой. Столь простая конструкция неизбежно приводит к ухудшению качества изображения, хотя на практике с такими линзами удается добиться весьма достойных результатов.
В последнее время более популярны насадки с двумя линзами, обладающие более высокими характеристиками. Для культовых псевдозеркалок их создатели сами предлагают такие «макрообъективы» (например, VCL-M3367 для Sony R1). По цене такие аксессуары приближаются к самой камере, а полученный набор все равно уступает зеркальному фотоаппарату со специальным объективом.
Выбор объектива
Объектив для макро должен обеспечивать высокую резкость и контраст получаемого изображения. Основная характеристика макрообъектива — это масштаб съемки (увеличение объектива), указывающий на соотношение размеров реального объекта и его изображения, проецируемого на пленку или матрицу. При съемке объекта длиной 10 мм масштаб 1:1 позволяет получить на матрице или пленке изображение длиной 10 мм, масштаб 2:1 — 20 мм, 1:2 — 5 мм.
Большинство макрообъективов способны снимать в масштабе 1:1 на минимальной дистанции фокусировки (МДФ). МДФ указывает наименьшее расстояние до объекта съемки, при котором возможно получить резкое изображение. Как правило, минимальная дистанция фокусировки зависит от фокусного расстояния: чем оно больше, тем больше МДФ.
Следует иметь в виду, что МДФ рассчитывается от плоскости сфокусированного изображения (матрицы, пленки), а не от передней линзы, как у компактных камер. Поэтому расстояние от передней линзы до объекта всегда меньше указанной в характеристиках объектива МДФ. Скажем, объектив Micro-Nikkor 200 mm f/4, который имеет МДФ 50 см, способен снимать объект с дистанции 26 см от передней линзы.
Для съемки мелких насекомых оптимальным считается объектив с фокусным расстоянием 150–200 мм, позволяющий получать нормальный масштаб на расстоянии около полуметра. Объективы 50–100 мм приходится ближе подносить к объекту съемки, но для фотографирования статичных сюжетов этот вариант удобнее.
Для макросъемки подойдет любой специальный объектив. Основные качества обычной оптики — фокусное расстояние и светосила — в макро не столь важны. Расстояние до объекта можно сократить или увеличить, добившись нужного масштаба. Вместе с тем фокусное расстояние влияет на характер передачи пространства: чем оно выше, тем более «плоской» является картинка. Данная особенность является плюсом при студийной съемке предметов. Большое фокусное расстояние и высокая светосила позволяют уменьшать глубину резкости, оставив в фокусе какой-либо фрагмент объекта. Наряду со светосилой в характеристиках макрообъектива обычно указывается минимальная диафрагма, так как для многих сцен критичным параметром является глубина резкости.
На «художественные» свойства картинки влияет прежде всего оптическая схема. Некоторые объективы на любых диафрагмах рисуют жесткое изображение с высокой детализацией (среди них один из наиболее качественных и популярных — Tamron 90 mm f/2.8). Для съемки портретов, как правило, с успехом используют светосильные макротелевики. Прекрасными образами «портретной» макрооптики считаются Olympus 50 mm f/2 и Sigma 150 mm f/2.8. Эти объективы на открытых диафрагмах работают значительно мягче.
