Prophotos
Журнал о фотографии и фототехнике №1 в России.

Проявка черно-белой пленки

Ручная проявка черно-белой пленки Ручная проявка пленки не потребует от вас каких-то уникальных способностей, врожденного таланта или месяцев обучения в фотошколе. Она требует знаний и аптекарской точности. Но главное требование к человеку, впервые взявшему в руки фотобачок, — ничего не бояться! Проявлять пленку очень просто.

Проявочный бачок Бачки бывают советские и заграничные. Советские можно найти в фотокомиссионках по цене от 50 до 150 руб.

Отечественный бачок для 35-миллиметровой пленки с одной спиралью можно смело рекомендовать, поскольку использовать его удобно: требуется лишь наматывать пленку эмульсией внутрь под углом, предварительно закрепив ее кончик в спирали. Недостаток такого бачка — возможность слипания соседних слоев пленки, если она сильно скручивается. Но при нормальной зарядке случается это редко. Все другие советские бачки, в которых требуется проталкивать пленку (с двумя спиралями, для 120-й пленки), ужасно неудобны. Да, они дешевы. Но если экономить на бачке, то испорченные по неопытности пленки обойдутся дороже.

Лучшим выбором является двуспиральный универсальный бачок одной из западных фирм — Hama, Kaiser, Jobo, Paterson. В эти бачки также необходимо проталкивать пленки, но делать это намного проще. Один из самых удобных — универсальный бачок Kaiser с двумя спиралями. Стоит он около 500 руб. Благодаря металлическим шарикам, находящимся у направляющих ввода пленки, она легко проталкивается внутрь за счет поворота одной спирали относительно другой. Расстояние между спиралями регулируется в двух положениях, что позволяет заряжать в него 35-миллиметровую пленку и рольфильм.

В продаже встречаются бачки Kaiser с четырьмя спиралями (около 600 руб.), которые позволяют проявлять одновременно две пленки 35 мм одну над другой. Недостаток бачков Kaiser: при зарядке они позволяют проталкивать пленку только внутрь. Если что-то пошло не так — приходится разбирать спирали. Сделать это в темноте затруднительно, к тому же может возникнуть залом пленки. Бачки Jobo считаются более удобными, так как вместо шариков-фиксаторов в них предусмотрены направляющие, которые позволяют давать «задний ход». Конструкция Jobo считается более продуманной еще и потому, что она предполагает зарядку двух рольфильмов друг за другом — для этого на спирали есть специальный разделитель.

Темная комната При покупке бачка того или иного производителя имеет смысл пройти бесплатный инструктаж у продавца-консультанта в фотомагазине. Также стоит купить ролик дешевой/просроченной пленки и зарядить его: при свете, закрыв глаза, а затем — полностью имитируя реальную ситуацию зарядки в темноте. Спирали бачка должны быть полностью сухими, иначе пленка обязательно застрянет в них. Все детали бачка нужно разложить таким образом, чтобы в темноте точно знать, где находится каждая из них. Также стоит захватить в темную комнату ножницы, чтобы подрезать кончик пленки после ее заправки в спираль.

Все операции с пленкой рекомендуется производить, надев лабораторные перчатки из микрофибры. Это нужно, чтобы не повредить эмульсию и не оставить на пленке отпечатков, грязи и т. д. Однако ничего страшного, если в первый раз вы отложите перчатки. Без них проталкивать пленку между спиралями удобнее.

Все операции с любой пленкой, кроме ортохроматической, положено осуществлять в полной темноте. Но темнота нужна только во время зарядки пленки в бачок. Можно дождаться соответствующего времени суток, заряжать пленку в темной комнате без окон. Самое же удобное — специальный рукав для зарядки пленки. Можно использовать вместо рукава плотную куртку, закрыв ее со всех сторон и вставив руки в рукава снаружи.

Для вскрытия кассеты 35-миллиметровой пленки в фотолабах используют специальный ключ. В домашних условиях эта операция обычно производится при помощи ножа, который вводится на пару миллиметров между щечками кассеты и проворачивается. Пленка 120-го типа просто сматывается с катушки и отделяется от раккорда.

«Кухня» фотографа Итак, вам потребуются: бачок для проявки пленки, хлопчатобумажные перчатки, ножницы и нож, мерный стакан, емкости для хранения/приготовления растворов, лабораторный термометр, пинцеты, прищепки-грузики, таймер, щипцы для снятия капель с пленки.

