Безусловно, уличная мода — явление изначально молодежное и демократичное. Его корни, вероятно, уходят в конец 50-х — 60-е годы ХХ века, когда власть над модой захватили беби-бумеры (поколение тинейджеров, которые благодаря своей многочисленности стали наиболее крупной потребительской аудиторией), одежда стала более эклектичной и разнообразной: мини-юбки плавно переходили в хламиды детей цветов, а панковскую кожу, рваные джинсы и заклепки — в стиль диско.
Новые свободы, самостоятельность, легитимация сексуальности и наличие разнообразных субкультур — все это подогрело юношеское стремление к яркому самовыражению, отразившееся и в одежде. Важной становится индивидуальность: молодежи надо не только отделиться от взрослого, скучного мира в свою субкультуру, но и в рамках этой обособленности подчеркнуть свою личную уникальность.
Стрит-фэшн — это не столько мода, сколько противопоставленный моде оригинальный стиль. Герой улицы — это определенный образ, выделяющийся из общей толпы и тем самым выпадающий из данного времени и пространства. Появляется современное значение слова freak: фрик — очень странно выглядящий человек. Изначально для стрит-фэшн не было столь важно, принадлежит ли одежда известной модной марке или найдена в бабушкином шкафу, основное — результат комбинации вещей, созданный образ. Это была своеобразная андеграундная альтернатива haute couture.
Безусловно, стильные, необычные люди стали сразу интересовать фотографов. В 1980-е годы фотографии уличной моды становятся популярными в чопорной Великобритании, где на общем фоне всегда особенно ярко проявляются все маргинальные тенденции. В Америке выходит альбом Эми Арбус On the street 1980–1990, где в стиле стрит-фэшн на улицах Нью-Йорка были сделаны портреты знаменитостей — звезд шоу-бизнеса (Мадонна, The Clash), различных дизайнеров и хозяев известных модных магазинов.
Но истинным популяризатором стрит-фэшна является японский фотограф Шоиши Аоки: в 1885 году он начал издавать в Японии журнал Street Magazine со своими фотографиями английской уличной моды. А уже в 1997-м он выпустил знаменитый журнал Fruits, уже с фотографиями японских фриков, а затем и два альбома — Fruits (2001) и Fresh Fruits (2005). В Японии это течение тесно связывается с культурой аниме и приобретает особый размах. Образы мультфильмов и комиксов стали выходить на улицы города. Японская любовь к маленьким девочкам порождает даже несколько типажей «Лолит» и создает общий инфантильный облик улиц.
Европейский стрит-фэшн в общей массе, конечно, уступает в своей яркости и кукольной нереальности японскому, он более сдержан и повседневен, однако и он в последнее время становится все экзотичнее и экстремальнее. В большинстве молодежных и женских (например, Elle) журналов и сайтов существует рубрика «Стрит-фэшн», наполненная фотографиями людей в полный рост, отдельных, особо интересных, деталей гардероба и описания, где и как эти вещи были приобретены.
Как некоторый итог в 2004 году появился сборник фотографий журнала Vice — гид по уличной моде Нью-Йорка, Лондона и Монреаля глазами Суруш Альви Vice Dos & Don’ts: 10 Years Of Vice Magazine’s Street Fashion Critiques. В сентябре 2007 года появился альбом Эми Ларочча и Джека Чессума The New-York Look-Book: A Gallery Of Street Fashion с фотографиями, сделанными за несколько лет для New-York Magazine. А также сборник японской уличной моды Тиффани Годой Style Deficit Disorder: Harajuku Street Fashion: Product Features.
Фотографу, снимающему стрит-фэшн, важно не только хорошо подбирать фон и качественно передавать структуру изделий, но также ладить с людьми и задавать нужное настроение, соответствующее общему образу объекта, уметь «входить» в чужой стиль. Можно снимать статичных моделей, имитируя постановочные сцены из журналов мод, можно — моделей в динамике, скажем, на какой-нибудь вечеринке или просто спонтанно на улице, в общественном транспорте.
Если ранние альбомы стрит-фэшна могли себе позволить быть черно-белыми, поскольку они были скорее художественными, а не документальными (это был своеобразный портрет на фоне города), то в глянцевых журналах требовалась передача всех цветов в полной мере, поскольку основной целью стала именно одежда, реклама стиля, вещи в контексте потребления. Сейчас помимо цифровой фотографии, сделанной профессиональной аппаратурой для стрит-фэшна, на волне любви ко всему винтажному зачастую используют Polaroid или «Ломо». Существуют также и отдельные блоги для любительских фотографий уличной моды.
Стрит-фэшн всегда интересен и актуален в обществе, в котором постмодернизм позволяет смешивать моду всех прошедших эпох в настоящем времени, и психология потребления сразу заставляет задаться вопросом: «Где нечто подобное можно купить?».
Отличная статья, отдельное спасибо за перечень названий альбомов с фотографиями, будем искать)
Очень интересно, спасибо :)
Супер!
стаття прикольная но особо ничего нового я для себя не открыл, я сам оччень похож на емокида, и как то боюсь подходить к панкам, или к гопам (гопник на моё мнения тоже относится к субкультуре) к тому же с дорогой зеркальной техникой с прозьбой сфотографировать их...
иногда сам потерпаю от предельного внимания фотографов на улице..)
ну стаття писалась в основном для фотографов,(которые выглядят соотвествующе), томму спс за инфу, альбомчики я тоже б поискал, интиресно как выглядали представители субкультуры пару десятков лет назад...