| МДФ | Увеличение | Конструкция | Габариты | Фильтры | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM | 0,2 м | 1x | 12 линз в 8 группах | 73 x 70 мм, 335 г | 52 мм | для цифровых камер (кроп 1,6х) |
| Canon EF 100 mm f/2.8 | 0,31 м | 1x | 12 линз в 8 группах | 79 x 119 мм, 600 г | 58 мм | ультразвуковой мотор (USM) |
| Canon EF 180 mm f/3.5 L Macro USM | 0,48 м | 1x | 14 линз в 12 группах | 82,5 x 186,5 мм, 1100 г | 72 мм | один из лучших в линейке Canon |
| 60 mm f/2.8D AF Micro-Nikkor | 0,22 м | 1x | 8 линз в 7 группах | 70 x 74,5 мм, 440 г | 62 мм | очень резкий |
| 105 mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor | 0,31 м | 1x | 14 линз в 12 группах | 83 x 116 мм, 720 г | 62 мм | встроенный стабилизатор (VR) |
| 200 mm f/4D ED-IF AF Micro-Nikkor | 0,50 м | 1x | 13 линз в 8 группах | 76 x 104,5, 1190 г | 62 мм | для съемки мелкой живности |
| Olympus Zuiko Digital 35 mm f/3.5 | 0,15 м | 1x | 6 линз в 6 группах | 71 x 53 мм, 165 г | 52 мм | резкий, дешевый, компактный |
| Olympus Zuiko Digital ED 50 mm f/2 | 0,24 м | 0,52x | 11 линз в 10 группах | 71 x 61,5 мм, 300 г | 52 мм | красивый рисунок |
| Pentax D FA Macro 50 mm f/2.8 | 0,2 м | 1x | 8 линз в 7 группах | 67,5 x 60 мм, 265 г | 49 мм | редкий объектив |
| Pentax D FA Macro 100 mm f/2.8 | 0,3 м | 1x | 9 линз в 8 группах | 67,5 x 80,5 мм, 345 г | 49 мм | аналог Tokina 100 mm |
| SAL-50M28 50 mm f/2.8 | 0,2 м | 1x | 7 линз в 6 группах | 71,5 x 60 мм, 295 г | 55 мм | сложно найти в продаже |
| SAL-100M28 100 mm f/2.8 | 0,35 м | 1x | 8 линз в 8 группах | 75 x 98,5 мм, 505 г | 55 мм | дорогой, резкий |
| Sigma Macro 50 mm F2.8 EX DG | 0,19 м | 1x | 10 линз в 9 группах | 71,5 x 66,5 мм, 315 г | 55 мм | недорогой, но качественный |
| Sigma Macro 105 mm f/2.8 EX DG | 0,31 м | 1x | 11 линз в 10 группах | 55,2 x 102,9 мм, 470 г | 58 мм | приятный рисунок |
| Sigma APO Macro 150 mm f/2.8 EX DG HSM | 0, 38 м | 1x | 16 линз в 12 группах | 80,5 x 142,4 мм, 920 г | 72 мм | красивый рисунок |
| Tamron AF SP 90 mm f/2.8 Di Macro | 0,29 м | 1x | 10 линз в 9 группах | 71,5 x 97 мм, 405 г | 55 мм | резкий и недорогой |
| Tokina ATX PRO D AF 100 mm f/2.8 Macro | 0,3 м | 1x | 9 линз в 8 группах | 73 x 95 мм, 540 г | 55 мм | резкий, солидный |
Здравствуйте, Дмитрий.
У меня проблема! Помогите! Уже облазил весь инет - а толку мало.
Короче - купил я себе макрофильтр Marumi DHG Macro3. Поставил на ED 14-42 -толку мало... думал что всё - опять зря деньги выкинул. Потом поставил на ED 40-150 - и на 150, конечно, результат порадовал( http://photoawards.ru/photos/213585?photo_selector%5Buser_id%5D=20264#photo ). Но радость длилась недолго. макросъёмка для меня - это нечто. Я хочу оборудование, которым я могу снять фасеточный глаз (хотя бы). Денег немного. информации ваще нет. Из того что прочитал - понял что нужно макромеха. Кольца, как я понял, мне не сильно помогут (http://abcphoto.com.ua/item/1891-Marumi-Makro-kol-tsa-komplekt-Olimpus-AF-info.html) - да и ваще, подойдут ли они мне?.
Короче, Дмитрий, помогите - если есть макромеха на 4/3 или через переходник - то подскажите: какие наиболее вероятные мне могут попасть в руки - и ваще будет ли толк.
Спасибо. Ей богу, уже прям руки опустил....
http://2photo.ru/2008/04/28/pod_mikroskopom_micromondiimages.html
Антон! Но это не кольца и не меха...
Вам нужно нечто большее. Меха тут беспомощны...
Сергей.
Это уже перебор :))
Такого мне не надо... меня тошнит от такой детализации
Вот пример того, что мне наверное нужно... Или что-то набодобие:
http://oly43club.ru/forum/index.php?showtopic=35
Конечно это оборудование, как описывают, сильно нежное. А мне надо шоб в поле букашек, цветочки (очень мелкие цветочки), и прочую флору. Тем более, что в моих краях чуть ли не каждый бурьян - краснокнижник.