Дистиллированная вода, которую лучше всего использовать для приготовления растворов, продается в магазинах автозапчастей или аптеках (около 30 руб. за литр). Можно, но весьма нежелательно использовать отстоянную кипяченую воду из-под крана.

Специальные «фотографические» емкости (например, Kaiser), изготовленные из гофрированного черного пластика, недешевы. Гофрированная поверхность позволяет сжать емкость до объема налитой в нее жидкости, чтобы уменьшить площадь соприкосновения раствора с воздухом и таким образом продлить срок использования. На первое время, конечно, можно без проблем обойтись тщательно промытыми двухлитровыми пластиковыми бутылками (желательно темного цвета).

В качестве мерных стаканов имеет смысл использовать бытовые, так как они отличаются от фирменных только формой, а стоят в несколько раз дешевле. Но важно, чтобы такой стакан был объемом не меньше литра и имел деления по 10 мл. «Фотоприщепки» от Jobo и Kaiser недешевы (250–300 руб.), но удобны в использовании. Сэкономить можно, купив обычные бельевые прищепки. Щипцы для снятия капель (около 300 руб.) имеют внутри фактурную резиновую поверхность. Ими можно аккуратно убирать капли с пленки во время сушки, чтобы не допустить разводов и пятен.

Выбор проявителя Выбор проявителя определяет конечный результат не меньше, чем выбор пленки. Проявители можно подразделить по оригинальности рецептуры (например, D-76 производят почти все производители, а Perceptol — только Illford), типу (жидкие, порошковые), химическому составу.

Безусловно, наиболее важным критерием является характер работы проявителей: контрастные, выравнивающие, мелкозернистые, резкостные. Эффект варьируется не только в зависимости от состава. Различающиеся по концентрации раствора и времени проявки режимы не равноценны в плане результатов. Чем быстрее проявляется пленка, тем контрастнее изображение, четче зерно, плотнее негатив. Медленная проявка позволяет «вытянуть» максимум деталей, получать более стабильные результаты, экономит проявитель. Но если перестараться, можно получить серый негатив с вуалью.

Обычно фотографы предпочитают использовать какой-либо определенный проявитель, досконально изучив его свойства при работе с используемыми марками пленок в различных концентрациях. Это объясняется необходимостью получать стабильный результат: одна испорченная пленка может дорого стоить. Порошковые проявители разбавляются до стокового раствора (как правило, одна упаковка на литр). Стоковый раствор служит как единица расчета концентрации проявителя, а на внутренней стороне упаковки от пленки и/или проявителя обычно указано время для разных концентраций: stok 1+0, 1+1 (1 часть стока и 1 часть воды) и т. д. Для повышения стабильности результатов наиболее удобно однократное использование разбавленных в средних концентрациях растворов. Информацию о длительности проявки можно найти на упаковке пленки или узнать из интерактивной таблицы на сайте http://www.digitaltruth.com/devchart.html/.

Чистый стоковый раствор может находиться в специальной емкости около месяца и даже более. Использованные растворы для последующих проявок рекомендуется хранить не больше пары дней.

При разбавлении порошковых проявителей необходимо соблюдать последовательность добавления содержимого пакетов с химикатами и необходимую температуру раствора. Внутреннюю сторону пакетов с остатками порошка необходимо промыть в растворе, чтобы в него попали все оставшиеся в пакете компоненты. При разбавлении жидких проявителей удобнее брать их из канистры при помощи медицинского шприца.

Время проявки, указанное внутри упаковки пленки, всегда дается относительно стандартной температуры растворов — 20°С. Если температура отличается на несколько градусов, в соответствии с таблицей на упаковке проявителя дается поправка по времени проявки (чем выше температура, тем быстрее проявка). Существенная разница в температуре в любую сторону негативно отражается на тональном рисунке пленки. При проявке одновременно двух пленок в одном бачке для компенсации истощения необходимо немного увеличить время проявления (10%).