Здравствуйте, купил я себе макромех, 3 комплекта макроколец на М-39, переходники с М-39 на М-42 и 2 Гелиоса - один 44-2, другой - М44-4. и на природе получается в чентре снимка делое тумманное пятно (блик, что-ли). Чё мне делать? Почему такое происходит?
Антон, Гелиосы - не МАКРОобъективы. То-есть они не предназначены для такой перемены мест фокусных расстояний, когда до матрицы гораздо дальше, чем до объекта. Эти объективы нужно переворачивать задней линзой вперед. Тогда они чувствуют себя более или менее комфортно. В продаже бывают оборачивающие кольца - с диаметра светофильтра на 42 мм. Они Вам тоже будут нужны.
Забыл добавить, что есть ещё такое специальное кольцо, которое навинчивается на 42 мм, а в него ввинчивается тросик для управления прыгающей диафрагмой.
то что гелиосы не макро - я знаю. Я их купил, так как они дешевые и мне нравится снимать портрет им. Но Индустар 61 ЛЗ стоит как 10 гелиосов. Такое дело обстоит и с другими - Юпитер 9, Юпитер 37А и т.п. + Достать их совсем не просто, как оказалось. То что появился блик - меня насторожило и я сейчас, из-за того что не понимаю причину его появления, вообще боюсь покупать тот же Индустар и т.п. Вот и вся проблема.
Кстати - перевернул я Гелиосы - таже "мартышка
, но в другом сарафане"
Здравствуйте! Прошу помощи в освоении светофильтра MARUMI Светофильтр Macro +10 58mm, хотела использовать его на объективе Сигма 70-300 мм для макросъемки, человек я обучающийся, фильтр одела, режим макросъемки поставила, но ничего не получается, т.е. ни резкости, ни объекта, сплошной туман, у меня Никон Д60, что мне делать? Или этот фильтр не годится к этому объективу? Очень жду от вас ответа! Евгения.
Евгения, приветствую! Эта макронасадка однозначно должна подходить к данному объективу. С какого расстояния Вы ведете съемку? Дело в том, что подобные насадки очень сильно сокращают минимальную дистанцию съемки до нескольких сантиметров. На всех других расстояниях будет "сплошной туман". Об автофокусе можете забыть.
Ставьте фильтр, переключайтесь в ручной режим фокусировки и пробуйте навестись на объект, постепенно сокращая дистанцию до объекта съемки.
Здравствуйте, Георгий! Вы не представляете как вы мне помогли! Я уже была в таком отчаянии :)), думала, что сделала для себя бесталковую покупку, но уж очень хочется снимать макро, на объектив пока ещё не решилась, а фильтр приобрела и думала, что он будет просто делать усиление к моему объективу, а тут оказалось, что действительно на расстоянии 5-10 см обнаружился объект:))), правда надо будет учиться его удерживать, так как с таким весом моей камеры и объектива, это не просто, да ещё и с ручной режим:))) буду осваивать, спасибо большое!!!!!
Откройте ссылочку на мой девайс для пересъемки (макросъемки) негативов.
Хотелось бы услышать хоть один отзыв.
Может быть, у кого-то уже есть подобный опыт?
http://fotovideoforum.ru/new/index.php?s=5eacac16f27d1983c94c9802b4bdc054&showtopic=2353
Сергей.
Здравствуйте, Сергей! Прочитала Вашу ссылку, для меня, начинающего, это непостижимо, но, я увидела, что у Вас имеется такой же объектив, Сигма 70-300мм, поэтому хочу спросить, я получила макрофильтр +10, пытаюсь освоить с ним макросъемку с объективом Сигма и этим фильтром, но получается так, что фокусируется этот макрофильтр только по центру, остальное "плывет", да и фокус довольно маленький, вы можете мне что то рассказать и подсказать по данному вопросу? Пока ни как не могу совладать с этим фильтром, наверно зря купила? Евгения.
Здравствуйте, Евгения!
Мне кажется, что макролинза +10 диоптрий, что Вы купили, именно так и поступает с объективами - все линзы, чем мощнее, тем больше, начинают мазать по краям. Отчасти борьба с этим - сильное диафрагмирование, но тогда трудно себе представить, какой длины будет выдержка. И снимать останется только со штатива и только неподвижные объекты.
Расстояние до объекта всегда будет небольшим, независимо от того, каким способом Вы снимаете макро - это законы оптики. Вам лучше пригодились бы удлинительные кольца для макросъемки. Цена такой линзы, я думаю, стоставляет процентов 30 от цены колец. Недавно, как Вы знаете из моей ссылки, я купил такие кольца за 4,5 т.р.
Но и кольца - не панацея. Я примерял разные объективы для того, чтобы снимать объект размером 24х36 мм. По качеству изображения лучше всего из моего набора снимает фикс 50/1,7. Но и он, поскольку не макрообъектив, немного мажет по краям, хотя мне удалось скомпенсировать эту нерезкость сильным диафрагмированием. Ну, у меня объект - самый неподвижный в мире - он застыл 30-40-50 лет тому назад.
Сейчас я думаю (пока только думаю) о покупке специального макрообъектива с фиксированным фокусным расстоянием. Дело в том, что зум-объективы с кольцами - это до некоторой степени, извините меня, извращение. Потому что зум в таких условиях практически ни к чему - нужен фикс-объектив, кольца или мехи для макро. Зум в этих условиях оказывает прямо противоположный эффект - чем более Вы удлиняете фокус, тем дальше Вы отодвигаетесь от объекта, тем большего размера объект попадает в поле зрения видоискателя. И наборот, чем короче фокусное расстояние объектива, тем он относительно своего ФР дальше отодвинут от матрицы, тем крупнее масштаб съемки. Попробуйте такой же эксперимент с Вашей линзой - проверьте объектив на всех его зум-режимах.
Может быть, при меньшем фокусном он не будет так мазать по краям. Тут я не могу Вам сказать точно, ибо у меня нет такой линзы.
Есть оптический закон: Объект в масштабе 1:1 можно снимать при условии, что оптический центр объектива отстоит от плоскости пленки (матрицы) на 2 фокусных расстояния. Значит, для съемки 1:1 объективом 50 мм, его центр должен отстоять от матрицы на 100. Такое же расстояние будет до объекта - система симметрична. А если ФР=300 мм? значит на все 600... Ужас!
Линза же, тем более +10, вообще меняет всю оптическую схему объектива. Ведь +10 - это фокусное расстояние 100 мм. И Вы его прибавили к уже рассчитанному точному объективу.
При нынешних матрицах и их размерах понятие масштаба 1:1 становится вполне виртуальным. (Матрица APS-C имеет физические размеры примерно 16х23 мм).
Суммарная длина колец (3 штуки) составляет от 68 до 72 мм в зависимости от конструкции среднего кольца.
Вот и представьте себе масштаб съемки и фокусное расстояние объектива - хотя бы приблизительно понятно, что ФР от 70 до 120 мм - это, пожалуй, оптимум для макросъемки.
Ни один мех для макросъемки не обеспечит нормально объектив с бОльшим ФР.
Пишу про кольца, да про мех, потому что отодвигать объектив от матрицы - лучше, чем изменять его оптическую схему. Есть специальные - многослойные линзы с асферическими элементами и просветлением - они работают лучше. Даже специально оговаривается - дают резкость по всему полю кадра. Сам не проверял. Говорю, что читал и слышал.
Чем утешить Вас по поводу купленной линзы? А что было написано в инструкции? Про себя могу добавить, что снимал с линзой +3. Не слишком понравилось... Пробуйте на разных режимах. Собирайте на макрообъектив...
С уважением,
Сергей.
Добавлю немного по поводу макросъемки с масштабом более, чем 1:1.
Если изображение объекта на пленке (матрице) больше, нежели сам объект, то мы неизбежно столкнемся с явлением потери разрешающей силы объектива. И начинается ЯВНО эта потеря после масштаба 1:1. Нетрудно понять, что разрешающая сила приводится к определенному размеру кадра (сенсора). Если мы вышли в масштаб более 1:1, это означает, что мы как бы виртуально увеличиваем размер сенсора, что отчасти напоминает цифровой зум. Объектив не сможет сохранять свою разрешающую способность. Для таких съемок нужен макрообъектив очень высокого качества, с "запасом".
Сергей.
Большое спасибо. Оч классно написано