Обычный режим проявки предполагает постоянное перемешивание бачка первую минуту, затем по 10 секунд ежеминутно. В случае длительного «выравнивающего» проявления активное вращение продолжается лишь первые минуты. Разбавление не только оптимально с точки зрения экономичности и стабильности результатов, но и способствует выравнивающему эффекту: по мере истощения раствор неодинаково действует на разные слои эмульсии, в результате «вытягивая» детали на светах и тенях негатива. Сильным выравнивающим эффектом обладают проявители, содержащие метол (Д-23, Illford Microphen). Вместе с тем новичкам не следует злоупотреблять сильным разбавлением. Слабые концентрации большинства проявителей разрушают тональность негатива и приводят к снижению контраста.

Типичные ошибки начинающих фотографов — неправильное экспонирование пленки и неправильно избранная стратегия проявки. Небольшие ошибки экспонирования можно исправить при проявке (пуш и пул-процессы). Ошибки в выборе режима проявки способны повредить качеству или совсем испортить правильно отснятый негатив. Пуш-процесс — увеличение номинальной чувствительности пленки, при котором пленка экспонируется как более чувствительная, а необходимая плотность достигается за счет более длительной проявки. При пул-процессе все происходит наоборот.

Если пленка передержана, то негатив имеет все детали в тенях, но малоконтрастен. Светлые участки лишены фактуры. Современные черно-белые пленки весьма терпимы к ошибкам, связанным с передержкой (как правило, прощают ошибки на две ступени вверх). В случае недодержки теряются детали в тенях. Можно применить пуш-процесс, чтобы «разогнать» пленку до высокой чувствительности и спасти отдельные кадры. Но увлекаться не стоит: сильное увеличение времени проявки может привести к избыточному контрасту и образованию серого налета — вуали.

Наиболее простой метод добиться стабильного результата — снимать на номинальной чувствительности и проявлять в универсальном проявителе (таком как D-76), придерживаясь стандартного режима проявки.

Нередки ситуации, когда вы не уверены в верности избранного режима. Речь может идти о пленке с вышедшим сроком годности или давно отснятой и не имеющей каких-либо опознавательных меток. Чтобы определить время проявки, необходимо отрезать засвеченный кончик пленки и погрузить его наполовину в рабочий раствор проявителя, запустив секундомер. Сначала мокрая часть станет светлее сухой, а затем, наоборот, начнет быстро темнеть. Необходимо зафиксировать отрезок времени, когда мокрая и сухая часть после погружения сравняются по цвету. Чтобы узнать примерное время проявки в минутах, количество секунд нужно умножить на фактор 0,367. В более сложных случаях критерий верности стратегии проявки (сочетания пленки, проявителя и режима проявки) — плотность негатива. Она определяет способность передавать детали в светлых и темных участках с достаточно высоким контрастом, чтобы сохранить их на отпечатках и при сканировании.

Плотность непосредственно влияет на конечный результат, но сам результат всегда оценивает фотограф, который на свой вкус определяет оптимальную плотность, так как единых критериев тут не существует. Оптимальная плотность обеспечивает наилучшую проработку деталей на светлых и темных участках негатива.

Перепроявка приводит к увеличению контраста и плотности. Такие негативы сложнее печатать и сканировать. Недопроявленная пленка имеет слабое изображение, низкую плотность эмульсии, низкую детализацию.

Жидкие проявители отнимают намного меньше времени на подготовку раствора, чем порошковые. Самые распространенные: классический «Родинал», универсальный Kodak T-Max, Fomadon LQN, Illford LC29, Maco LP-Cube (он же Rollei Low-Speed). Новичкам можно посоветовать T-Max, близкий по результату к стандартному порошковому проявителю Д-76.

Самый стандартный проявитель Д-76, благодаря которому получил название сам процесс ручной проявки, встречается в вариантах от различных производителей — от дешевого отечественного по 40 руб. до фирменного от Illford (у английского производителя он фигурирует под названием ID-11). Д-76 — самый универсальный рецепт, идеально подходящий для начинающих. При небольших разбавлениях он дает контрастный негатив с четким зерном и правильной тональностью. Подходит для пуш-процесса на пару ступеней.

Альтернативой Д-76 является отечественный Д-23 (рецепт принадлежит Kodak). В отличие от Д-76 этот проявитель не содержит щелочи: вместо гидрохинона используется сульфит натрия. Основным активным компонентом является метол. Д-23 действует весьма мягко, что делает его хорошим вариантом для портретов и выравнивающего проявления в растворах малой концентрации. При малых концентрациях Д-23 позволяет выжать максимум деталей из негатива.

Как фирменный аналог Д-23 выступает Illford Microphen, имеющий более сложный состав (фенидон + гидрохинон), но работающий сходным образом. «Микрофен» позиционируется как проявитель для пуш-процесса, но даже при использовании на номинальной чувствительности «вытягивает» тени. «Микрофен» и Д-23 обеспечивают относительно низкий контраст, но метоловый рецепт менее деструктивен с точки зрения влияния на полутоновый рисунок. Оба проявителя имеют среди фотографов как приверженцев, так и критиков. Последние обычно ссылаются на то, что малоконтрастный рисунок этих проявителей недостаточно выразителен.

Существует отдельная группа резкостных проявителей, самым известным из которых является Rodinal. Рецепт создан немецкой компанией Agfa, но сейчас встречается у других производителей (например, недорогой чешский Foma R09). «Родинал» — парааминофеноловый проявитель с высокой щелочностью. Изначально находится в жидкой форме, а низкие концентрации при разбавлении делают его весьма экономичным. В концентрации 1+100 «Родинал» дает отличную резкость с мелким, но хорошо прорисованным зерном. При более сильных разбавлениях зерно становится крупнее, а пуш на одну ступень позволяет его дополнительно усилить.

В отдельную группу можно вывести составы, оптимизированные для получения сверхмелкого зерна: порошковый Illford Perceptol и жидкий Maco Supergrain (Rollei Hi-Speed). Такие проявители созданы в расчете на получение максимально чистого изображения и обычно используются в комбинации с мелкозернистыми пленками (Maco 25, Illford PanF 50, Illford FP4). Дополнительно усилить эффект позволяет съемка на пониженной чувствительности с последующим изменением режима проявки (пул-процесс). Как правило, такой подход позволяет получать прекрасные портреты, пейзажи и макроснимки с красивой мягкой тональностью. Но иногда такой проявитель имеет смысл использовать и в противоположной ситуации — для уменьшения зернистости высокочувствительных пленок, таких как Illford Delta 3200.

Стоп-раствор, фиксаж, смачиватель Помимо проявителя вам также потребуется еще три обозначенных раствора, но их различные марки и составы не влияют на результат.

Стоп-раствор заливается примерно на минуту после того, как сливается проявитель. Он призван прервать процесс проявки, продолжающийся в пропитанной проявителем эмульсии. Можно приобрести качественный фирменный раствор (например, Ilfostop), а можно ограничиться прохладной водой с добавлением уксусной кислоты (чайная ложка на литр).

Фиксаж различается по скорости действия, бывает жидким и порошковым, кислым и нейтральным. Кислый фиксаж (например, отечественный порошковый) нейтрализует действие проявителя, за счет чего позволяет отказаться от стоп-ванны. Недорог и удобен жидкий быстродействующий фиксаж Fomafix. Но это нейтральный фиксаж, который быстро истощается при отсутствии в процессе стоп-ванны.

Время фиксирования обычно указано на упаковке фиксажа. Процесс не диктует столь серьезных требований ко времени, как проявление. Но если недофиксировать пленку, на ней могут образоваться желтые разводы — остатки сульфида серебра, который не полностью растворился в фиксаже. Тогда пленку придется фиксировать заново. Проверить годность фиксажа после нескольких пленок можно, опустив в него кусочек засвеченной пленки: годный к использованию фиксаж полностью растворяет эмульсию за 4–5 минут. Превышение номинального времени фиксирования на несколько минут не имеет побочных последствий.

После фиксирования раствор сливается, а пленка в бачке промывается в дистиллированной воде. Промывка занимает от 10 до 20 минут, в течение которых от вас требуется периодически вращать бачок и менять воду. Жесткая вода часто приводит к образованию капель на пленке при ее последующей сушке. Если не устранить капли с помощью специальных щипцов, после высыхания на их месте образуются разводы, сама пленка коробится. Избавиться от этого позволит специальный раствор, который добавляется в воду при промывке, — смачиватель. Как и в случае стоп-раствора, можно использовать фирменный состав (Ilfotol Wetting Agent), а можно обойтись бытовыми средствами: на помощь придет пара капель Fairy.

Пленка сушится несколько часов. Завершающий аккорд — упаковка нарезанной по несколько кадров пленки в прозрачные сливеры для хранения и использования.

Текст: Дмитрий Башков

Опубликовано: 18.02.2008

comments powered by Disqus
Banner